Både foran byen Barbate i Cádiz.
Morrillo og tun mave, parpatana og hjerte, lænd, galete, kind, facera eller tarantela... Listen over ord, som de mange – og lækre – udskæringer af almadraba almindelig tun er næsten lige så uendelig som vores ønske om at smage dem alle – ja, alle –: en fornøjelse med rod i et besøg i denne by i Cadiz, der emmer af karakter. Barbate udstråler karisma.
Vi er på kysten af Cadiz, og vi er ankommet her villige til dykke ned i Barbates vande, et land, der lyder og smager som tun, men det skjuler et univers hinsides det følgebrev, som øjet har lavet hans navn resonerer selv på tværs af vores grænser.
Og ja, vi skal spise på denne tur – mand, tak –, men Vi må ikke glemme at pakke et håndklæde og solcreme, gode trekkingstøvler, et kamera og en stor dosis energi. Planerne i dette lille sydlige hjørne giver sig selv, og vi vil gerne lave dem – ja, også – dem alle sammen.
Udsigt over byen på den anden side af Barbate-floden i Cádiz.
EN HISTORIE AT FORTÆLLE
Vi vil ikke benægte det åbenlyse, og hvis Barbate er en af landsbyerne par excellence af almadraba tun, det er fordi dens historie er tæt forbundet med denne gamle fisketekniks historie. Sammen med Tarifa, Zahara de los Atunes og Conil er det en af de fire byer i Cadiz, der fortsætter med at fiske efter tun, som fønikerne gjorde tre tusind år siden. En kunst, som Barbateans håndterer perfekt.
For at forfølge alt, hvad der lyder som havet i dette land, går vi en tur gennem byens gader. Her bor du og mærker den stemning af evig sommer at kun kystbyerne øder. Det med alle veje, der fører til Rom, i Barbate, har sin egen tilpasning: her fører de til havet.
Tunfiskeri i almadraba.
Vi gik gennem de små gader i det historiske centrum for at se, hvordan Andalusisk skema med hvidkalkede facader, brostensbelagte gulve og urtepotter som vi holder så meget af.
I Mercado de Abastos, dekoreret på sine lofter af vægmalerier relateret til den marine verden –med hvad, hvis ikke – lavet af den lokale kunstner Hoko, tager vi et kig på den rige genre, der sendes i deres boder. Butiksejerne annoncerer priserne højlydt og inviterer os til at tage lidt af hvert med hjem: hvad nu hvis chokoæg, hvad nu hvis mako, snapper, hestemakrel eller sardiner. ja, her blåfinnet tun, den der skinner klart blandt krebs og coquinas, Det er den store hovedperson i sæsonen.
Barerne omkring markedet frister os til stop for at tage turens første kasket, og selvfølgelig synder vi. Camarón bar viser sig at være et godt sted, og så snart vi tager en bid dens berømte rejeomelet, Vi ved, at vi ikke har taget fejl. Det første om morgenen, ja. Churros med chokolade fra Café Plaza passer bedre: det bliver, at bikinioperationen må vente.
Vi benytter lejligheden til at fylde på forsyninger, og det gør vi i butikken ved siden af markedet Gadira, et Barbatean firma dedikeret til salg og distribution af det bedste vilde almindelige tunprodukt fra almadraba: vi går amok med at vælge mellem konserves og saltet fisk. For at lære lidt mere om tunens verden, og endda vidne, hvordan selve ronqueo udføres -skæring af denne enorme fisk-, vi kan nærme os Gadiras skib i den nærliggende Polígono del Olivar, hvilket aldrig vil skade.
Rytmen stopper ikke, og vi går gennem døren til rådhuset, inden vi fortsætter til mundingen af floden Barbate, hvor Lonja Antigua ligger. Begge bygninger var arbejdet af arkitekten Castro Fernández Chaw. Dette sted, hvor der en dag ankom både fulde af frisk fisk, og hvor de blev handlet, den gik ud af brug, da havnen flyttede til laguneområdet , vores næste stop.
Der mødes vi det mest søfarende billede af Barbate: Fiskemarkedet myldrer med aktivitet hver gang fiskerbådene vender tilbage efter fiskeri, og det er lige dér, hvor genren auktioneres, mens mågerne over vores hoveder strejfer på jagt efter noget at tage med sig. lidt længere andre små både, mindre og farvede, De hviler på Atlanterhavet og venter på at komme ud igen.
Trafalgar Lighthouse strand, i Barbate (Cádiz).
NU JA: LAD OS BLIVER KOMFORTABEL
Det er bedre for os, hvis det, vi ønsker, er at udforske den grønneste og smukkeste side af Barbate: Det er tid til at gå, og Breña y Marismas del Barbate Naturpark venter på os. Og hvilke skatte gemmer den på? Nå, til at begynde med, en mangfoldighed af landskaber, der omfatter alt fra klipperne ved Tajo de Barbate og dens 100 meter lange fald i havet –udsigten deroppefra er betagende – til dens moser, udvalgt af talrige fugle til rede og gøre et stop i deres migrationer. Også fyrreskoven, der betragtes som den største i Andalusien, der med sin tætte befolkning er med til at kontrollere områdets klitsystem.
Og det er præcis der hvor nogle af byens overraskelser er gemt. Juveler, der nogle gange går ubemærket hen af de elskere af havet, der har svært ved at komme væk fra kysten. Denne besked er til dem: undervurder ikke det indre Barbate, vær opmærksom på os.
La Breña og Marismas de Barbate Naturpark.
Når det er sagt, begiver vi os ud på en underholdende vandrerute, der tager os med på en gåtur blandt den oprindelige fauna og flora. indtil man når det, der er tilbage af den smukke vestgotiske eremitage San Ambrosio, bygget i det 7. århundrede. Selvom skibets struktur og de fire spidse tværbuer næppe er tilbage af det – ingen spor af taget – har det æren af at være **en af de få palæo-kristne basilikaer i den sydlige del af halvøen. **
Noget ud over, en anden gave: ruinerne af den unikke dueslag La Breña, som i dag er en del af en privat ejendom, hvor der er etableret et lille landhotel. i hans tid kom til at have op til 7.700 brændere hvor duer levede, nogle gange med på skibe, der sejlede til Amerika. Vi går gennem resterne af dette mest ejendommelige scenarie uden at være i stand til at lægge vores forbløffelse til side: Det var på sin tid et af de tre største dueslag i Europa.
Palomar de la Breña, i Barbate.
AF DIPS OG FYRTÅRSE GÅR DEN
Fordi det var tid til at træde på stranden, og fordi, hvis der er noget, Barbate har tilovers, så er det det idylliske omgivelser ved kysten – 25 kilometer, for at være helt præcis. Tiden er inde til at lege liggende på sandet for at se livet gå forbi og umiddelbart bagefter hoppe med hovedet ned i dets kølige vand. Y hvad med at starte med de mest urbane strande, såsom Carmen, hvor der også er et bredt udvalg af restauranter og barer, hvor du kan stille din appetit?
Men vi står tilbage med andre, der er mere jomfruelige, mere rene. For eksempel Zahora. Dette er scenariet valgt af de almægtige kitesurfere, der starter sig selv for at dominere bølgerne, når Levante strammer til. Mojitoen på Sajorami Beach ved solnedgang svigter aldrig, det gør den heller ikke udsigt over Cape Trafalgar i det fjerne -hvis vi forbliver tavse, kanonslagene fra det mytiske slag, hvor den engelske flåde, med admiral Nelson i spidsen, besejrede de allierede tropper i Spanien og Frankrig. Og det er, at Barbate er historie, det er natur... og det er sjovt.
Følger kysten i retning af Barbate er Caños de Meca, Cadiz hippiebevægelsens mekka i dag forvandlet til et andet sted at være af den sydlige sommer: hvordan kan du ikke falde i søvn til pragt af dens naturlige rør, der spirer fra jorden? Men der er mere: Hvor kystlinjen gnider mod Zahara de los Atunes, er der Pajares og Cañillo strande. Og i midten pebermynten, som skjuler en sti, der når et andet tårn, Tejos , bygget i det 16. århundrede.
Canos de Meca strand.
GASTRONOMISK ARV: ALMADRABATUN
Intens rød og saftig i udseende, så lys, at du næsten kan smage havet bare ved at kigge på det. Almadraba blåfinnet tun er Atlanterhavets røde guld, og gemmer sig i det gastronomiske paradis af denne gudes delikatesse, er det klart, hvad vores udfordring er, ikke?
Hvis du ikke er sikker, vil vi fortælle dig: spis rød tun fra almadraba, indtil du siger nok. Så vi lander direkte, hvor de ved mere og bedre om emnet: El Campero, tavernaen dedikeret til den mest udsøgte tun, Det skifter menu hvert år og glæder sig over sine kulinariske kunstværker. Starter kl traditionelle klassikere såsom tun med løg, og afsluttes med mere innovative forslag som f.eks ajoblanco af pinjekerner med tarantelo i tern eller den ristede parpatana med karry og kokos.
Tun- og trøffeltoast i El Campero de Barbate.
Men Barbatean-gastro-tilbuddet har oplevet en revolution i de senere år, og livets barer og restauranter er kommet med projekter som kokken Álvaro Rivera, der hos Yoko har været i stand til at smelte Middelhavets smag sammen med Japans smag. til perfektion: efter år under kommando af navne som Ricardo Sanz og Albert Adrià, han vendte tilbage til sit land for at vise al sin viden i køkkenet i sin egen virksomhed . I den bør du ikke gå glip af at prøve, for noget i verden, dens originale niguiris, som f.eks det af blæksprutte med søpindsvin og makrel i eddike. Det forfærdelige.
Og rytmen stopper ikke, det er derfor, vi er i Barbate: for en stor snack, Barrunto, ved siden af promenaden, er Juan Vius mest useriøse forslag, som også forvandler sin tidligere restaurant, Viu Espacio Gastronómico, i et køkkenprojekt på højt niveau. Og kun to minutter væk: havet igen. Det evige Atlanterhav, der giver os det bedste landskab, hvorfra vi kan sige farvel til næste gang.
For det har vi allerede fortalt dig Ikke kun lever Barbate af tun. Selvom hey, vi genkender det: uden ham ville det ikke være det samme.