Jeg ønsker en ramen butik som denne under dit hus.
"Mad er, efter sproget, den vigtigste repræsentation af vores kulturelle identitet." Noget som dette er skrevet af den gastronomiske historiker Ben Rogers og til Den singaporske filminstruktør Eric Khoo det er en vital maksime, som han nu anvender i sit arbejde. Efter filmen Wanton Mee hvor han turnerede de bedste street food boder i sit ø-land, instruerer _En familieopskrift (Ramen Shop) _ (i biograferne nu), en rejse fra Japan til Singapore for at fejre 50-året for de diplomatiske forbindelser mellem de to nationer.
"Det gik op for mig, at mad var den perfekte undskyldning, fordi begge lande brænder for mad," siger han. Men han ønskede ikke at tale om al gastronomi i de to kræfter i god spisning, så han fandt i to af sine mest elskede og kendte opskrifter undskyldningen for en historie med forening og historisk hukommelse: japansk ramen Y den singaporeanske bak kut teh. Derfor er filmens originale titel Ramen Teh.
Spor dine rødder gennem mad.
"Personligt har jeg en dyb kærlighed til bak kut siden min barndom, siden jeg var lille, spiste jeg det med min familie en eller to gange om ugen," forklarede han ved verdenspremieren på filmen på filmfestivalen i Berlin. “Og jeg er også en stor fan af ramen og shoyu ramen er min favorit. Selvfølgelig kan jeg godt lide sushi og anden japansk mad, men ramen er den billige street food i Japan, ligesom bak kut teh i Singapore, der startede som en blå krave ret: Da de var meget fattige, havde de ikke råd til at spise svinekød, så de kogte knoglerne med en masse hvidløg og lægeurter.”
Khoo ved, at ramen er mere moderne end bak kut teh, men begge retter har samme ydmyge oprindelse og har haft samme udvikling: "Nu er de meget mere sofistikerede, og de har fans over hele verden", Han siger. "Desuden elsker japanerne bak kut teh, og dens bouillon minder meget om shoyu ramen (lavet af sojabønner), det er en klarere bouillon, kun med meget hvidløg og peber”.
Ligheden mellem de to retter tillod ham at kombinere dem, og forbindelsen mellem dem i filmen er Masato, en kok med en japansk far, en singaporeansk mor, begge kokke også, som han voksede op med mellem de to kulturer. Da de dør, beslutter han sig for at ære dem og rejser til Singapore for at spore de smagsvarianter, som hans mor lærte ham, og skabe en opskrift, der forener begge retter (en opskrift, der faktisk er skabt eksplicit til filmen). Den hukommelse og øvelse af den sjette sans, historiernes, erindringens, nok noget af det vigtigste, når man står foran komfuret eller en tallerken.
Filmen er en perfekt gastro-tur i Singapore.
Ledsaget af en madblogger, Miki (spillet af japansk 80'er-stjerne Seiko Matsuda), Masato går nogle af de bedste street food boder og restauranter i Singapore, undskyldningen bruger instruktøren for at tage os til nogle af hans yndlingssteder. "Selvom Singapore er en lille ø, har vi en stor passion for mad, næsten ligesom franskmændene," forklarer han. "Og jeg vil sige, at dens gastronomiske rigdom kommer, fordi da vi blev uafhængige i 1965, var Singapore bygget med immigranter fra forskellige lande, det har en god blanding af racer: kinesiske, malaysiske, indiske... Det er en varm gryde med krydderier, den krydret mad fra malaysere og indere er for eksempel blevet blandet med det kinesiske køkken”.
Som et eksempel underviser han i En familieopskrift chili krabben, den kinesiske kylling ris, den indiske fiskehoved karry ... retter skabt af andre kulturer i Singapore og "som du kun finder der". I filmen forklarer han med lækre detaljerede billeder deres oprindelse og endda hvordan du ved, om de er rigtig gode.
Forenet og forelsket over en skål ramen.
For Khoo er denne film ikke kun en hyldest til de to lande, deres køkkener og foreningen over en tallerken mad, hvad enten det er mellem kulturer eller som en familie ("Min mor døde for længe siden, men jeg husker stadig de retter hun forberedt for mig", siger han); er også på en måde en hyldest til Singapore street food, oprindelsen til, at hans land i dag er et gastronomisk mekka.
”Da jeg var lille, tror jeg ikke, der var mere end to japanske restauranter, nu er der 1.200; det samme med italienerne, fastfood...”, forklarer direktøren. ”Problemet er nu, at de nye generationer ikke respekterer den gademad, som vi er vokset op med, så meget. og jeg er bekymret, fordi han kan dø. Det er en hård forretning: at stå der i lange timer, gøre det samme igen og igen. Børnene af disse street food kokke er nu ingeniører eller har andre erhverv, fordi de ikke ønsker at gøre, hvad deres forældre gjorde, vi ser, at andre kulturer tager over hver gang, at de holder op med at tilberede vores opskrifter eller gør dem på deres egen måde og jeg tror, hvad der kommer til at ske i de næste 20 år er, at smagen af det singaporeanske køkken vil være meget anderledes”.