Tejo-floden under Alcántara-broen og Alcázar i baggrunden
Da H.V. Morton rejste fra Madrid til Toledo for lidt over et halvt århundrede siden, han gjorde det i en køvogn, der var klemt mellem en mor med tre børn, to nonner med store hovedbeklædninger i skydevåben og en humoristisk mand, der var meget fyldig, som besatte næsten to sæder . Turen tog godt en time og var lige så ubehagelig som diligencerne i Charles Dickens eller Charlotte Brontës romaner. Den britiske forfatter fortæller det hele i 'A Stranger in Spain', en bog, der siden den blev udgivet til verden i 1955 har været påkrævet læsning for angelsaksere, der besøger vores land . Næsten lige så meget som 'Gatherings from Spain' af den elegante Richard Ford, en af de frække nysgerrige, der besøgte halvøen i det 19. århundrede.
At rejse til Toledo i dag er en meget anderledes og meget mere behagelig oplevelse. Højhastighedstoget har gjort det så stilfuldt at komme til den tidligere kejserlige hovedstad som det der kommer og går fra New York til Connecticut med karaktererne fra 40'ernes noire-film og heltene og heltinderne fra Rodgers og Harts sange . Og meget hurtigere: Madrid-Toledo-ruten med AVE varer knap så længe som en tango. Toget forlader dig ved en station, der er en lille arkitektonisk perle, hvorfra du kan tage en bus, der kører fra dig ved Plaza del Zocodover, byens nervecenter i århundreder , hvis facader gennemgår en ansigtsløftning for at fjerne luften af historiske forfald af det mørkeste Spanien. Den luft af omsorgssvigt, som Toledo faldt i efter mange århundreders langsom tilbagegang, den der passede så godt til Fernando Rey, Don Lope de Tristana, Luis Buñuels filmiske perle fra 1970, der foregår i 1929.
Plaza de Zocodover i det historiske centrum af Toledo
Desuden ser hele Toledo ud til at være i kog og under opbygning, ikke kun på pladsen ved 'zoco do ver', en gammel kvægmesse, hvorfra alle de gyder, der fører til den monumentale gamle bydel og som har fascinerende navne som Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo eller Cordonería . Det vides ikke, om denne ebullience skyldes ankomsten af Ave eller Dolores de Cospedal, præsident for Castilla la Mancha, som indbyggerne i Toledo så præsidere over Corpus Christi processionen bag den historiske monstrans af guld og forgyldt sølv af Enrique de Arfe.
Eller måske skyldes disse værker, der tilstopper byens i forvejen smalle gader, forberedelser til det fjerde århundrede for Domenico Teotocópulis fødsel, El Greco, hans mest foretrukne adoptivsøn, i 2014 . Der vil blive gjort et forsøg på at samle al den kretensiske malers spredte værker, samt fremhæve det, der er i katedralen, Casa del Greco, Tavera Hospitalet eller Santo Tomé kirken, som rummer et af hans mest berømte lærreder. : 'El Burial of the Lord of Orgaz'.
Det fascinerende ved denne magiske by, som nogle optimister siger, blev grundlagt af Hercules, er, at På trods af at den er faldet ind i den dekadence, som Buñuel genskabte så godt, er den aldrig holdt op med at udøve den fascination for den besøgende til de fjerneste steder på kloden. . De kommer til det på alle tider af året tiltrukket af dets historie, dets monumenter og dets stadig vigtigere gastronomiske tilbud. især a ungt publikum, der bliver mere end tydeligt under festlighederne i Corpus Christi-ugen , når gaderne i Toledo er en flod af besøgende, der går gennem dens terrasser og dens kirker, der er åbne hele natten.
Interiør af House Museum of El Greco
Eller de samles i meget fantasifulde cocktail- og tapasbarer som Samling 1924 eller Agerhønssamling. Det er ikke særlig velkendt, hvilket Toledo de besøger, om det er den muslimske, den jødiske eller den kristne, den gotiske eller den barok, eller alle sammen på samme tid . Måske er de purister, der leder efter de keltiberiske rester, der for nylig blev fundet, eller efter de mere flygtige angribere og med et mindre tydeligt fodaftryk som Alanerne og Goterne. Måske et af de mest bemærkelsesværdige beviser på denne nye Toledo i kogende tilstand er ombygningen af det, der har været El Grecos hus i årevis.
For os, der har kendt det fra en lille alder, da vores forældre forsikrede os om, at maleren havde boet der med sin kone, angiveligt fra Illescas, og deres børn, er det noget af et antiklimaks. De af os, der forgudede den støvede luft i dets værelser, ligesom deres skaber og protektor havde forladt dem , Marquis de la Vega Inclán i 1906, er det nye museum lidt mere aseptisk. Men forfatterne til reformen er beærede over deres indsats for at understrege, at dette var et hus som dem, El Greco kunne have boet i og ikke deres.
Det jeg anbefaler den rejsende er at stoppe og meditere afslappet i rækken af romantiske terrassehaver, der omgiver den , hvor alle slags middelhavsplanter vokser, fra lavendel til aspidistras. Og selvfølgelig at besøge det jødiske kvarter med sine to storslåede synagoger, El Tránsito-synagogen og Santa María la Blanca-synagogen.
Produkter fra La Cure Gourmande de Toledo
Desværre er der nogle monumenter i Toledo, der ikke har været så heldige som Casa del Greco. Katedralen, der kan dateres tilbage til 1226, trænger for eksempel hårdt til en ansigtsløftning. at den genopretter den magi, den havde for et par år siden, da dens rum og sidekapeller som den af de Nye Konger, udover at være dårligt oplyst, har et støvet og glemt udseende. Men lidt kan måle sig med pragten af dets unikke sakristi, hvor du blandt andet kan finde den spektakulære Expolio af El Greco, Goyas The Arrest, a Holy Family af Van Dyck og den mesterlige Sankt Johannes Døberen af Caravaggio, der går forud for pre -rafaelitter.
Det er altid blevet sagt, at kokkene i Toledo var de bedste i Spanien og at de udenlandske ambassadører, der kom til vores land, altid sørgede for, at deres kok var fra Toledo. Det er ikke forgæves, at det også er velkendt, at bordet for prælaterne i katedralbyerne rundt om i verden, og Spanien er ikke en undtagelse, var af stor raffinement. Derudover har den lokale gastronomi altid haft et godt ry siden Nogle maurere opfandt ifølge legenden marcipan i det 11. århundrede , da Alfonso VI generobrede byen. Den samme marcipan, der stadig sælges i dag i butikker som dem på Calle Santo Tomé, der tiltrækker besøgende, der fotograferer deres vinduer.
Cigarral Santa Maria Vineyards
Nu kan Toledo, hvis gastronomiske tilbud i den lange efterkrigsperiode ikke var noget at skrive hjem om, prale af at have to restauranter, der er blandt de bedste i Spanien. ** Locum **, ved 6 af gaden af samme navn, og s skabelsen af den unge kok Víctor Sánchez-Beato og slog dørene op i 2003. Alt drejer sig om en lukket terrasse i varme toner med en meget omhyggelig betjening. Jeg anbefaler stærkt variationer omkring gryderet, syltet vildtryg eller torsk med mandelsuppe og kartofler i olivenolie. Det er bydende nødvendigt at prøve marcipancoulanten med ost og passionsfrugtis. Forresten er 'lokum' det ord, som prælaterne i katedralen brugte, da de gik til Vespasianerne, der ligger lige på den gade.
På sin side er ** Adolfo Restaurant ,** beliggende på Hombre de Palo Street 7, det er en institution i Toledo siden Adolfo Muñoz og Julita, hans kone, indviede det for mange år siden. Restauranten præsenterer en stor raffinement og er et must besøg for alle gourmeter og vingårde i verden da Adolfos vingård ud over sit unikke køkken er legendarisk for sin næsten museumsagtige variation. Jeg angiver ikke dets gastronomiske tilbud, da jeg ikke ved, hvor jeg skal starte. Alt er perfektion i sig selv.
Muñoz-parret ejer også en urban vingård i verden i deres Cigarral Santa María, hvorfra du kan se byen Toledo i al dens pragt, ligesom El Greco eller Ignacio Zuloaga malede det. At blive inviteret til høsten, hvor hver drue er udvalgt med stor omhu, er en ære, da den vin, der kommer ud af den, er uden sidestykke. Nysgerrig note: der er ingen god pige i Castilla La Mancha, der ikke drømmer om at blive gift i Cigarrals haller . Forresten, på nummer 7 på Calle Hombre de Palo kan du finde Bruna, en ungdommelig og lys butik, der skiller sig ud blandt butikkerne i denne stil, som man finder i byerne Castilla. Dens vinduer er lige så fotograferede som i marcipanbutikker.