Den sydlige motorvej, synonym med eventyr
Navngivning af Patagonien i Chile er at navngive rum uden grænser, uendelige skove, naturen i sin reneste tilstand . Patagonia er et klangfuldt og smukt toponym, der tilskynder os til at tænke på de sidste grænser, på afstand, på uforståelige realiteter for en borger i det gamle Europa, hvor hver kvadratcentimeter af territoriet bruges, befolket, tæmmet. I Patagonien er mennesket derimod stadig et fremmed, og end ikke med al sin styrke og kraft har det endnu, langt op i det 21. århundrede, formået at tæmme og meget mindre befolke nogle steder med uforholdsmæssige foranstaltninger med unge bjerge, som stadig er under dannelse.
Jeg tænker på det, mens jeg ser de første rammer fra det store chilenske syd dukke op gennem flyets vindue. Flyet forlod Santiago meget tidligt og forlod mig, da det stadig var lyst om morgenen Temuco , hovedstaden i IX-regionen, omkring 670 kilometer syd for den chilenske hovedstad. Derfra tager en varevogn mig til Pucón (se Araucanía), en gammel skovhugstby ved foden af vulkanen Villarrica. Pucon er et af de mest berømte feriecentre i de chilenske Andesbjerge og det mest turistmæssige sted i Araucanía-regionen, optakten til Patagonien.
Silhuetten af Villarrica vulkan den fylder hele Pucóns horisont og dens omgivelser. Det er en kraftig vulkan, perfekt. En vulkan fra en bog, eller fra et lille barns tegning: afkortet, ensom og isoleret midt på sletten , med et rygende krater, hvorfra der kommer mange nætters ildglimt ud af den glødende lava og en evig snegletsjer, der beskytter toppen som et tørklæde af is. Og nedenfor en gigantisk sø med blåt vand omkranset af sorte strande af vulkansk aske, hvor du kan bade eller fiske. Et paradis for elskere af miljøet.
Villarrica-vulkanen, kraftfuld og perfekt
Fra Pucón fortsætter jeg ad vejen mod syd, altid sydpå . Dette er et land med ekstremer, og jo længere man kommer fra centrum, jo vildere bliver landskabet: ørken i det fjerne nord; med skove, søer og så gletsjere i det yderste syd. Jeg passerer Termas Geometricas de Coñairipe, et af de mange termiske centre, der udnytter udstrålingen af varmt vand, der spirer på vulkanens skråninger, og efter mange timers kurver og krydsning af endeløse skove, ankommer jeg i tide til at se solnedgangen i Puerto Varas. , ved bredden af søen Llanquihue, med endnu en kolos af ild, der sætter den perfekte prikken over i'et på omgivelserne: Osorno-vulkanen.
Vejen og Osorno-vulkanen
jeg er i søregionen , hvor det chilenske Patagoniens enorme territorium officielt begynder. Puerto Varas er begyndelsen på en af de bedste naturudflugter, der kan gøres gennem Andesbjergkæden. I århundreder var Andesbjergene en næsten uoverstigelig grænse mellem Chile og Argentina.
Indtil de første veje blev bygget, var den eneste måde at krydse den på ved at lede efter naturlige trin. En af de mest besøgte historisk var ruten, der forbinder Puerto Montt og nabolandet Puerto Varas , i Chile, med San Carlos de Bariloche, i Argentina, gennem Todos los Santos og Frías søerne. Det er det, man kalder Cruce de los Lagos, en af de smukkeste (og overfyldte, især i højsæsonen) turistruter i Andesbjergene . Men jeg afviger ikke mod Argentina. Vend tilbage til Puerto Montt for at fortsætte sydpå gennem Chile. Og for at bekræfte, at hvis den chilenske geografi indtil dette punkt var kompleks, men forudsigelig, ud over Puerto Montt, midt i Patagonien, bliver alt vildere.
De tektoniske bevægelser og gletsjernes vægt sænkede jordskorpen i dette område; da gletsjerne trak sig tilbage tog havet deres plads. Tilbage var en ekstremt komplekst og indviklet panorama af fjorde, øer, havfjorde, kanaler og et indre hav som gør det meget vanskeligt at komme videre til lands. Det typiske billede af Patagonien som en gigantisk evighed af tomme rum, hvor vindens hylen kan drive mænd til vanvid eller fange dem for evigt, bliver en realitet syd for Puerto Montt.
En gruppe badende i Lake Llanquihue, Puerto Varas
De højeste bjerge blev forvandlet til øer. Den største af dem er Chiloe , den næststørste ø på det amerikanske kontinent og en af de essentielle destinationer i ethvert besøg i det sydlige Chile. Fra Puerto Montt følger jeg den panamerikanske motorvej i 59 kilometer til Pargua, hvor en færge hjælper med at krydse kanalen, der adskiller øen fra fastlandet. Så fortsætter jeg til Ancud, en befæstet havn grundlagt af spanierne i 1767.
Under kolonien var Chiloé vicekongedømmet Peru's talg- og trækammer, men afstanden fra Lima holdt bosætterne altid i en prekær situation og i ekstrem fattigdom. Den nordlige kyst af øen, der vender mod Stillehavet omkring Lacuy-halvøen, er dækket af tætte skove, der vokser takket være de fugtige strømme, der kommer fra havet. det er et område med spektakulær natur, hvor der er mange seværdigheder , blandt dem pingvinkolonien Puñihuil-øerne, den eneste i Chile, hvor Humboldt- og Magellanske pingviner rede sammen.
De maleriske pælehuse i Chiloé
Alt det kystområde ud mod Stillehavet er beskyttet under figuren af Chiloé National Park, en grønt og fascinerende territorium dækket af en skov af lærk, coigües og olivilloer . Det er værd at bo i et af de overnatningssteder, som Huiliche-samfundene, øens oprindelige folk, tilbyder i Chaquín eller Huentemó og derfra gå ind på stierne i parken for at opdage nogle vilde patagoniske landskaber, hvor naturens kraft mærkes i alle hjørne af dens fugtige folder.
Gennem det kontinentale område, der er foran øen Chiloé løber Austral-motorvejen, den chilenske ingeniørkunsts store bedrift . At gå igennem den til Villa O'Higgins, dens sydlige ende, er et af de store rejseeventyr, der kan gøres i dag i Southern Cone. Det første afsnit krydser det såkaldte kontinentale Chiloé, det mest befolkede og domesticerede område af mennesker. Ikke desto mindre Det er hjemsted for nogle af de mest spektakulære primære skovområder i det sydlige Chile. , såsom dem i parken Pumalin , mellem Caleta Gonzalo og Chaitén. Pumalín er ikke kun berømt for at huse mere end 300.000 hektar ægte fugtig tempereret skov, der dækker gamle gletsjerdale.
Dens berømthed ligger også i, at det er den største private naturpark i verden. . I 1991, den amerikanske millionær og filantrop Douglas Tompkins købte 17.000 hektar skov i dette område bare for at lade det være som det var og forhindre deres brug eller ødelæggelse. Lidt efter lidt erhvervede han mere jord med de samme mål: at bevare det. I 2005 blev dette private område af territorium erklæret som et helligdom for menneskeheden. Tompkins afstod jorden til en chilensk fond, der nu administrerer den. Adgangen til parken er gratis, men du kan kun gå ad de afmærkede og autoriserede stier. Carretera Austral rykker mod syd og overvinder alle slags forhindringer. Den, der begiver sig igennem det, vil finde snesevis af naturreservater og beskyttede områder, hvor menneskets hånd endnu ikke har ændret noget.
Vilde Patagonien
Når vi først er forbi Chaitén, som er hovedstaden i denne provins, kan vi vende ind i landet, mod bjergene, på jagt efter palena søen , erklæret en national reserve. Et halvvildt sted, hvor den ekstreme nedbør (4.000 mm pr. år) opretholder en tæt skov af lengas og et fugtigt miljø og til en vis grad mørkt hvilket får os til at tænke på den titaniske opgave for de første opdagelsesrejsende i disse områder for blot 100 år siden.
Tilbage på Carretera Austral passerer du gennem La Junta, en by ved sammenløbet af floderne Palena og Rosselot. Næsten 30 kilometer længere syd for La Junta vises adgangen til Queulat National Park , en anden af de utilgivelige milepæle. I Queulat, som udfolder sig omkring Ventisquero sundet, dukker den tempererede regnskov op igen i al sin pragt, primær skov, som mennesket endnu ikke har besudlet. Parkens stjerne er Hængende Ventisquero, en gletsjer, der er født på Alto Nevado-bakken, i en højde af 2.225 meter , og hvis front nu danner en mur af is, der hænger fra en klippe, hvorfra et smukt vandfald falder.
Det kan varmt anbefales den 3,5 kilometer lange sti, der går fra campingområdet til gletschermorænen . Der er stadig mange kilometer af Camino Longitudinal Austral, ikke altid asfalteret, og mange flere privilegerede naturrum på begge sider: nationalreservatet sø charlotte , San Rafael Lagoon, Corcovado National Park, Cerro Castillo National Reserve ... vejen slutter – for nu – i Villa O'Higgins, en koloniserings- og grænseby at det med sin gitterplanimetri og sine farvede huse er den sidste menneskelige tilstedeværelse af betydelig størrelse, før det store sydlige isfelt og XII-regionen Magallanes begynder, Chiles sydlige grænse, en hieroglyf af øer, kanaler og fjorde, der er utilgængelige fra land.
San Rafael-lagunen, som giver navn til en nationalpark i Aysén-regionen
De få byer i denne region, såsom Puerto Natales eller hovedstaden Punta Arenas, kan kun nås fra Chile med båd eller fly. For at gøre det over land skal du krydse til Argentina. Punta Arenas er den chilenske befolkning, der kontrollerer den nordlige bred af Magellan-strædet. Trods sine 130.000 indbyggere har den noget af en koloniseringspost, en grænseby, hvor lyset og luften varsler de sydlige ensomheder.
Det minder et punkt om Valparaíso, med de bølgende bakker dækket af lave, farvestrålende huse, der hænger ned til kysten af Magellan-strædet. Den lokale avis hedder El penguin, mere end nok grund til at komme for at se en by så unik som denne. . Punta Arenas er udgangspunktet for udflugter for at se nærliggende pingvinkolonier og områder med indfødt skov i Magellan-strædet, samt krydstogter, der når Ushuaia gennem de patagoniske kanaler. Patagonien er et af de vildeste, mest komplekse og smukke områder på det amerikanske kontinent. Et område, der stadig er åbent for ægte eventyr.
O'Higgins-gletsjeren