Navarra i grønt: fra Lekunberri til Sierra de Aralar
den stille stemme af Itziar inviterer os til at lukke øjnene; at tage en dyb indånding. Vi, som er fremragende elever, adlyder ham uden tvivl. Det er tid til Vær stille , at koncentrere sig: kun på denne måde vil vi opnå høre den sande lyd af skoven . Det handler bare om at vide, hvordan man lytter.
Det er når magien sker : de fugle, der sidder på bøgetræernes grene, kvidrer i en snor, der ser ud til aldrig at ende. Måske kommenterer de på, hvor smukt landskabet bliver på de efterårsdage, hvor man er i Sierra de Aralar farverne når mere intensitet end nogensinde. Vandet i en å bliver en del af netop dette soundtrack. Også vinden, der børster trætoppene. Et parallelt univers bliver leveret til os: hvor meget fred det giver os.
Itziar guider os gennem Sierra de Aralar
Fugtigheden begynder at bedøve vores knogler, ligesom vi finder den indre balance, som de siger, mærkes, når vi mediterer. Itziars stemme guider os igen, denne gang inviterer os til at åbne vores øjne igen. Vi er et afsidesliggende sted i Navarra-pyrenæerne , hvor mellem uendelige træer og under beskyttelse af en enorm hule , vi har lige gjort vores første skovbad . Hvilken åbenbaring.
Disse oplevelsesmæssige terapier, der drikker fra den japanske praksis kendt som Shinrin-yoku , er en øvelse i sanseobservation midt i naturen, der dukkede op allerede i 1980 videnskabeligt bevist at sænke pulsen, sænke blodtrykket og reducere stress. Dette er en af de mange aktiviteter, som Itziar tilbyder gennem yugen grøn , firmaet han oprettede for et par år siden her, på sin grund. Sammen med dem forsøger han for den rejsende at opdage en destination rig på muligheder på en autentisk, original måde.
Et skovbad i Aralar
Og sandheden er, at det ikke ligefrem har været svært: Pyrenæerne i Atlanterhavet er et naturligt Eden. En autentisk frugthave, der strækker sig over 208 kvadratkilometer, deles af Navarra og Euskadi hvori dens ujævne relief, som spiller med skove, dale, bjerge og floder , har altid betinget sit folks liv. For at bevise det tager Itziar os højere: der hvor bøgeskove viger for omfattende grønne enge , saven giver os et unikt øjeblik: vi skal møde de sidste hyrder i Aralar.
Joxé Mari og Luis, de sidste hyrder i Aralar
JOXÉ MARI OG LUIS: DEN LEVENDE HISTORIE I PRADO
Så snart de ser os dukke op, skælder brødrene os ud for at komme for sent. Joxé Mari er den ældste, han er 73 år , og dropper straks en af de vittigheder, hvormed han gør det klart for os, at få slår en sans for humor. I den yderste del af hytten, som de stenkonstruktioner, der gør hyrdernes bolig i bjergene kendt, er bordet dækket: en farvet voksdug, forskellige kummer, gryder og et brød . Dette lover.
ledsage dem Idoia og Izaskun , også søstre og hyrdeinder. De er desuden Bikains sjæl , en historisk ostefabrik lekunberri . Vi har næsten ikke fået plads til os selv på en træbænk, som nogle høns løber rundt om, når de begynder at oplyse os i den spændende verden af Idiazabal ost , som de laver med den rige rå mælk fra de indfødte får, der græsser omkring os: den berømte latxas.
De nye generationer af hyrder bliver ikke i Aralar for at overnatte
Vi vender tilbage igen for at gribe ind i det jordiske, denne gang på en anden måde. Fordi Navarra er også dens indbyggere, og her har vi et godt hold . Snakken forlænges til et komme og gå af tegneserier kombineret med billedet af Luis, underholdende og med hænderne nedsænket i en spand med kogt mælk , som viser os hvordan han skaffer den hjemmelavede fåreost på en meget stringent måde . Vi smagte den mest udsøgte ostemasse, der nogensinde er smagt, og til brødet og osten, der blev tilberedt på bordet, tilføjede vi hytteost og en god drink vin. Der er ingen bedre plan.
"I overensstemmelse med vores ældres tradition"
Mens vi nyder smagen af Navarra, taler Joxé Mari og Luis med os om livet. Af deres liv. Fra en historie, der allerede blev svær, da de kun var et par børn. Joxé Mari var 7 år gammel, da de blev forældreløse af deres far og mor og både de og deres to andre brødre boede hos Patxi, fårehyrde af tidligere tiders . De har stadig et gammelt foto af ham, der præsiderer over hyttens indre. Den mand besluttede at adoptere banden, og fra ham lærte de alt om dette næsten ikke-eksisterende erhverv.
At føre traditionerne videre, Joxé Mari og Luis bor sammen seks måneder om året, fra april til november, i denne hytte på kun få kvadratmeter . Senere, når vejret komplicerer tingene for dem, vender de tilbage til dalen og tager ly i deres stuehus. De siger, at de nye generationer af hyrder ikke længere kan følge med: de fleste kommer og går hver dag.
Når vi med sorg siger farvel til vores guider, en tyk tåge dækker næsten hele landskabet: vi er 1.200 meter høje, og kulden er mærkbar . Spredte, nogle noget mistænkelige sten afslører eksistensen af dysser spredt ud over Sierra de Aralar . En let støvregn falder fra himlen, når vi parkerer foran et af de religiøse — og turistmæssige — vartegn i området: San Miguel de Aralars helligdom , der udenfor er det, der nok er det smukkeste udsigtspunkt i bjergene, venter os med åbne døre.
Brød og ost fra Sierra de Aralar
Den højtidelighed, der indåndes, når man passerer gennem murene i et af de mest ærede romanske eksempler i Navarra, er overraskende. Stående siden det 11. århundrede kommer pilgrimme, der ankommer fra de mest uventede hjørner til San Miguel de Aralar at opsuge spiritualitet. Også for at overveje dens største skat: en emaljefront altså en absolut juvel af europæisk guldsmedearbejde fra det 12. århundrede . Vi indser, at nogle stykker mangler: efter at have været udsat for adskillige tyverier gennem historien, var der dele, der aldrig blev genfundet.
Men helligdommen er også berømt for en legende: inde i den er bevaret de lænker, som Teodosio de Goñi ifølge hvad de siger bar som bod for at have myrdet sine svigerforældre efter at være blevet bedraget af djævelen . Det lykkedes ham at frigøre sig fra dem, da han påkaldte San Miguel og formåede at besejre dragen af Aralar. At gå under dem tre gange, siger de, bringer held.
LEKUNBERRI: LIVET I SKYGGEN AF ARALAR
Men der er liv hinsides bjergene: meget mere. Beliggende i centrum af Larráun-dalen , og halvvejs mellem Pamplona og San Sebastián har Lekunberri al charmen fra typiske Navarras bondegårde. Dit navn betyder " godt nyt site ” af en simpel grund: på grund af sin grænsesituation var den ødelagt og genopbygget utallige gange gennem sin historie.
Plazaola Greenway
Det er her i din gamle togstation —nu omdannet til et turistkontor— hvor vi stopper. Vores mål: oplev Plazaola Greenway , en gammel og snoet jernbanelinje, der forbandt Navarras hovedstad med San Sebastián i mere end 50 år, og undgik og krydsede Pyrenæernes bjerge. Vi satsede hårdt og fik elcykler, der vil gøre dette første indtog mere tilgængeligt. Selvfølgelig, for de mest avancerede cyklister, en note: der er allerede 45 kilometer spor klargjort til udforskning.
Vi går i gang og begynder at skyde, mens landskabet igen bliver unikt. Som akkompagnement bærer vi runrún af Larraun floden , der straks tør løbe til vores side. Fra tid til anden overrasker noget nyt os, det være sig en gammel tunnel eller en sti, der fører til et udsigtspunkt: få kilometer fra Lekunberri og i retning af Latasa , vi slap cyklerne i et par minutter for at nyde ixkier vandfald . Gaver, som Navarras landskab giver.
Det tog kun 30 minutter at nå Bitelgia, et smukt projekt beliggende netop i Latasa . Denne forretning promoveret af fire venner, der besluttede at forlade deres tidligere liv og opfylde en drøm, er en forpligtelse til de værdier, som de forsvarer med næb og kløer: sundt liv, omsorgskultur, økologi, korrekt brug af ressourcer, kærlighed til baskisk eller økofeminisme.
Bitelgia, Latasas økofeministiske projekt
Et stop ved dens charmerende restaurant giver os mulighed for at hvile, mens vi prøver noget af det udsøgte forslag til økologiske fødevarer og Km0 hvis råvarer dels kommer fra deres egen have, dels fra små navarrasiske producenter i omgivelserne. I solen på din terrasse, eller i varmen fra pejsen indenfor, føler du dig hjemme. De tilbyder også i deres faciliteter cykeludlejning og vedligeholdelsesservice , information om vandrestier og endda en lille butik med delikatesseprodukter med en ren smag af Navarra.
Tilbage i Lekunberri leder vi efter hvile i et benchmark i området: den Hotel Ayestaran Det er ikke kun overnatning, det er alt en navarrasisk klassiker med en fantastisk historie bag sig . Grundlagt i begyndelsen af det 20. århundrede af Jacinco Ayestarán og Jesusa Garro , etablissementet er stadig i hænderne på den samme familie og bevarer den vintage luft, der gør det så specielt. Siden 1912 har dets værelser været vært for de mest varierede gæster: fra soldater fra forskellige sider både under borgerkrigen og under Anden Verdenskrig til store navne inden for international kultur som f.eks. Orson Welles eller Ernest Hemingway.
Selvom et af de mest fristende forslag til indkvartering er Ayestaráns mysterier : fire forskellige temaoplevelser, hvor gæsterne selv sætter sig i skoene, for en hel weekend, af karakterer fra midten af århundredet, der er involveret i alle slags hændelser og begivenheder og med et puslespil at løse. En fuldgyldig cluedo på et meget gådefuldt sted: i Lekunberri, ved foden af Sierra de Aralar.
Hotel Ayestaran