Titanic-museets facade
på min tur til Belfast Jeg fandt spor af alt, hvad der er sket, og jeg fandt en stadig adskilt befolkning (den Union Jack overalt i de anlagte protestantiske kvarterer og graffiti af helte og martyrer på de blodige maryrøde vægge i katolske huse). Men jeg løb også ind i de åbne døre til portene, jeg så ikke et eneste maskingevær, og det forekom mig ikke, at politiet var der for at blande sig i politik. Politiet begynder at tale gælisk: Ifølge en af de nye regler kommer 70 procent af de nye betjente fra den vestlige del af byen, den pro-irske del.
Altså en gang Belfast konkluderede, at lige så vanskeligt som fred var, var krig meget mere kompliceret, hovedstaden i Nordirland han så hen mod de ting, de alle havde tilfælles, og den opslugte by besluttede sig endelig for at se ud. Og han fandt to forbindelsespunkter: fortid og turisme. Fra mødet mellem både (den glorværdige søfartshistorie og turistmulighederne i dens arv og dens komplicerede historie) og mulighed for navnedag Titanic Belfast-museet blev født, som blev indviet i marts for at falde sammen med hundredeåret for forliset af det skib, der forlod skibsværfterne i Harland og Wolff , den største i verden i begyndelsen af det 20. århundrede. Ved havnen kom 35.000 arbejdere for at spise frokost samtidigt.
Bygningen er lavet af fire stålstænger i sølv i samme højde som Titanics. Turen begynder med Belfast der multiplicerede sin befolkning med ti på en håndfuld år i slutningen af det 19. århundrede og en god del af dens plads er dedikeret til bådens projekt og udførelse (Logisk i en by, der er så fan af skibsbygning, at den reddede de to kraner fra dens skibsværfter, Samson og Goliath, fra ophugning og erklærede dem for historiske monumenter og arkæologiske genstande i 1995). Titanic-museet når sit klimaks med den rystende historie, der rekonstruerer synkeøjeblikket og det deflaterer måske med de personlige historier, som er få og slet ikke bevæger sig. Ligesom seminaristen, til hvem hans overordnede telegraferer: "Stå straks af det skib." Og det går ned. Jamen godt.
Det imponerende Queen's University
Den anden store nyhed i byen er MAC-rummet for samtidskunst. Så snart vi kommer ind, vil vi muligvis støde på en skingrende lyd, der kommer fra det første værelse. Det er der, at 'Still not out of the Woods'-projektet (indtil 19. august) minder om, at vi er aber, der endnu ikke er kommet helt ned fra træerne med en installation halvvejs mellem krigspigtråd og en elektrisk guitar. Hvis du spiller på strengene, får du akkorder, der er sirener, skud, elektrisk stød eller skrig. Rummet vil enten føles klaustrofobisk eller hurtigt kedeligt, alt efter om du er en følsom person eller en gamer, og det vil helt sikkert give dig aftensmad, hvis du vælger et af nabobordene i Mac'ens restaurant. Det er en af de mest anbefalede i byen for det indtagende chikke pedantuelo-publikum, som det samler, for køkkenet, der er opmærksom på detaljerne og til sagen, og endda for priserne, der er omkring ti euro for retter som calamari a la romana, der giver hit af frisk. Det i Belfast er billigt.
På MAC tilbyder de ting som optagelser af byens lyde og samtaler, som kan høres selv ved cafeteriabordene (med hovedtelefoner placeret der). Eller installationen 'Bord og fire stole' af Robert Therrien, som rummer, hvad navnet antyder, men i en gigantisk størrelse. Man tænker: "det er ligesom, hvad ved jeg, de gigantiske donuts på amerikanske motorveje". Men så læser han skiltet, som forklarer, at disse møbler appellerer til barndomsminder og det viser sig at ja, at lidt ja husker man da man var barn og alt virkede gigantisk. Så på andre etager har de fastboende kunstnere, der viser dig deres atelier eller et meget sødt teater, med lige så meget plads til pitmusikerne som til tilskuerne. De fortolker musik med en helt klassisk luft med aktuelle temaer, såsom Ira eller tv-konkurrencer. Han har fortjenesten af at have formået at få mig til at gå i en rundkreds rundt om mit værelse et par nætter siden da og spurgte mig selv: "Nøjagtigt til hvad?".
Et af værelserne på det luksuriøse hotel The Merchant
Byen, som har åbnet seks hoteller de sidste fem år, inklusive de luksuriøse The Merchant, havde tilbudt andre attraktioner, såsom Ulster Museum, en regional catch-all, der tilbyder den samme omfattende samling af dissekeret fauna eller meteoritstykker, såvel som en prøve af avantgarde maleri eller dokumenter fra en nysgerrig og tragisk episode af den spanske armada og dens skibbrud ud for den irske kyst. Nu foreslår de en udstilling om dinosaurer og et kort og velforklaret udvalg af ti skitser af Leonardo da Vinci. Museet, der blev genåbnet i 2009 efter en tre-årig renovering, har også en Botanisk Have hvoraf den mest interessante (og gæstfrie) er tropisk drivhus.
Resten af Belfast er mere til at vandre end at fortælle , med et overskueligt, kommercielt og semi-fodgængercenter. Bare et par ledetråde til at fare vild lidt med foundation: shoppingcentrets kuppel Victoria Queens , hvorfra du meget godt kan se cavehill bjerg , i hvis form af sovende kæmpe blev inspireret Jonathan Swift for 'Gullivers rejser'; Oh, yeah indspilningsstudiet, et mødested for lokale musikere, fuld af punk eller pop relikvier; Queen's University og dens boligområder, hvor huset af forældrene til Errol Flynn ; eller rådhuset, i edvardiansk stil og hvor du kan tage en times guidet tur. Vandreture i byen er også tilgængelige: fra de klassiske turistture til dem, der er specialiserede i titanica eller i nabolandet Belfast C.S. lewis.
Men hvis du vil kende den smertende sjæl i denne by med pludselig fred, reservere så meget tid som muligt til pubberne og deres ekstravagante lånere. Medmindre du ser ud til at være villig til at lytte, og selvom politik er et tarveligt emne efter britiske standarder, kommer du til at høre forfærdelige historier, før skummet på pinten falder hele vejen. Historier fra i forgårs.
Belfast Rådhus under sin forårsmesse