Bare se på Googles forudsigelse, når du skriver Marseille for at finde ud af, hvad folk leder efter: "Marsella La Casa de Papel", ved navnet på en af karaktererne fra den berømte serie, og "Marsella farlig", ikke netop på grund af røveri af spansk fiktion, men på grund af den berømmelse af dårlige lopper, der trækker byen, der angår os, hertil. Fortjent berømmelse, ville det være absurd ikke at overgive sig til beviserne for lad os se, hvem der går, opfatter i løbet af nanosekunder, at dette ikke er La La Land. Men til hans forsvar vil vi sige det der er mange risikable destinationer og at det – altid – er grundlæggende, at vi som rejsende ved, hvor vi skal hen og hvordan. Der skal ikke ske dig noget, som i enhver anden storby i Europa, hvis du bevæger dig gennem trygge kvarterer og ikke frister skæbnen. Og en anden ting: Marseille er sejt. Meget.
Miramar, Gamle Havn.
VIEUX PORT: KEREN, BEGYNDELSEN
Vieux Port ("gamle havn") er så gammel, at dens oprindelse går tilbage til det 15. århundrede, hvor dens indgang blev blokeret af en kæmpe kæde, der beskyttede byen. Men kig ikke efter kæden, for den ligger i katedralen i Valencia som en påmindelse om ekspertisen hos kong Alfonso V af Aragon, forfatter til Sack of Marseille i 1423, som forårsagede enorm skade. For ja, historien om den næststørste by i Frankrig er fuld af op- og nedture, de samme som har skabt dens magtfulde karakter. I 1720 forårsagede den store pest mere end hundrede tusinde dødsfald. Kort efter, i 1792, omfavnede dens indbyggere revolutionen med en sådan ildhu, at de tog til Paris til rytmen af en sang –Marsellesa, altså–, som i dag er nationalsangen. Dens herlighed kom i det 19. århundrede takket være udvidelsen af handelen og ankomsten af utallige fabrikker, men Anden Verdenskrig dynamerede ikke kun år med velstand, men også meget af den gamle bydel af hensyn til et massivt rengøringsprojekt. Alligevel, Marseille rejser sig altid, selv den anden dag, da Macron annoncerede en indsprøjtning på 1,5 milliarder euro til at renovere bygninger, modernisere den offentlige transport og opdatere skoler. Alt dette sker, mens alt sker i Vieux Port: dets fiskermarked, der synger dagens friske, komme og gå af både, der tilbyder ture i Les Calanques - en naturpark, der giver landskabet en kolossal skønhed mellem holme, bugter og klipper-, de fyldte terrasser, hvor duften af bouillabaisse-suppe og de lokale leder efter solstrålen... Vieux Port er kort sagt udgangspunktet for de mest attraktive dele af byen.
Le Panier.
LE PANIER: BOHEMIA OG SÆBE.
Befolkningen i Marseille elsker Le Panier, men de fortæller dig også, at Le Panier ikke længere er, hvad det plejede at være: det pulserende kvarter af kunstnere og bohemer har nu overgivet sig til charmen ved gentrificering og turisme, så flere og flere butikker vokser souvenirs –og sæber, Marseille-sæbe overalt – til skade for almonedas, brocantes og baretos. Intet, der ikke sker på nogen anden europæisk destination. Der er ingen tvivl om dens charme, forsonet af en djævelsk zigzag af gyder, trapper og bygninger stablet op i, hvad der formodes at være det ældste kvarter i byen. Gå ikke uden at stoppe ved Chez Etienne, som også har titlen som ældste pizzeria i Marseille, eller snup en is på Vanille Noire. Bemærk også en hemmelighed lækket af en Marseillaise (tak, Camille), den japanske restaurant Tako San. Køb sæbe, selvfølgelig, og drop ned til Vieux Port igen.
NOAILLES: HARDWARE ER CHIC.
Fra Noailles vil du elske at gå fra en Isabel Marant-butik til en ægte afrikansk kunsthåndværksbutik på et øjeblik. Fra stress og jag på Capuchin-markedet, etniske gruppers og kulturers spændende komme og gå mellem kasser med frugt og krukker med krydderier, på forkant med multi-brand rum som f.eks allanjoseph, med Comme des Garçons, Officine Generale og Maison Margiela blandt sine firmaer. Maison kejser, den ældste byggemarked i Frankrig, i dag også specialiseret i produkter til køkkenet og hjemmet, ud over et uendeligt antal "junks", der vil få dig til at blive forelsket, er en anden af grundene, der inviterer dig til at forlænge din tur gennem dette kvarter, nogle gange så elegant og nogle gange altså (nå) grønthandler. Herfra er det en leg at komme til operabygningen og igen til rækker af terrasser – som dem naturligvis Honoré d'Estienne d'Orves, hvor firmaets dyrebare plads er placeret. Agnes B., med midlertidige udstillinger – hvor aromaerne fra klassiske franske opskrifter er blandet med køkkener, der ville lyde eksotisk et andet sted, men ikke her, her giver de mening til Marseilles fremtid. Prøv det tunesiske køkken af Chez Yassine og bestil kaffen ind Dyb, den bedste brændeovn i Marseille og epicenter for lokal modernitet, før du følger indkøbsrute mellem rue Grignan og rue Paradis. Hvis du vil afslutte dagen med at forkæle dig selv, gå ind i Bastide des Bains, en sofistikeret hammam med sin egen kosmetiske linje.
Hof Julien.
COURS JULIEN: HER MALER DU.
Nabolaget som alle taler om, kvarteret som alle går til. Eklektisk, multiracistisk, altid livlig og fuld af graffiti overalt. Man ved ikke, om det er urban kunst – ja – eller nogle gange et vist ønske om at lyse med sprays vidunderlige, men forsømte eksempler på 1800-tallets arkitektur. I Cours Julien er alt struktureret omkring parken, hvortil hans ting, det fotogene, er at få adgang gennem Escaliers du Cours Julien. Ønskede du ikke graffiti? Tag godt imod. En gang ovenpå følger terrasserne hinanden, indtil de løber ind i gyder, der byder dig velkommen med neonskilte: kærlighed, begær, hjerte... smukke ord til at krydse tærsklen til det mest moderne Marseille, noget som en lille parisisk Belleville. steder som Le Fuzz, vinbar, håndværksøl og vinyl, sameksisterer med Bookineur, en romantisk genbrugsboghandel, Melanin Y lilou, både vintagetøj, eller den fænomenale klub Le Petit Pernod, på hvis terrasse sognebørn forlænger deres søndag mellem øl og blæksprutteretter og panisser fra Chez Gilda. Åh, panisserne. Emblem på Marseilles gadekøkken, de har deres oprindelse i Vieux Port, som alt andet, hvor gadesælgere tilbød disse billige og velsmagende kikærtemelspandekager. Få byer kan prale af en suppe (bouillabaissen, lidt mere at tilføje) og et brød, der er en del af verdens smagsfantasi. Det er også rimeligt at erkende, at den italienske indflydelse her er enorm, et andet bevis på dette er Kantinetten, en af de trendy restauranter i nabolaget, og hvis indre have altid er fyldt til randen. Samme som sæderne Baleinen, en bistro med en biograf, eller omvendt, hvor franske filmskabere regerer og den neo nouvelle vage atmosfære altid så malerisk i nabolandet.
Circle des Nageurs.
PHARO: ET BRUTALT, BRUTALISTISK BADEVÆRELSE.
I disse datoer badning kan være for heroisk en handling, men undervurder ikke det gode vejr i Marseille. Heller ikke muligheden for at få adgang til den indendørs swimmingpool Cercle des Nageurs , en historisk yachtklub beliggende i Pharo-kvarteret, hvor olympiske medaljevindere træner såvel som Marseille-borgerskabet, hvilket skaber print, der er værdigt til Slim Aarons. Betonmassen i havoverfladen konkurrerer med Second Empire-stilen i Palais du Pharo, tidligere sommerresidens for Napoleon III, og med fortet San Nicolás, fra det 17. århundrede, så vi ikke glemmer, at den, der havde, beholdt. Fordi Uden Marseille, så farverigt og farverigt på samme tid, ville Frankrig have mindre historie, mindre suppe, mindre sæbe. Og hvad laver du, når du går herfra uden souvenir.
Se flere artikler:
Lissabon bevaret: en tur til essensen af den portugisiske hovedstad
El Hierro: ingen tør bryde freden ved verdens ende
Venedig uden dig: en melankolsk tur til den smukkeste by i verden
Denne rapport blev offentliggjort i nummer 148 i Condé Nast Traveler Magazine (efterår 2021). Abonner på den trykte udgave (18,00 €, årligt abonnement, ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed