René Redzepi i Nomas køkken
Lad os være ærlige: Hvem bekymrer sig om rangeringen af 50 bedste restauranter? Jeg refererer – naturligvis – ikke til haute cuisine-restauranter, gastronomisk presse eller de sædvanlige fire genstridige foodies. Nix, Jeg taler om rigtige kunder , af ægte fans af gastronomi; Jeg insisterer: hvor mange af dem ser Londons Guildhall i aften som en filmfan af Oscar-uddelingen eller en madrasproducent af Champions League-finalen? AHA. Det er sådan det er.
Men før kniven, lad os gå med rangordningen: Den bedste restaurant i verden er Noma og derfor dens kok, René Redzepi, den mest indflydelsesrige på planeten. Betyder det, at Renés credo (lokalt produkt, bæredygtigt køkken, kilometer 0, klare smagsoplevelser, enkle fornøjelser, træ og nøgenhed) bringer det nye nordiske køkken tilbage i forreste linje mod skub fra andre køkkener — Seoul, Peru eller Taiwan? Vi vil se. Vores Celler de Can Roca falder til andenpladsen og Osteria Francescana, af Massimo Bottura, indtager tredjepladsen.
René Redzepi, det tænkende hoved og Nomas kreative hænder
Mugaritz falder til sjette, Arzak er stadig på sin ottendeplads , uforstyrlig over for forandringer, tendenser og chefer (et stof, der skal klippes på dette tidspunkt), stiger Azurmendi af vores elskede Eneko Atxa til 26, mærkværdigvis det samme sted som det tidligere besatte Quique Dacosta, straffet med et fald til 41 . Oprigtig glæde (jeg taler i første person) for eskaleringen af Asador Etxebarri, op til 34: længe leve gløderne, ærligheden og produktet, og selvfølgelig det exceptionelle arbejde af Víctor Arguinzoniz; Martín Berasategui ligger på 35. pladsen.
Hvad angår de "andre" priser: ** Azurmendi betragtes som den bedste bæredygtige restaurant i verden ** (bravo), Alex Ataya bedste kok — Han gik i øvrigt ikke for at hente prisen (irriteret over ikke at vinde sidste år?) Og endelig er Jordi Roca blevet udråbt til den bedste konditor i verden, hvilket kun er rimeligt.
Men jeg insisterer: er disse priser relevante? Hvorfor har vi – herfra – følelsen af, at det er en liste af og for kolleger? Hvorfor går de samme patriotiske repræsentanter altid hånd i hånd?
Lad os se: Restaurantmagasinet dikterer dom (de er selv dommer og jury) igennem 900 fagfolk fra hele verden , fordelt mellem store kokke, restaurantejere og madjournalister. Hver region har sit eget panel på 36 eksperter, i Spanien har den ansvarlige til dato (han forlader stillingen i år) været Rafael Ansón, præsident for Royal Spanish Academy of Gastronomy.
Fornøjelsens laboratorium
Disse "eksperter" behøver ikke at gå til alle restauranter , så -uden at gå længere har Aponiente, som ligger på femtepladsen (med al kærlighed i verden til min elskede Puerto de Santa María), mindre chance for at optræde i den førnævnte rangliste af den simple grund, at den er mindre. er det sandsynligt, at disse fagfolk (både fra vores region og fra andre) har sat deres ben i dit køkken. Tilføj dig to og to.
Er de vigtige for vinderne? Ja, selvfølgelig, og vi er meget, meget glade Joan, Pitu, Jordi, Andoni, Elena, Eneko, Martin, Victor og Quique . Er de fair? Ingen liste er, men dette mindre. Er de relevante? Nej, i hvert fald ikke for langt de fleste kunder, der i morgen vil spise, drikke, grine og nyde gastronomien på de mere end 50.000 restauranter, der er spredt rundt om tyrens hud. Og vi vil fortsætte med at nyde blækspruttesandwichen på StreetXo, Dacosta-tågen ved El Poblet, Cisne Azul-svampene, Néstor-kartoffelæggekagen, Balbino-rejerne og Monvínic-ostbordet. Og alle de kunder (vi) er ligeglade med, hvad fanden S. Pellegrino er, og hvem denne trommeslager-lignende danske toner fra Vetusta Morla er.
Dog: tillykke, Rene.