Shiraz: ren poesi
Jeg sørger for at pakke mit tørklæde ordentligt ind, inden jeg forlader mit værelse på det smukke Hotel Forough, i hjertet af Old Town. Shiraz: I Iran har kvinder forbud mod at vise deres hår, også udenlandske kvinder, og det er ikke et spørgsmål om at bryde reglerne.
En smal svagt oplyst gade bragte mig hertil i går aftes ved et rent tilfælde, og velsignede den time, hvor jeg opdagede dette vidunderlige hjørne af byen.
Efter at have spist den saftige morgenmad med naturlige juicer, toast og yoghurt, sætter jeg mine fødder udenfor, lige da muezzinen fra nabomoskeen begynder at kalde til bøn. Min rejse begynder i digternes by.
At gå ind i basaren er den bedste måde at introducere dig selv og lære den iranske verden at kende
Shiraz, i den sydvestlige del af Iran, ligger 500 kilometer væk fra Isfahan, en af de største perler i Persien.
Brugt af mange som en base camp for at vove at se den antikke by Persepolis, har lige halvanden million indbyggere, 2.500 år gamle og utallige hjørner at opdage.
At begynde at dykke ned i alle de afkroge, som den der var Irans hovedstad i Zand-dynastiets 32 år (1747-1779), er der intet som at trække det ældste og billigste transportmiddel: mine ben vil være mine bedste allierede.
Således går jeg til det sted, der aldrig svigter, når det kommer til at kende et folks kultur: Jeg går mod Vakil Bazaar, det største og mest populære marked i hele byen.
Kryddeributikker gennemsyrer atmosfæren i Vakil Bazaar
Mens jeg går, opfatter jeg det: Shiraz er en af de byer, der er i live. Trafikken bevæger sig ustandselig mellem de smalleste gyder og de store alléer.
Mænd kommer og går, stopper, hilser, chatter og de fortsætter mod deres destination, mens de, dækket af deres tørklæder – strategisk og stilfuldt placeret for trodsigt at vise sig frem uden at forstyrre – går i par eller grupper, elegant sminkede og sørger for indkøb og børn.
Følelserne kan mig ved hvert skridt. Jeg fortsætter mit indtog i den iranske verden uden at miste nogen detaljer. Jeg går ind i labyrinten af gyder i Bazar Vakil og Jeg lod mig straks omslutte af de mange lugte og syn, der følger hinanden.
eksotiske navnekrydderier de får min fantasi til at flyve til tidligere tider. levende farver udgør stofferne i de boder, der drives af skræddere. Ord i det smukke sprog altså farsi de er enige om prisen for et kunstfærdigt persisk tæppe.
Persiske tæpper er et af basarens stjerneprodukter
Det vækker opmærksomhed i Shiraz hilser alle turisten, viser, hvor imødekommende dets folk kan være. Spørg, selvom det er ved skilte. Han er interesseret i oprindelsen, i årsagerne til, at Iran er blevet valgt som destination eller i hvilke steder, der har forbløffet mest.
Stolte stikker de deres bryster frem og viser deres bedste smil. Og man kan kun returnere den begejstret. mellem indlæg af relikvier og antikviteter, chadorer og tørklæder, en venlig butiksejer tilbyder mig at prøve nogle af de nødder, han sælger.
munter mig op med pistacienødder det er et sikkert spil. Så meget, at jeg ender med en halv kilos taske i rygsækken. Også med et par pakker af safran. Hvem kan indeholde disse iranske delikatesser?
I besøget i vakil-moskeen vil du ikke kunne lade være med at kigge op
Seray-e Mher Teahouse, et lille og charmerende sted ved krydset af gyder i den labyrintiske basar, er det ideelle stop for at hvile og prøve dets udsøgte Ristede auberginer. Når det kommer til Iran, er det gastronomiske tilbud ikke for varieret, men dem, der serveres her, efterlader dig målløs.
Jeg forlader basaren gennem døren, der fører til esplanaden Vakil-moskeen, et af de smukkeste templer i Shiraz – og, tør jeg sige, Iran –. Takket være det faktum, at turismen fortsætter uden at beslutte sig i massevis for at lære dette fjerntliggende asiatiske land at kende, er det muligt besøge skatte som denne næsten alene.
Det imponerende cover efterlader mig allerede fuldstændig lamslået, men intet at gøre med, hvad det gemmer indeni. At slå op vil blive en konstant under hele turen: det omhyggelige arbejde med hvælvingerne, der består af umulige tegninger lavet med perfekt kombinerede farver, er simpelthen vidunderligt.
Den omfattende bedesal med sine 48 udskårne søjler Det er et af de hjørner, som alle ønsker at fotografere fra alle mulige perspektiver. Og det gør jeg. Jamen hvis jeg gør det.
Seray-e Mher Teahouses ristede auberginer er en rigtig godbid
Ikke langt fra Vakil-moskeen ligger et af de helligste steder for iranske shiitter: den mausoleum for lysets konge, Shah-e Cheragh, hvortil tusinder af troende valfarter.
Her, i et lille tempel, hvis indre er fuldstændig dækket af millioner af farvet glas, resterne af Sayyed Mir Ahmad, en af Imam Rezas 17 brødre, hviler.
Kvinder på den ene side, mænd på den anden, både indgangs- og bedeområderne er godt adskilte, så der ikke er krydsning mellem de to køn.
Udlændinge er forpligtet til at bære en chador som de tilbyder os, inden vi går videre til de centrale terrasser, hvor en officiel guide, og helt gratis, forklarer stedets historie og de mest fremragende data.
Shah-e Cheragh, også kendt som lysets konges mausoleum
Og gåturen gennem Shiraz fortsætter, der er stadig meget at se. Tiden er inde til at vise min respekt til en af de mest repræsentative personer i byen og dens kultur: digteren Hafez.
Jeg krydser til den nordlige del af floden i en behagelig gåtur på to kilometer, der tager mig gennem floden Melli Park, en offentlig have fuld af herreløse katte –Persere, selvfølgelig!–, mere end vant til kontakt med mennesker.
Og på dette tidspunkt er det vigtigt at vide, at der er noget, som iranerne forsvarer uden tøven: enhver civil skal have i sin besiddelse to meget vigtige ting, Koranen og en kopi af Hafez' værk.
Digteren, behandlet som en ægte kulturhelt, som er elsket af alle i dette land, er begravet i en grav, der er værdig til store ledere. Jeg går ind i parken, hvor hans rester hviler, jeg rykker frem mellem to smukke damme og når trappen, der fører mig til den store marmorkiste med nogle af hans indgraverede vers.
Om mig, en ottekantet pavillon er understøttet af otte stensøjler at give stedet al verdens højtidelighed. Jeg sætter mig i et hjørne og lader bare tiden gå. Bemærket. Det er den bedste måde at forstå vigtigheden af dette mystiske sted.
Graven til digteren Hafez, en af de mest repræsentative skikkelser i iransk kultur
På vej tilbage til centrum – okay, denne gang overvejer jeg at tage en taxa, men pas på, forhandle altid prisen på forhånd – løber jeg ind i de høje mure på Karim Khans fæstning.
Bygget i begyndelsen af Zand-dynastiet, med hende forsøgte de at konkurrere om – uden held – den smukke Isfahan. Mens jeg går rundt i dets omgivelser – selvom det også er muligt at besøge dets indre – fanger dens fire enorme cirkulære tårne dekoreret med forskellige motiver min opmærksomhed.
Karim Khans fæstning, bygget i begyndelsen af Zand-dynastiet
Ud over dens store digtere og byens store litterære tradition var der en tid, hvor Shiraz var berømt for sine vine.
Selvom det i dag kan virke utroligt, havde et af de mest radikale lande, når det kommer til at fortolke Koranen og derfor, hvor alkohol absolut er forbudt, en vinfremstillingsfortid, som mange allerede ønskede: tusindvis af vinstokke befolkede den frugtbare dal, der omgav byen. Vinstokke, der i dag, desværre for alle, er forsvundet.
Så sæt dig ned for at spise på den elegante Kateh Mas restaurant, det bedste sted at prøve traditionel iransk mad i Shiraz –tahchin er den typiske nationale opskrift, en ris- og safrankage med kød- eller fiskstykker indeni –, Jeg beslutter mig for at ledsage måltidet med en sodavand, mens jeg fantaserer om de uforlignelige bouilloner, der var så succesfulde i verden.
Tahchin, en af de typiske iranske retter baseret på kød eller fisk, ris og safran
Og når min mave er fuld, kommer det mest ventede øjeblik: Jeg går til det sidste hjørne af ruten gennem denne fascinerende by. at nyde det mest fotograferede frimærke. Af de mest ærede. Fra det billede, der i vid udstrækning repræsenterer Shiraz: vinterbedesalen Masjed-e Nasir Al Molk , populært kaldet 'Den lyserøde moske'.
Se reflektionen af dens farvede glasvinduer i det smukke persiske tæppegulv Det er uden tvivl et af de øjeblikke, jeg har drømt om, siden jeg satte mine ben på iransk jord.
Og her, fra et af hjørnerne af dette tempel bygget i det 19. århundrede, gør jeg status over dagen. Moskeer, litteratur, basarer, vine, parker, historie... Den perfekte konjugation af fortid og nutid har vist mig en meget autentisk by.
Shiraz er uden tvivl, Iran i en ren stat.
'Den lyserøde moske', et af de mest fotograferede billeder af byen