Havet i Taranto fra omgivelserne ved det aragonesiske slot
Det er ikke længere en hemmelighed, at Puglia fortjener at forblive det, en hemmelighed, en åben hemmelighed, selvom nogle ønsker at gøre det til det nye Toscana, det nye Sicilien, den nye Amalfi-kyst, det nye Italien.
Desuden er mange af disse, ivrige efter at erobre støvlen fra tå til knæ, de har duftet til pasticciotto i nogen tid nu (jo, sikke en bolle) og sat fingerpinden på hotellet hvor Justin Timberlake og Jessica Biel blev gift, at Borgo Egnazia, som pugliese definerer som "et Disneyland, det er ikke Puglia", eller cocktailbaren, hvor Helen Mirren –Britisk med tilladelse fra Hollywood– ryster det smukke liv i hjertet af Tricase, smuk villa, hvor dollarens klinge allerede kan opfattes.
Hvem ønsker ikke at geolokalisere koordinaterne til et paradis, der for nu, det har stadig en masse ægthed at byde på, en masse Italien at give.
Og selvom den amerikanske drøm om Puglia lettere bliver udlevet, hvis du lander i Brindisi for at lancere direkte ind det aristokratiske Lecce og dets postkort omgivelser, intet bedre end at gøre det "på den europæiske måde", i Bari, og start køreturen herfra.
Frederik II af Sveriges Plads, i Bari
For ja, Bari er det sydlige Italien, som vi ønsker at se så meget, den af gyderne, der giver yuyu, den med den stærke lugt af salpeter, den af bh'en til Magnani på vagt, der soler sig i solen.
Og det er Bari også St Nicolas, basilika af dyb hengivenhed, hvor kitsch-postkortet sublimeres mellem blondeslør og uventet neorealisme. Bed helgenen om at besvare dine bønner og løb derefter langs kysten med et øjeblikkeligt stop, som kræves af turistbrochurer, Polignano a Mare.
Hvad skal man gøre, ingen modstår at tage det nødvendige billede før den havtunge indrammet af hængende huse hvis huler i vandstanden lyder pirat.
Et af de typiske italienske tryk i centrum af Bari
Det bedste er i hvert fald at tænde for fuld lydstyrke Nel blu dipinto di blu, af Domenico Modugno, der er født her, og fortsætte mod monopol , hvor ordspillet bliver kastet, fordi du bliver efterladt med lyst til at købe et hus (eller ti) i Giuseppe Garibaldi-pladsen , for eksempel hvor feténplanen består af se livet gå, mens du nyder en pelón-vin af en anden syngende pullé, Albano Carrisi. Tillykke.
Det er i trekanten dannet af Monopoli, Fasano og Alberobello , en by berømt for sine trulli – hvidkalkede stenhytter med kegleformede tage, der giver indtryk af en historie og lykken som en souvenir – hvor nogle af de bedste overnatningssteder i det nordlige Puglia er koncentreret, såsom ** La Peschiera ** , en gammel dambrug, som også ejere af masseria Il Melograno er blevet til diskret og elegant tempel af dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole på Saleblu, restauranten i La Peschiera, Monopoli
Herfra virker vejen til Lecce lang, og ikke i kilometer, godt hundrede, men fordi trafikken er intenst italiensk, og vejene er de samme. Det er derfor et stop i Ostuni kan lysne rejsen lidt på grund af snehvidheden i dets historiske centrum og lidt på grund af sporcamus ("mancha caras"), nogle typiske butterkager fyldt med creme, der ikke efterlader engang et rent overskæg.
Ved ankomst kl Lecce , en by i toppen af de smukkeste i Italien, er vi allerede i Salento-regionen, som forsvarer sin idiosynkrasi ud over, hvad der var pugliese i lander mellem to farvande – dem fra Adriaterhavet og dem fra det Ioniske– malede oliventræer, frugttræer og vinstokke. Fuld Middelhavet.
Lille bugt i Santa Caterina, en af de foretrukne ferielandsbyer for familier fra Puglia
Lecce, fornærmende barok, elegant at spare, som om man ville gøre det klart, at ikke alt bliver nord, at ikke alt er Milano, det fortjener mere end én gåtur og den efterfølgende hvile i en af de mange masserier, der er spredt ud over omgivelserne, samt tenuta , bondehuse, der sparer med enkelhed og god smag det sparsomme og gammeldags hoteltilbud indtil for nylig.
Fra det organiske koncept af Tenuta Monticelli til den velkendte Tenuta San Nicola eller de sofistikerede Masseria La Gresca og Masseria Fulcignano, listen vokser og bekræfter fremdriften i regionen.
En af de sidste, der ankom, og på hvilken måde, er ** Masseria Trapanà , en landbrugsejendom fra slutningen af det 16. århundrede, ** det imponerende Santa Bárbara kapel og den fænomenale nul kilometer filosofi restaurant inkluderet, som den australske Rob Potter Sanders er blevet virkeliggørelsen af drømmen for alle dem, der længes efter at forlade alt og indrette et hotel midt i ingenting. Fra (næsten) alles drøm.
Hovedgård og facade på Masseria Trapanà, i Lecce
Den samme sætning ville være værd at forstå det smil, som de modtager os med Diana E. Bianchi og Massimo Fasanella d'Amore , ejere af det hyperbolske og nyåbnede ** Castello di Ugento **, meget mere end et hotel.
Slottet, der danner rygraden i Ugentos gyder, er i dag fremragende indkvartering med ni suiter, et museum, hvor man kan betragte de imponerende fresker, hvormed Francesco og Nicola d'Amore, forfædre til Massimo, ønskede at hylde familiehistorien i slutningen af det 17. århundrede og frem for alt, et gastronomisk center, der lover at sætte Pullian-køkkenet på det internationale landkort.
Have i slottet Ugento
** Puglia Culinary Center ** blev født med et akademisk kald og kan allerede i dag prale af at modtage studerende fra Culinary Institute of America, som fra september til marts arbejder sammen med kokken Odette Fada i slottets avantgardekøkkener.
Hotellets gæster kan også tilmelde sig korte kurser for at lære om sæsonens produkter i regionen, udvikle opskrifter sammen med køkkenteamet og endda lære nogle retter fra den traditionelle kogebog fra lokale nonnas, samt opdage områdets stadig lidt udnyttede vine, med druer af sorterne primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello og sort malvasia, samt en vinfremstillingstradition, der går tilbage til det 8. århundrede.
Det er også her, Tommaso Sanguedolce driver den gastronomiske restaurant Il Tempo Nuovo , hvor fisken fra Gallipoli fiskemarked hersker sammen med grøntsagerne fra haven, aromatiske urter og lam.
Ugento er et godt udgangspunkt for at gå direkte, lad os være lidt mytomane, til et af de mest ønskede mål med turen: ** Balb oa Pharmacy, cocktailbaren, som Helen Mirren selv driver i Tricase.**
Skuespillerinden og hendes mand, filmskaberen Taylor Hackford, De er to af de bedste ambassadører i Puglia, siden de besluttede at købe et hus her og tilbringe lange perioder med venner og... mellem drinks.
De af dette apotek, der overrasker med dets beliggenhed (baren på byens torv, for at forstå os) og dets omhyggelige udvalg af cocktails, som det Helen's Hanky Panky med gin, rød vermouth og Fernet-Branca der gør besøget glad efter skuffelsen over ikke at løbe ind i ejeren.
Farmacia Balboa, Helen Mirrens cocktailbar i Tricase
Minimumsafstanden til Tricase Porto , allerede på kanten af (stadig) Adriaterhavet, er perfekt til en drink på ** Taverna del Porto **, med sin fremragende dekoration og matchende fisk.
Derfra ruten fortjener at blive kørt langs vejen, der løber parallelt med havet, selvom det kun er egnet til afslappede rejsende. Det har vi ikke, vel?
Opkaldene “Maldiverne Salento” for sine hvide sandstrande og krystalklare vand opliver vejen til Gallipoli, fotogen befæstet by hvor postkort- og souvenirturismen, her ja, har fundet sin niche.
Men dens rungende fortid fortjener at gå den med stop og fonda i Palazzo Presta , en glad oase midt i travlheden.
Fresker fra det 17. århundrede i Ugento
herfra til taranto kysten ændrer sig, det bliver mere provinsielt, mere autentisk, mere som et Pugliese-feriested. Og erobre takket være den afslappede ægthed af Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... feriesteder, hvis attraktion ligger i dens ro uden for sæsonen.
Perfekt parentes før du finder i Taranto at Italien, igen, kaotisk, portvin, af saftige pizzaer på det forkerte tidspunkt i joints, som du aldrig ville anbefale (Bemærk: Picce de Fame, Via Duomo 254) og gyder, der giver yuyu, en stærk lugt af salpeter og bh'en til Magnani på vagt, der soler sig i solen.
Den berømte (og vanedannende) pasticciotti af Dolce Guglia, i Soleto