Cordes-Sur-Ciel ligner noget fra et middelalderligt eventyr.
I den historiske franske region Occitanie strækker vinmarkerne sig langs brede dale, hvor historien har sat sine spor i form af religiøs forfølgelse, blodige kampe og frygtelige uretfærdigheder. Intet nyt i denne verden, vi lever i. Men århundreder efter krigeres skrig døde stålknasten og ildens knitren, denne galliske region fremstår for den rejsendes øjne med en moden skønhed, som teint hos en person, hvis tilfældige og ulykkelige ungdom efterlod uudslettelige spor, men uden at kunne afslutte sin medfødte tiltrækningskraft.
Den bedste måde at lære Occitaniens historie, landskaber, gastronomi og byer at kende er tage en tur i bil gennem departementerne Tarn og Tarn-et-Garonne (Tarn et Garonne). Og det er, at Tarn – en flod på 381 kilometer, der ender med at slutte sig til den mægtige Garonne-flodleje – vil være referencen til en rute, der går gennem byerne Montauban, Albi og bastide Cordes-sur-Ciel.
Det historiske centrum af Montauban inviterer dig til at slentre roligt under hensyntagen til dets arkitektoniske skønhed.
MONTAUBAN, DEN PINK BY
Et godt udgangspunkt for turen er byen Montauban. Kendt under kælenavnet The Pink City -på grund af de mange bygninger i centrum, der blev bygget med mursten i den farve-, Montauban er hovedstaden i departementet Tarn-et-Garonne og blev opført, efter protestantismens udbredelse i Frankrig (1500-tallet), som en af de vigtigste bastioner for oppositionen til det franske katolske monarki.
En by beboet af omkring 60.000 sjæle, Montauban er behagelig og indbydende, og inviterer dig til at slentre langsomt gennem gaderne i dets historiske centrum. Tre hovedprøver er tilbage af dens antikke middelalderlige pragt: den gamle bro, Saint Jacques-kirken og Place Nationale.
Den Gamle Bro har været strakt over vandet i Tarn siden det 14. århundrede og fortsætter med at bevare den romantik, der er typisk for gamle værker af mennesker, der har undergået få ændringer.
Den gamle bro i byen Montauban krydser Tarn-floden.
Place Nationale har imidlertid ændret sit middelalderlige udseende til et mere moderne, siden i det 17. århundrede en frygtelig brand ødelagde langt de fleste træbygninger der optog de fire sider af denne unikke plads med dobbelte arkader.
Nu er de bygninger selvfølgelig klædt i lyserøde mursten. Saint Jacques-kirken er det sande symbol på protestantisk modstand, fordi du stadig kan se sporene efter de kanonkugler, som kong Ludvig XIIIs styrker affyrede mod den under belejringen af 1621.
Indvendigt er en blanding af stilarter fra forskellige perioder udsmykket af malerier fra det 18. århundrede. Helt præcist i det århundrede strålede maleren Jean Auguste Dominique Ingres, vigtigste personlighed født i Montauban, og hvis værker du kan beundre, sammen med skulpturerne af det 19. århundredes mester, Antoine Bourdelle, på Ingres Museum.
Bygningerne på Place Nationale er klædt i lyserøde mursten.
CORDES-SUR-CIEL, DEN FØRSTE BASTIDE I FRANKRIG
Efter at have forladt Montauban, fører en strækning på omkring 60 km vej dig gennem smukke landskaber i det franske landskab bestående af søvnige små byer, gårde, skovklædte pletter og endeløse rækker af vinmarker. Kulminationen af dette idylliske landskab kommer, når du står over for den klippehøjde, som middelalderbyen Cordes-sur-Ciel ligger på.
Cordes-sur-Ciel er et sted med en sjæl, hvor du vil tro, du er rejst tilbage i tiden til middelalderen. Denne befæstede by blev skabt i 1222 af Raymond VII (greve af Tolosa) for at give beskyttelse til de mange katharer, som, ofre for forfølgelsen af de katolske inkvisitorer, levede spredt og rædselsslagen på de nærliggende marker. Dens fire koncentriske vægge gjorde den første bastide bygget i Frankrig til et næsten uindtageligt sted.
Middelalderbyen Cordes-sur-Ciel var den første bastide bygget i Frankrig.
I dets indre trivedes befolkningen, mens de handlede med uld og skind og fungerede som grænsetoldsted. Cordes-sur-Ciels største rigdomskilde var kageplanten, hvorfra et blåt farvestof blev udvundet brugt, før ankomsten af indigo fra Amerika, til at farve tekstiler og bygninger.
Cordes-sur-Ciel måtte dog finde sig i chikane fra den katolske kirke og dens allierede for at give asyl til katharerne. Katarismen, som opstod i det ellevte århundrede, forsvarede, at alt materielt var djævelens værk, mens det åndelige liv førte til den endegyldige frelse for den sjæl, der var blevet spærret inde i en fysisk krop. I løbet af hans liv foragtede katharerne alle slags goder, holdt sig kyskhed og arbejdede kun sjælen. Den katolske kirke, en god elsker af jordiske rigdomme, begyndte at forfølge dem, så snart de hørte om deres eksistens.
Typisk middelalderhus i Cordes-sur-Ciel.
Cordes-sur-Ciels tumultariske fortid har ikke meget at gøre med den ro, der i dag indåndes i sin smalle middelaldergader fyldt med håndværks- og souvenirbutikker og små hoteller og restauranter af romantisk karakter, såsom L'Escuelle des Chevaliers, hvor du kan smage den storslåede franske andegryde og Gaillac-vine, for senere at sove som en ægte middelalderridder.
De gotiske huse, bygget i perioden med maksimal økonomisk pragt, de har et stateligt præg og viser skulpturer i relief som ifølge elskere af historiske intriger skjuler afslørende religiøse budskaber.
Også billedhugger var far til den franske skuespiller Jean Paul Belmondo, som tilbragte årene under Anden Verdenskrig her, da Cordes-sur-Ciel var en del af den franske frizone. Bastidens inspirerende skønhed tiltrak også andre kunstnere fra tiden, ligesom forfatteren Albert Camus og kolleger til Dalí og Picasso.
Et af værelserne i middelalderkroen Escuelle des Chevaliers.
ALBI, EN VERDENSARV
Når du forlader Cordes-sur-Ciel og tilslutter dig D115-vejen igen, føler du, at du kommer tilbage fra middelalderen til det franske land i dag. Efter en halv times kørsel er Albi's smukke broer tegnet i horisonten, der skiller sig ud blandt dem den gamle bro, som har haft udsigt over Tarns vande i næsten et årtusinde.
Albi er erklæret et verdensarvssted af UNESCO og tilbyder ægte perler til den rejsende. Du kan ikke forlade byen uden at besøge museet i det tidligere bispepalads La Berbie. Den hylder den store Toulouse Lautrec, født i Albi og et geni, der satte sine spor i sine blot 37 leveår. Mere end 1.000 af hans værker – inklusive malerier fra hans mest klassiske første scene, utallige skitser og 30 af hans mest berømte plakater – er udstillet i dette bispepalads.
Giacometti-udstilling på Musée Toulouse-Lautrec i Albi.
Ikke langt fra templet for den store Lautrec rejser sig et andet meget anderledes, som om det var en uindtagelig fæstning. Og det er det indtryk, som det ydre udseende giver Cathedral of Santa Cecilia, en kirke bygget i det 13. århundrede efter at Albi var blevet genoprettet fra de kathariske adeliges hænder, og hvormed de katolske ledere ønskede at gøre det klart, at de havde knust dissidenterne.
Det mest imponerende ved Santa Cecilia er dog ikke dens murstens ydre – det er den største murstenskatedral i verden – men freskoerne, der dekorerer hovedhvælvingen indeni. Deres farve er lys, og den pastelblå skiller sig ud fra resten. Deres fremragende bevaringstilstand skyldes det faktum, at disse fresker var dækket af andre lag maling i århundreder, som følge af de forskellige reformer, som katedralen gennemgik.
Solnedgangen i Albi er magisk. Broerne er farvet orange, og byen ser ud til at genvinde den middelalderlige glorie, der vækker rejsedrømme. Occitanien har ikke mistet sin romantik gennem tiden, tværtimod.
Det indre af katedralen Santa Cecilia fra det 13. århundrede vil efterlade dig målløs.