asson dalen
Hvad drejer det sig om? Det, det handler om, er at besøge Asón-flodens dal og gå op ad floden til dens udspring. Ro, fordi Asón ikke er Ebro, men meget mindre, en spids på omkring 60 kilometer lang. Han har en tvillingebror, der er født meget tæt på, Gándara, som han ender med at blive forenet med i Ramales de la Victoria, hovedbyen i dalen. Planen er som følger: du tager bilen fra Santoña og begynder at gå op og op, op og op ad floden, indtil du passerer Sierra de Hornijo og når Gándara-kilderne (gimmicky, store, med panoramaterrasse og det hele) og den fra Ason, mere intim, rustik, vælter ud over en stor karstvæg og kræver en lille gåtur for at blive værdsat. Bemærk til sømænd: Nu, ved vinterens porte, falder der ikke meget vand gennem vandfaldene, men vi kommer heller ikke til at blive pragtfulde. Nåden ved udflugten er selvfølgelig, tag et kig på det nordlige landskab, de skyggefulde hytter, engene og køerne, der er dovne.
Vær ikke nervøs. Lige til pointen. At spise, ja, La Cascada (I byen Asón. Telefon: 942 67 80 31). Stedet er så enkelt, så autentisk og med så god værdi for pengene, at det endda forvirrer. De giver stærk bjerggryderet og har et rigtig godt udvalg af kød . Alt er hjemmelavet og tæt på, som et søndagsbesøg i bedsteforældrenes hus. Andet? Nå, Bodega Casamontaña, i byen Valle, Ruesga. (Tlf.: 942 61 93 66) . Stedet er ideelt til at snacke fjollet, få nogle pølser , så nogle cazuelitas, nu ost. For at sove og for andet sengetøj ville det være dumt ikke at tage et kig på Casucas de Asón (942 678 066), lavet af sten for tusind år siden, restaureret og nu omdannet til hyggelige små huse. De er til fire og seks personer, men hvis du går som et par, er det lidt dyrt... men der er mere plads.
Forhistorie i venen. Altamira-hulen. Ringer det en klokke? Okay. Den fra Soplao? Også. Rabatkupon. Ingen af dem er her, men lidt langt, men i Asón-regionen der er mere end 4.500 registrerede huler, hvilket er en sand forargelse . Nogle få – de mindste – er skæmmet og andre – de fleste – er der for at gå ture gennem 'andergraun'. I gruppen af førstnævnte er Covalanas, den anden hule af palæolitisk kunst opdaget i Spanien. Den første var den berømte i Altamira, men nu er den fineret, og du kan kun besøge kopien, som er meget smuk og sådan, men den er lavet af papmaché. Det gode ved Covalanas er, at det er autentisk, ægte, rent uforfalsket forhistorisk stof: besøgene foretages bareback, med lommelygte, uden elektrisk installation eller moderniteter . For ikke at have, er der ingen parkering ved indgangen, og for at komme dertil skal du gå op ad bakke i et par minutter. Venligt råd: bed om, at du får Joaquín Eguizábal – men de kalder ham Pencho- som guide, fordi fyren elsker hver og en af hjortene og hestene, der er skrevet i det hul. Når alle dine e-bøger er væk, vil Covalanas-malerierne stadig være der.
Den almindelige hule. Cullalvera har intet at gøre med Covalanas. Til at begynde med er det en 'chow', en af disse udstillingshuler med kolossale dimensioner (adgangen måler lige så meget som en fem-etagers bygning), flere stærke historier bag den (det var en parkeringsplads og shelter under borgerkrigen) og en nylig tune-up, der har givet den lyd og lys. Sidstnævnte er som selve biltuning: nogle vil finde det vigtigt, og andre vil finde det klæbrigt. Lad alle bedømme, hvad de vil. Foruroligende faktum, der inviterer dig til at tænke mærkelige ting: Næsten en kilometer væk fra indgangen til grotten er der flere røde prikker skitseret på et tidspunkt i forhistorien. Få huler på planeten har hulemalerier i en sådan dybde. Hvis nu, i en tid med iPhone og lyse skærme, det sted er mørkt som en abes røv, så forestil dig for 15.000 år siden. Den, der ønsker at kende dem, bliver nødt til at konsultere for den speleologiske gåtur.
Kirken San Pelayo: en neoklassisk tocazo
Iker Jiménez var her. I kirken San Pedro de Limpias er der en korsfæstet Kristus. Indtil videre er alt normalt. I 1919 begyndte skulpturen at bevæge sine øjne, at lave ansigter, at bløde fra sine sår og, stærkest, at svede. At svede meget. Tusindvis af mennesker, der valfartede dertil, så ham, men en dag opgav Jesus sine menneskelige vaner og vendte tilbage til at være en livløs dukke. I 2012, Kristus af Limpias han har ikke længere superkræfter, men kirken har en lille købmandsbutik, der husker det faktum . Vigtig.
Russ Meyer og middelalderen. Det er ikke let at se (nøgne) kvindebryster i en kirke. I Santa Marina de Udalla er det muligt, fordi stenhuggerne, der udhuggede væggene (de stykker, der er mellem væggenes tag) huggede en meget tæt på apsis. Der er også usammenhængende ansigter og sådan, men de er ikke så pæne som middelaldermejsen.
Endemiske asonitter. I Arredondo er de så seje, at de byggede en kirke –San Pelayo-, der var direkte inspireret af Deputeretkongressen, en neoklassisk tochazo, der stræbte efter at gøre det meget klart, hvem der var rejst til Amerika og var vendt tilbage halvt dækket med dem. Den pågældende mand var José Gutiérrez Solana. Templets klokketårn har også sit stof: det efterligner et fyrtårn, for når du har rester af pasta, går alt. En by-landlig legende siger, at Gutiérrez længtes efter havet, og at det var grunden til, at han fik bygget tårnet for at lugte det i det fjerne. Nå okay. Det andet sjældne monument i regionen er i Rasines, det er en firkantet tyrefægterarena , en af de få i Spanien. Bygningens charme er ikke kun på fastlandet - det er en rå og primitiv bygning, som om den var hugget ud af samme klippe - men på fastlandet: tyrefægtningerne der er særligt farlige og uansvarlige, fordi tyren kan hjørne tyrefægteren, hvis du ikke passer på.
Cullavera: mainstream-hulen