Sheikh Lotfollah-moskeen
Berusede af poesi efter vores besøg i Shiraz og lidt fortumlet af historiens vægt efter Persepolis fortsætter vi vores rejse gennem det gamle Persien for at finde Isfahan, en by med næsten mystisk skønhed fuld af livlige souks, udsøgte moskeer, velplejede haver og hvor, frem for alt finder du det, der uden tvivl er den smukkeste plads i øst, Naqsh-e Jahan. Vi fortæller dig de 7 oplevelser for at få mest muligt ud af denne imponerende by.
Ali Qapu Palace om natten
1. BUNDLE NAQSH-E JAHAN DET SMUKKESTE PLADS I VERDEN?
I mere end 30 år, og når han kan, sidder Kader ved siden af moskeen Masjed-e Shah , i den ene ende af pladsen Naqsh-e Jahan at betragte det fascinerende skue, hvordan de blå toner i dets imponerende bygninger forvandles til en palet af uventede nuancer, efterhånden som dagen skrider frem.
"Til Naqsh-e Jahan - fortæller denne veterankeramiker - skal du komme om morgenen for at beundre dens storhed, ved solnedgang for at betragte det magiske lys, der projiceres på dens moskeer, og om natten, ah! om aftenen, majestæten af de oplyste bygninger og lyden af vand at slå i springvandene får dig til at føle, at "Midt i verden" virkelig er foran dig.
Følg Kaders råd for at opdage de mange facetter af denne juvel fra det 17. århundrede, et UNESCO-verdensarvssted, som kan prale af nogle af de mest imponerende bygninger i den muslimske verden: Qeysarieh-porten der åbner for travlheden i Isfahan-basaren, moskeen Lotfollah , det Ali Qapus palads eller, lige mod syd, moskeen Masjed-e Shah , foran hvilken Namaaz-e Jom'eh, den muslimske fredagsbøn, udføres.
Persiske tæpper, en skat
2.**KEND KUNSTEN AT PERSISKE TÆPPER (OG KØB MÅSKE ET)**
Tæpper er et væsentligt element i den persiske kultur, hvis fremstilling er blevet en kunst, som iranerne er ekstremt stolte af. Tæppet er i sandhed et hovedproblem i denne islamiske republik: der er cirka 1,2 millioner håndværkere, der væver omkring 5 millioner kvadratmeter tæpper hvert år som eksporteres til mere end 100 lande.
Men ikke alt går til det internationale marked, en vigtig del af den produktion tjener til at levere en vigtig lokal efterspørgsel. Ja, der er ikke et eneste iransk hjem, der er salt værd, hvor der ikke er mindst et dusin tæpper . Til stuen, hvis gulv bogstaveligt talt er dækket, er de bedste stykker reserveret, og på dem er det almindeligt, at de forskellige medlemmer af familien slår sig ned til måltider. Dette er, hvad der skete med os, da nogle venlige Isfahanis inviterede os til at spise frokost hjemme hos dem. Da jeg spiste den traditionelle lammekebab på tæppet, kunne jeg ikke lade være med at tænke på det ansigt, min mor ville lave, hvis hun så mig i den position, hende, der ikke ville lade os træde på hendes elskede tæpper (jeg tvivler på, at de var iranske) i husets stue under straf for eksemplarisk straf.
Selvfølgelig køber du en...
Obligatorisk, derfor en fordybelse i kunsten at iranske tæpper. I vores tilfælde lod vi os overfalde af en ung mand, der henvendte sig til os ved udgangen af en tebutik med løftet, absolut opfyldt, om at lære os denne ældgamle kunst uden at presse os til at købe noget. Og så en varm eftermiddag i maj, med en kop te i hænderne i et kæmpe lager med tusindvis af værdifuldt stof s, lærte vi om teknikken, der har gjort iranske tæpper berømte i hele verden, samt om de forskellige typer, der findes: Farsh / Qāli, (store tæpper) Qālicheh (små tæpper og de såkaldte Nomads, Gelim) såkaldte for at være lavet af omrejsende stammer, normalt med klare farver og en mindre forhastet teknik end deres "ældre søstre".
Jeg er ikke særlig til tæpper, men jeg må indrømme, at jeg nærmest lod mig friste af nogle. "Hvor meget koster det her?" spørger jeg. "6000 euro" - fortæller de mig . "Lidt dyr, ikke?" "Nå," fortæller leverandøren af opløsningsmidler til mig, "det dyreste iranske tæppe, der nogensinde er solgt, var et stykke fra det 17. århundrede, der kostede mere end 33 millioner dollars i 2013." Stillet over for mit forfærdede ansigt beroliger han mig med at fortælle mig, at fra 300 euro kan jeg finde noget, der ikke er dårligt... Ja, men jeg kunne godt lide den 6.000 euro!
Zurkhaneh, noget af et show
3. DELTAG I ET PAHLEVANI SHOW I EN ZURKHANEH
Sport, cirkus, teater og religion i ét. Zurkhaneh betyder bogstaveligt "The House of Strength" og er stedet, hvor den såkaldte Pahlevani, et ritual, der kombinerer sport, religion og teater og at det tager forskellige komponenter fra de etiske, moralske og filosofiske værdier i den iranske civilisation. Pahlevani var en gammel kriger, der trænede gymnastik kendt som "Heltesporten".
Det var ikke nemt, men efter at have spurgt flere lokale fandt vi en Zurkhaneh, hvor vi blev inviteret til at deltage i en af træningssessionerne. Kvinder har ikke adgang til disse traditionelle fitnesscentre , men over for mig, som udlænding, rejste de ingen indvendinger. Klokken er 10 om morgenen, og et dusin meget muskuløse mænd i alle aldre gør sig klar på fitnesscentrets cirkulære overflade. Få mennesker deltog på tilskuerpladserne, og vi, udlændinge, fik næsten flere blikke end de fibrøse atleter.
Ceremonien begynder, og til den hektiske lyd af en tromme begynder mændene at udføre forskellige øvelser i perfekt synkronicitet. Den, der ser ud til at være lederen, synger og reciterer vers fra iranske digtere. På skift, udføre jongleringsøvelser eller med vægte og endda til tider virker de engageret i en slags hektisk dans, der snurrer rundt om sig selv. Det er svært at finde en definition på dette originale og ejendommelige show, som du under ingen omstændigheder må gå glip af.
Sov her, noget af et lotteri
Fire. TAG EN TE PÅ ABASSI HOTEL. ELLER MEGET BEDRE, SOV DER
Jeg prøvede næsten alt for at få et værelse på Hotel Abassi, men det var umuligt. Mere end tre måneder før min rejse var den engang berømte "caravanserai" (Madraseh ye Chahar Bagh) allerede overfyldt. I telefonen spurgte jeg lederen, om han kunne sætte mig på venteliste. , hvortil han ikke fortjente at svare mig, som om han havde stillet det mest absurde spørgsmål i verden. "Men det her er Iran," sagde jeg til mig selv, "ingen skal komme her!"
Vi bekræfter det, der er ikke mange turister i dette land endnu, men alle ser ud til at kende hemmeligheden bag Hotel Abassi, et ekstraordinært kompleks bygget for omkring 300 år siden på tidspunktet for kong Sultan Husayn af Safavid , et udsøgt eksempel på persisk pragt, hvis lysekroner og vægmalerier på væggene minder os om en overdådig æra med konger og prinsesser langt væk fra slør og ædruelighed i det nuværende ayatollah-regime.
Hvis du som os ikke kan bo på Hotel Abassi, så nøjes med at drikke te i dets haver. Tjenesten er værre end dårlig, men følelsen af at være i det gamle Persien er uvurderlig.
Jolfa-kvarteret, en verden adskilt
5. SPISNING I JOLFA'S MODERIGE KVARTER
"Ikke umuligt. Det kan ikke være Iran." I det armenske kvarter Jolfa (hvor der stadig bor omkring 5.000 kristne) de stilfulde tøjbutikker og cafeer fyldt med ultratrendy unge de følger efter hinanden i gaderne omkring Bank Cathedral. Det er selvfølgelig ”det andet Iran”, det med i-phones, internationale mærker og ønsket om at erobre mere frihed.
Her anbefaler de os at spise aftensmad på f.eks restauranten "Hermes". . Den sofistikerede udsmykning og de flotte og meget moderne tjenere får os et øjeblik i tvivl om, hvor vi egentlig er. Pigerne bærer det obligatoriske tørklæde (faktisk har de det kun halvvejs nede i hovedet, mini-slør?), men resten af outfittet består af svimlende hæle, stramme bukser og udførlig makeup.
Maden, som har lidt iransk, er fremragende, men endnu mere interessant er det at betragte skuet omkring dig. Sikkerhedsnål. _Restaurant "Hermes" (Jolfa Alley. Nazar St. Isfahan, +98 311 629 3350) _
Traditionelt tehus i Isfahan
6. RØG ET VANDRØR I EN TRADITIONEL TEKANDE
Mænd på den ene side, kvinder og familier på den anden. Ingen blanding på offentlige steder efter de strengeste muslimske regler . Men som altid er en uvidende person (lad os sige, det er mig) ikke klar over det og slår sig ned i "herrernes" område foran de forbløffede blik fra dem, der er der. Der er ingen dramaer, de "hjemsender" mig venligt til kvindeområdet med følelsen af, ja, at have overtrådt et eller andet grundlæggende kodeks.
Dette er, hvad der kan ske for dig i det, der sandsynligvis er det mest autentiske tehus i Isfahan, det tehus Azadegan . Skjult i en gyde ved siden af Naqsh-e Jahan pladsen er dette vidunderlige sted, fuld af lamper og nips hængende fra loftet i en dekadent atmosfære fuld af charme. Azadegan Traditional Tea House- North East of Eman Sq, tlf. 983112211225.
Ungdom ved Zalandeh-floden
7. GÅ GENNEM BROERNE OVER EN VANDLØS FLOD VED SOLNEDGANG
i alt 11 broer forbinder de to bredder af Zalandeh-floden (tør, meget tør), der deler byen Isfahan i to. De mest imponerende er Pol-e-si-o-seh og Pol-e-Chubi med udsøgt arkitektur. Men her kommer du frem for alt for at se familierne slentre ved solnedgang unge mennesker chatter i grupper, der forsøger at flygte fra de ældres misbilligende blik . Vi får at vide, at dette er stedet for at "holde øje" med en pige eller flygte fra de strenge regler, der styrer det iranske sociale liv.
_ Du kan også være interesseret i det_*
- Iran, det gamle Persiens magi
- 20 grunde til at undre sig over Armenien
- 10 perfekte ture for en globetrotter
- Traveler Apocalypse: Endangered Places
- Alle artikler af Ana Díaz Cano
Isfahan, "Midt i verden"