Tengboche Kloster med Himalaya i baggrunden
Vi flyver over Kathmandu-dalen og lige før landing kan jeg se den fra fugleperspektiv, med dens ovale skålform omgivet af bjerge. Det er let at forestille sig, at det tidligere var nedsænket under vandet i en enorm sø, indtil ifølge legenden Manjushri - en discipel af Buddha - løftede sit visdomssværd for at skabe et pas mellem bjergene og dermed dræne alt vandet og efterlader en frugtbar dal. Dette er blot en af de mange historier, jeg vil høre under min rejse. Forfædres traditioner, religiøse ritualer og overbevisninger af alle slags favoriserer magiske og spirituelle omgivelser der ånder ind Nepal og det tiltrækker tusindvis af rejsende.
Men min første kontakt med landet er meget mere hverdagsagtig. Da jeg forlader lufthavnen, bliver jeg mødt af et varmt pust og en horde af nepalere, der kappes om min opmærksomhed – og min bagage – om at tage mig til hotellet. Min guide for de næste ti dage, Suresh , venter på mig. Mens vi rejser de otte kilometer, der adskiller lufthavnen fra hovedstaden, fortæller han mig på perfekt spansk, at da han var ung, var han Sherpaer , indtil han besluttede at oprette sit eget firma. Sherpaerne, en etnisk gruppe oprindeligt fra bjergene i Nepal, spillede en så vigtig rolle i ekspeditionerne til Himalaya, at ordet sherpa blev overladt til at henvise til enhver guide og/eller hjælper, selvom det ikke er af den etniske gruppe . Denne samme dal har siden umindelige tider været en korsvej mellem de ældste civilisationer i Asien. I morgen besøger vi nogle af dem mere end 130 monumenter erklæret som verdensarvssted af UNESCO , herunder flere valfartssteder for hinduer og buddhister.
Men i dag dedikerer jeg mig til at slentre gennem den mest kosmopolitiske del af hovedstaden, Thamel kvarter. I 60'erne var dens gader fyldt med hippier, der gik på jagt efter oprindelsen af buddha og åndelig oplysning . Kun et par butikker er tilbage fra dengang i freak street ('de mærkeliges gade', som de kaldte hippierne) og et affældigt skilt, der bekendtgjorde navnet. At købe en souvenir er det perfekte sted. I øjeblikket er de, der kommer, nysgerrige rejsende, og især bjergbestigere, der kommer for at blive udstyret – til latterlige priser – før de starter en af deres spektakulære gåture. Det trekking i nepal er blevet en af de store attraktioner, og folk fra hele verden kan nyde det store landskab gennem maleriske landsbyer ved foden af Himalaya , med ekspeditioner lige fra risikable eventyr i store højder til simple gåture (for enhver smag).
Thamel-kvarteret i Nepal
Ved denne lejlighed er jeg ikke kommet for at dyrke trekking. Men jeg er slået af det store antal udenlandske kvinder, der rejser alene, hvilket tyder på, at Nepal er ret sikkert. Efter at have slentret gennem travle Thamel, fører Suresh mig til terrassen Helenas restaurant , hvor vi udover et vidunderligt måltid nød en fremragende udsigt over kvarteret. Selvom natten allerede er faldet på, Thamel sover ikke. I dag tager jeg tidligt afsted, men i morgen skal jeg spise middag på en af de typiske restauranter med levende musik, som er så populære blandt rejsende.
Fra Malla-dynastiets regeringstid, som herskede mellem det 12. århundrede og det 18. århundrede (Nepals guldalder), durbar firkantet Det har været byens religiøse, politiske og sociale centrum. Og også hvor newari kunst (som på sanskrit betyder 'borger i Nepal') har sat sine spor på en mere bemærkelsesværdig måde, med de sarte skulpturer af de hinduistiske guder Krishna, Shiva osv., som et emblem, der i 1979 opnåede erklæringen om arv til menneskeheden sammen med dens 60 historiske bygninger, herunder Kasthamandap kæmpepagode , hvorfra byen har fået sit navn. Dens struktur blev bygget med træ fra et enkelt træ og uden brug af søm. Jeg siger til Suresh, at jeg føler, at jeg er på et filmsæt. lille buddha , og han fortæller mig, at jeg har et godt øje, siden det var her, nogle scener blev optaget.
Trailokya Mohan Narayan-templet på Durbar-pladsen
Blandt de mange templer på pladsen er jeg især slået af det inde Kumari Chowk , klostret, hvor han bor pige-gudinden Kumari (på sanskrit betyder ku mari 'let dø', som var det navn, som babyer fik i Indien). En Kumari menes at være reinkarnationen af den hinduistiske gudinde Parvati Kumari (Lord Shivas hustru), indtil pigen begynder at menstruere. Den lille pige bliver udvalgt i en ung alder efter at have gennemgået prøvelser og tilbedt af både hinduer og buddhister. Hun kommer kun ud af sin afsondrethed for at blive set under store festivaler, selvom hun flere gange om dagen bliver vist gennem et lille vindue. I et af de øjeblikke, Jeg var så heldig at se hende klædt i rødt, men det, jeg nåede at se, var snarere nogle skrå øjne, der var rigt malet med kohl. Jeg formoder, at Kumari ville forestille sig, hvordan livet ville være derude, i de dødeliges verden, som hun snart vil opdage.
Kumari Chowk, pigegudindens kloster
Om eftermiddagen besøger vi Boudanath , kvarteret, hvor tibetanere, der flygtede fra den kinesiske invasion, slog sig ned i 1950'erne, og hvor den største buddhistiske stupa uden for Tibet ligger. Templet blev født ved en korsvej midt på en af handelsruterne mellem Indien og Tibet. Handlende stoppede her for at bede. De, der var på vej mod nord, bad om Buddhas hjælp til at krydse de høje pas i Himalaya, og de, der rejste sydpå, takkede ham efter den hårde vandring gennem bjergene. I dag er det stadig et mødested for hundredvis af pilgrimme og munke, der omgiver stupaen i urets retning, mens de drejer bønnerullerne. Jeg synes, det er betryggende at se dem så fokuserede synge Om Mani Padme Hum , det bedst kendte mantra i buddhismen. Dens stavelser henviser til vigtigheden af praksis og metode på Buddhas vej, hvis øjne er tegnet på stupaens fire sider.
Det er ved at blive mørkt, men strømmen af hengivne stopper ikke . I dag er der fuldmåne og på nætter som denne tændes yak-fedtelys rundt om templet. Showet bevæger sig. Jeg ser ham på afstand, og stille når den fred, han udstråler, mig. Næste morgen besøgte vi indtil kl Swayambhunath stupa , bedre kendt som abe tempel . Det er et buddhistisk tempel placeret på toppen af en bakke med en imponerende udsigt over dalen. Det er tilgængeligt via en stejl sti med 365 trin designet til pilgrimme og de mest dristige rejsende. Her bor buddhistiske munke, sadhus – hellige mænd – og selvfølgelig drilske aber, der stjæler den mad, guderne bliver tilbudt.
Buddhistiske munke drenge på Boudanath stupa
Inden vi vender tilbage til Kathmandu stopper vi ved Pashupatinath, et enormt kompleks dedikeret til Shiva, hvor det største hinduistiske tempel er placeret og også det vigtigste i dalen, der ligger på begge bredder af den hellige flod. Bagmati. Hinduer kommer her for at rense sig selv og for at kremere deres døde . De af os, der ikke bekender sig til denne religion, har forbud mod at komme ind i hovedtemplet, men de mest interessante ting finder sted uden for dets mure. En god del sadhuer er koncentreret her.
De har tilsyneladende afhændet deres materielle ejendele for at hellige sig meditation, men de tøver ikke med at bede mig om penge, når jeg prøver at fotografere dem. Pashupatinath Det giver mig overvældende billeder, ligesom ligbrændingsritualet . Og andre overraskende: Jeg er især slået af en kvinde med sin unge datter, der dypper deres fødder i floden, ligeglad med det faktum, at de blot et par meter væk nedsænker liget af en afdød person i vandet . I denne flod eksisterer liv og død side om side og blandes naturligt. Et meget andet perspektiv end det, vi kristne har.
Bungamati er en lille by kun ni kilometer fra Kathmandu. Den har ikke mange infrastrukturer – der er ingen restauranter eller hoteller – men Suresh overbeviser mig om at besøge den på grund af dens autenticitet og dens landlige atmosfære. Når du kommer ind i landsbyen, ganesha tempel Den bliver overladt til den ene side, og du når til Durbar-pladsen, omgivet af rustikke huse, ved siden af hvilke er høje af korn, som kvinderne river og spreder på jorden for at tørre i solen.
Bungamati, ingen hoteller eller restauranter
Vi ankom til det, der for mig er den smukkeste by, vi vil besøge , Patan eller Lalitpur, håndværkernes by, hjemsted for de mest berømte træskærere i Nepal. Teknikken de bruger er nøjagtig den samme som før. Fraværet af trafik giver mig mulighed for, udover at gå stille og roligt, at høre slagene fra mejslerne fra de håndværkere, der arbejder på gaden. Byen har også bevaret sin oprindelige essens med sine smalle gader, røde murstenshuse og velbevarede hinduistiske templer, buddhistiske klostre og andre monumenter. Durbar Square og den omkringliggende arkitektur er et verdensarvssted, og det er her, Patans puls måles. Men denne forekommer mig mere autentisk end nogen anden. Måske fordi jeg møder slangetæmmere, der viser deres evner frem foran grupper af tilskuere, blandt hvem jeg ikke kan skelne en eneste udlænding. Eller for dens venlige indbyggere, som giver mig oprigtige smil, når vores øjne mødes. Eller fordi det aldrig holder op med at forbløffe mig det en af de ældste buddhistiske byer i verden , grundlagt i det 3. århundrede f.Kr. stadig i så god stand . Det ser ud til, at tiden er stoppet.
Bhaktapur Det er den tredjestørste by i Kathmandu-dalen og også det tredje hjørne af de UNESCO-beskyttede byer. Selvom der kun er 14 kilometer, der adskiller Bhaktapur fra hovedstaden, går livet her på en helt anden måde, som om tiden var stoppet . 'Byen af hengivne' (dette er betydningen af dens navn på sanskrit) dominerede politisk og økonomisk hele Nepal i århundreder, men siden Gorkha-erobringen i slutningen af 1700-tallet har byen været isoleret fra omverdenen. Det blev genåbnet for Nepal for blot 50 år siden, da vejen, der forbinder byen med hovedstaden, blev bygget.
Af alle de smukke bygninger, som vi finder på Durbar Square mellem det 12. og 17. århundrede, påpeger Suresh især én. Det er Yaksheswor Mahadev-templet , inspireret af Pashupatinath-templet i Kathmandu, men med en vigtig forskel: er dekoreret med erotiske træudskæringer . Han fortæller mig med et smil, at disse figurer blev skulptureret for at øge fødselsraten, som på det tidspunkt (det var det 15. århundrede) var meget lav. De troede, at hvis de troende så, at guderne nød sex, ville de gøre det samme. Foranstaltningen var en bragende succes, selvom der ikke var nogen måde at stoppe den senere. Denne by er indrettet efter Newarí-kriterier, det vil sige **den er opdelt i forskellige toler (kvarterer) ** der er organiseret omkring en plads med en brønd eller et springvand og et alter. Dette er mødestedet for naboerne, når de går for at hente vand eller vaske tøj. Indbyggernes liv fortsætter sin gang med total normalitet uden at blive generet af de rejsende, der strejfer i gaderne. Gulvet i en af de snesevis af firkanter, jeg passerer igennem, er dækket af hundredvis af lerpotter i færd med at fyre, hvorfra der stiger en let røg op under keramikernes passive blik.
Fartøjsbund ved Bhaktapur
Det er utænkeligt at rejse til Nepal og ikke besøge by Lumbini, en Terai landsby, hvor grundlæggeren af buddhismen blev født, Siddhartha Gautama (5.–4. århundrede f.Kr.). Folk kommer for at se den hellige have, hvor deres mor fødte, og som ifølge skrifterne var på vej til den tabte familieklans hovedstad, Kapilavastu. De kommer også for at møde Puskarny Dam , hvori han badede for første gang, inden han blev **buddha ('den opvakte', den 'oplyste') **. Lumbini blev erklæret som verdensarvssted af UNESCO i 1997 og består af et par støvede gader og et par adobe- og halmhuse. For at være et af de store buddhistiske pilgrimsrejsecentre, med mere end 400.000 besøg om året, skal det naturligvis erkendes, at det har formået at bevare sin oprindelige charme. Et af de smukkeste billeder er det af munkene og trofaste, som hver dag, de sidder under det hellige bodhi-træ –hvor Buddha modtog oplysning – for at recitere sine bønner.
chitwan nationalpark Det er beliggende i den nedre Terai-region, hvor det subtropiske klima dominerer. Med et areal på mere end 900 km2 er det hjemsted for mere end 50 typer pattedyr, nogle af dem i fare for at uddø, som f.eks. Indisk næsehorn eller bengalsk tiger , mens krokodiller og de såkaldte Ganges-delfiner svømmer i dens farvande.
For at få et nærmere kig på den undvigende tiger, Ja uresh anbefaler mig at tage en tur i parken på en elefant . Ud over at give et fremragende udsigtspunkt ved dette dyr, hvornår det skal stoppe, hvis det opdager fare (såsom slanger, der lurer i træerne). Om eftermiddagen prøver jeg lykken igen, denne gang i jeep, og selvom jeg ikke er enig med tigeren, har jeg fornøjelsen af at observere et næsehorn. Vores møde varer kun et par sekunder, men den følelse, som jeg har følt at have ham så tæt på, varer resten af dagen.
Selvom det for mange normalt er udgangspunktet – de bedste gåture afgår herfra – er Pokhara min rejses endemål, og den tredjestørste by i Nepal, med næsten 200.000 indbyggere. Byen voksede takket være den kommercielle rute, der forbandt Tibet med Indien. Men for dem af os, der ikke er kommet for at gå, er denne by det ideelle sted at hvile efter turens intensitet , selvom Suresh har andre planer for mig: han har arrangeret en solopgangsvandring, hvor han siger, at udsigten er spektakulær. Med morgentågen truende over os, begav vi os ad en smuk stigende sti mellem rismarker. I en halv time går vi i stilhed, mens vi ser tågen løfte sig, når solen står op.
Flod i Lumbini-regionen
Jeg kan godt lide følelsen af fred, der indåndes, og jeg kan endnu mere lide panoramaudsigten, der kan ses i vores destination, Sarangkot udkig (i 1.592 meters højde). Vi har været heldige, for vi ser tydeligt Himalaya (på sanskrit 'sne hjem' , derfor for lokalbefolkningen får de toppe, der ikke har sne på toppen – som normalt forekommer under 3.500 meter – ikke navnet himälaya). Fra den højeste bjergkæde på Jorden, med ti af de fjorten toppe over 8.000 meter høje, inklusive Everest (8.848 m), kan vi se nogle af dens toppe: Dhaulagiri (8.167 m), og den annapurnas (8.091 m), hvilket på sanskrit betyder 'afgrødernes gudinde' . Dette sæt på fem toppe anses af bjergbestigere for at være den farligste at bestige på planeten Jorden.
Efter morgenmaden er jeg klar til udflugten til phewa søen , den største og smukkeste af de mange i Pokhara. Jeg lejer en kano og lader mig guide af dets rolige og mørke vand. Når jeg sidder i denne lille bitte båd midt i den enorme sø og med Himalayas gigantiske snedækkede tinder som baggrund, indser jeg, hvor lille jeg er. I midten af søen er der et helligt tempel, Barahi, hvor hundredvis af både sejler (især om lørdagen) for at ofre fugle til ære for en gruppe Newari-gudinder.
I løbet af min sidste nat i Nepal spiser jeg middag ved søen med nogle venner, der lige er ankommet til Pokhara for at starte en vandring. De er så begejstrede, at jeg gerne vil følge med dem. Mødet har motiveret mig til at vende tilbage igen og komme lidt tættere på verdens tag.
* Denne artikel er blevet offentliggjort i nummer 62 af magasinet Condé Nast Traveler
_ Du kan også være interesseret..._*
- Fotografier af Himalaya-ruten: Nepals eventyr
- Veje til spiritualitet
- Alle åndelige rejser
- Refleksioner fra toppen af verden
Chitwan Nationalpark