Sacromonte-kvarteret, en labyrint af kunst i blodet
DE ANDRES NABOLIG
Ikke engang den mest snoede Mario Kart-designer-programmør ville forestille sig en så kompleks rute for at komme hertil. Hvis Carrera del Darro er lukket, skal chaufførerne klare det krydse Albaicin , overvind Chapiz' skråning med skrigende bremser, drej, hvor en kost ikke passer, og tag mod Sacromonte-stien. I det XXI århundrede ser det ud til at fortsætte med at være det kvarter, der er efterladt af Guds hånd , af Allah eller af den, der skaber hver enkelt.
Hans historie forråder ham. Nomadiske sigøjnerstammer af indisk oprindelse slog sig ned her i det 16. århundrede. Ligeledes siges det, at det var hjemmet for de sorte slaver, der forlod deres Nasrid-herrer, da Boadbil 'Drengen' råbte han og afleverede nøglerne til Granada , nogle på jagt efter frihed, andre på jagt efter den skat, der siges at være gemt blandt oliventræerne. Faktum er, at dens kløfter og naturlige huler tjente til at byde de andre Granadans velkommen. Fra dengang til i dag.
De seneste årtier taler om improviserede gadetablaoer på farten for at imponere turister, af firsernes storhedstid, halvfemsernes natklubber og dårlige berømmelsesnavajeraer . Også af sigøjnere, der har vidst at udnytte deres flamenco-årer til at gøre alt til en destination for turister, når natten falder på, med shows med den kolde nisse og helt sikkert hæle.
Men at komme til det har stadig den smule antropologisk eventyr, følelsen af, at du ikke er i Granada, eller at det er et andet Granada, eller at Granada er vokset bag Valparaíso-dalen og Darro-kløften. En helt hvid, snoet og overraskende forstad til forstaden.
At se ud over Sacromonte er et skue
FUNDET AF KLOSTEREN
Den sidste østlige ende af Granada er dette kloster, der er placeret på toppen af Sacromonte, som om han ved synet vilde styre resten af kløfterne . Et lidt faraonisk, uforholdsmæssigt og sjælløst arbejde, der i sidste ende bliver en behagelig overraskelse for de få besøgende, der ikke bukker under for de almindelige minibuslinjers tidligere stop. Velkomsten er en frilagt murstensbue, der varsler en stor facade med lignende karakteristika.
Et imponerende kompleks, der blev bygget i midten af det 17. århundrede, og udnyttede den spænding og inderlighed, der blev skabt af opdagelsen af resterne af to martyrer og Plúmbeos bøger fra Sacromonte , nogle falske evangelier, der forsøgte at kombinere maurisk tro med kristendom. På hans tid troede man, at de var sande, at de var blevet åbenbaret af selveste jomfruen, hverken mere eller mindre.
Al denne religiøse feber førte til det, der kan nydes i dag: et sæt, der ønskede at være sydens Escorial hvor der ikke mangler noget klosterrum, og som har som differentierende element de hellige huler, nogle hulrum omdannet til kapeller, hvor den hellige Cecilio, den hellige Tesiphon og den hellige Hisicio ifølge populær kristen tradition blev martyrdøden. Det siges endda, at i en af dem, i Santiago, fejrede apostlen den første messe i Spanien, og at Jomfruen viste sig for ham her (før i Zaragoza). Sagn og overbevisninger til side, klosteret nydes for at have været en sand megaloman gryde og for at have et museum, der siden 2010 viser en række værker af kunstnere, der boede i Granada, samt en række ganske kuriøse inkunabler og kodekser.
Sacromonte: ren flamencokunst
ALHAMBRA + GRANADA
Ved at vende ryggen til klosteret kan du opdage en udsigt, der aldrig er kedelig. Alhambra fremstår mere fjernt, mere befæstet og frem for alt, mere ejer af sin by . Og dette er det eneste sted, hvorfra du kan nyde både juveler, citadellet og katedralen, Generalife og skyskrabere. Det er ikke, at det overskygger det ved solnedgang fra San Nicolás, men det tillader denne 2X1, som det er underforstået, at Nasrid-riget Jeg ledte ikke kun efter postkort med Mulhacén i baggrunden , men at dominere en frugtbar slette og blænde fjenden med dens æstetiske og militære kraft.
KRYS OG GRYDER
Tilbage til vejen afslører en realitet: Sacromonte, om dagen er det næsten en spøgelsesby . Få mennesker bor i det, og at slentre igennem det er nogle gange at leve med tomhed og stilhed. Dette klima mindsker dog ikke den spektakulære natur. Den Hellige Gravs Eremitage og dens Via Crucis er obligatoriske stop og elementer, der kan fotograferes i dette rolige miljø, som nogle kan fortolke som åndelige og andre som grimme. Heldigvis dukker livet op med glæde i andre kroge som i Casa de la Sevillana, et hjemmelavet monument, der skiller sig ud for at være en isoleret konstruktion, hvor Horror vacui er demonstreret med snesevis af potter hængende på facaden.
Et nyt ikon, som dets ejere har taget med en vis glæde, foreslår et tip til at fotografere hende og endda sælge kolde drikke ved vinduet (med et skilt med så mange stavefejl, at det virker som et andet sprog) .
Udsigt over Alhambra fra Sacromonte
ET LIV UNDERJORDEN
Ud over de hellige huler og festhulerne byder Sacromonte på et informativt rum dedikeret til dets naboers huleliv , en livsstil, der virker primitiv, men som var på mode indtil halvfjerdserne. Hovedformålet med ** Cuevas del Sacromonte-museet ** er at vise alle, hvordan dette kvarter var for et par årtier siden, og hvordan dets indbyggere havde formået at leve, arbejde og nyde i de underjordiske hulrum . Når man går gennem de forskellige rum, finder den besøgende nysgerrige lokaler vundet fra klippen samt håndværksværksteder, stalde og endda smedjer.
Et besøg, der er værd at gå tilbage til oprindelsen, opdage, hvordan andre klarede sig og bedre forstå den kultur, der blev genereret her. Uden at forlade toppen af kløften vises den International School of Flamenco Manolete og dets auditorium 'La prickly pear', sandsynligvis det kulturelle rum med den bedste udsigt af verden.
Huler i Sacromonte
VED MELLEM VEREA
Hverdagen røres med fingrene når man zigzagger gennem kløfterne der danner Sacromonte, forlader asfalten og træder på brosten. For at opdage dit nuværende daglige liv, er det bedst at gå igennem Mellem Verea , en gågade, der går over hver boulevard, og som på sin vej giver smukke fjerne udsigter og 100% indfødte hjørner. Små firkanter som valmuefontænen og dets flisebelagte vers eller Nasrid-væggene.
Steder, der kunne være fra i forgårs, men hvortil har det ikke så dårligt i dag . La Verea fører til Albaicín, som man når utilsigtet, og som bliver opdaget takket være den større travlhed. Selvfølgelig dukker det pludselig op på steder som Aliatar ingen skam...
I Sacromonte røres hverdagen med fingrene, når man zigzagger
'FARVEL' AF CHORROJUMO
At sige farvel til dette kvarter langs Camino del Sacromonte udveksler rutinens skønhed med civil kunst. Ved dens sammenløb med Chapiz-skråningen ophobes interessante steder, såsom Carmen de la Victoria, en typisk forstadsejendom, der er karakteriseret ved sin smukke frugthave. Også bemærkelsesværdige er Chapiz-husene, to bygninger fra det 16. århundrede bygget på et gammelt Nasrid-palæ, som i dag huser skoler for arabiske studier.
Statuen af sprøjte , en karakter castizo og ekstravagant fra det 19. århundrede, som kaldte sig sigøjnernes konge, og som dedikerede sig til at snyde datidens turister med fortællinger om Alhambra, siger farvel til denne vandring gennem det vildeste og mest autentiske Granada . Det ville være svært at finde et bedre 'farvel'.
_ Du kan også være interesseret i det_*
- Hashtags for Alpujarra i Granada - Hvor har de indiske Granada tapas?
- Granatæble til en god pris
- Gastronomisk Granada: der er liv efter tapas
- De tre Alhambraer i Granada på én dag
- Alle artikler af Javier Zori del Amo
Sacromonte kvarter