"Her har vi ingen keruber, ingen himmelske porte, ingen middage med Elvis og Jesus," forklarer Egyptolog Hala Sayed , vores guide. I sin upåklagelige bluse og hvide jeans, der giver hende luften af en filmstjerne, siger hun det livet efter døden hvad de forestillede sig gamle egyptere Det var ikke så langt fra livet på Jorden. Denne formiddag i september står vi i den næsten tomme hovedsal på Cairo Museum, en imponerende laksefarvet bygning på tahrir pladsen . Det er meget tidligt, og busserne fyldt med besøgende er endnu ikke ankommet.
Det grave , som Hala forklarer, plejede de at være dekoreret med hverdagens grunde : folk, der maler korn eller laver øl, seksuelle scener... De viste også Kære at den afdøde ønskede at se igen, som deres familier eller kæledyr . Denne meget prosaiske version af Paradise skyldtes ikke mangel på fantasi (lad os ikke glemme, at det var mennesker, der var i stand til at forestille sig gudinden Ahti med hovedet af en hvepse og kroppen af en flodhest), men fordi "de levede meget godt ”, siger Hala. “ Paradiset var selve Egypten”.
Men nutiden, i hvert fald for Joe, min tolvårige søn, er meget mindre himmelsk. Klokken ni om morgenen er temperaturen allerede omkring 32 grader, og vi har næsten ikke sovet. Det er starten på ugen, at vi skal rejse gennem Egypten, besøge Kairo og nilen krydstogt , med stop kl templer og grave der grænser op til floden mellem byer i det sydlige Egypten, Aswan Y luxor . Dette er vores drømmerejse, og i dag er en stor dag: museet, den Pyramiderne i Giza og Sfinxen.
Passagerskibsrute mellem Aswan og Elephantine Island, et historisk kontaktpunkt mellem Egypten og Sudan.
Edfu-templet, som stod færdigt i 57 f.Kr. C., under Kleopatras VII.
Men da Joes farve ændrer sig fra hans sædvanlige sensommerbrune til en lysegrøn, går jeg ud fra, at han ikke har meget med det at gøre. det jetlag og varmen. Mens jeg accepterer, at jeg er nødt til at miste dagen, som det plejer at ske med mødre, der rejser med børn, Hala tager tøjlerne.
Ring til rejsekoordinatoren, og inden for få minutter har de fundet en plan, som alle er enige i: de henter Joe i bil (han skal hvile meget mere end at se Giza) og tager ham til hotellet, sætter mig i kontakt med læge, så han kan fortælle mig, hvordan han har det og Jeg tager med Hala for at se pyramiderne. Det er for det bedste, men jeg føler mig stadig skyldig, fordi Joe kommer til at savne den dag, han glædede sig mest til. Jeg lover, at jeg bringer dig tilbage hertil.
Hala og jeg krydsede travl middagstrafik chatter om alle mulige emner: vores børn, politikken bag Arabisk forår og kort formandskabet for Det Muslimske Broderskab i Egypten. det er Cairo af alt liv, og har arbejdet siden 1990 hos Abercrombie & Kent , en virksomhed, der kører mere end fyrre år med at organisere rejser til Egypten . Ligesom de fleste af de guider, der arbejder med virksomheden her i landet, hvoraf mange er det universitetsprofessorer eller tidligere diplomater , har en kandidatgrad i islamisk kunst og arkitektur og er i gang med en doktorgrad.
vis mig nye kvarterer der dukker op mellem Kairo og Giza , som er slået sammen og danner en enkelt megalopolis med en samlet befolkning, der rører 21 mio . Han fortæller mig også om ny administrativ kapital hvem bygger Præsident Sisi omkring 50 kilometer fra Cairo og som, når den er færdig, vil være den største planlagte by i verden . Dette er en af de ting, jeg savnede mest ved at rejse: de afslappede, men dybe samtaler, der opstår i transitøjeblikke.
Den store pyramide i Giza er den eneste overlevende fra oldtidens syv vidundere.
I Cairo , fortid og nutid flettes sammen på måder, du ikke ser andre steder i verden, og mens vi talte, er vi kommet tættere på pyramiderne, der rager over det meste af dets bylandskab. Med det antal gange, jeg har set billeder af Den store pyramide i Giza , det ældste klokken tre eneste overlevende fra oldtidens syv vidundere , jeg troede, jeg havde en idé om, hvordan det ville være live.
Jeg tog fejl. Dens størrelse, tekstur og den måde, lyset falder på, når solen reflekteres fra ørkenen, filtreret af intermitterende skyer, er noget at føle personligt . Hala har planlagt besøget til eftermiddagen, på et tidspunkt, hvor varmen er lidt mindre trykkende, og folkemængderne er begyndt at sprede sig. Der går folk rundt, men det ser ud til, at i dag er en ret stille dag. Selv før covid, turismetallene var ikke vendt tilbage til det normale efter revolutionen i 2011.
Regeringen håber at øge dem igen med store projekter som f.eks Det store egyptiske museum , hvis åbningsdato er blevet udskudt i næsten et årti. Dens enorme silhuet af glas og beton kan ses i det fjerne, en topmoderne anlæg som har kostet en milliard dollars og hvortil De 5.600 genstande udvundet fra Tutankhamons grav vil blive flyttet blandt andre værdifulde elementer. Der er nok stykker til at fylde både de kendte cairo museum som den nye, der, når den endelig slår dørene op i slutningen af 2022, det bliver det største arkæologiske museum i verden.
Der er endnu færre mennesker indenfor. Jeg passerer kun én person, mens jeg klatrer op i den stejle, lavloftede tunnel, der fører til gravkammer , som findes i midten af den store pyramide . Sikkerhedsvagten fortæller mig, at hvis jeg står midt i lokalet og lukker øjnene i et par minutter, vil jeg mærke en mærkelig energi. Han lader mig være i fred for at prøve, og jeg føler noget, f.eks en slags stilhed, balance.
Det kan være, fordi jeg ved, at jeg er under mere end to millioner granitblokke, som hver overstiger to tons i vægt. Eller måske er det fordi jeg er alene på præcis det sted hvor Farao Khufus lig lå for omkring 4500 år siden.
Aswan er et vigtigt kontaktpunkt mellem Egypten og resten af Afrika, kendt for handel med krydderier.
Egypten i hvert fald som vi kender det, ville ikke være blevet til uden Nilen . Dette kan fornemmes på halvanden times flyvning fra Cairo -en Aswan , for nogen 800 kilometer mod syd r. Sahara-ørkenen dækker 94 procent af landet , og størstedelen af befolkningen bor få kilometer fra floden.
Fra oven er strimler af frugtbar jord flankerende dens kyster danner en smaragdgrøn slange, der glider hen over et udtørret land. Næsten alle daglige aspekter af livet i Egypten eller de kom dikteret af Nilens oversvømmelser . Selv 70 dage at det tog balsamere en krop de skyldtes dette: Nilen oversvømmes, når stjernen Sirius dukker op igen på himlen efter 70 dages fravær; det jordens genfødsel også repræsenteret de dødes genfødsel.
Faraos skatter afhang også af dette: de fleste templer havde en nilometer , en dyb brøndlignende struktur designet til at måle vandstanden; jo højere det var, jo flere borgere blev opkrævet. At turnere dette land med båd synes det mest passende, en tur gennem farvande, der opretholdt det gamle Egypten og det gør de stadig den dag i dag.
Byen af Aswan Det er i tusinder af år kontaktpunkt mellem Egypten og resten af Afrika , samt et vigtigt handelscenter. Ud over det enorme bytte som blev afsluttet i 1970, en del af dens berømmelse kommer fra udveksling af to meget dyrebare varer: den krydderier og kamelerne.
"Kameler er de mest loyale husdyr, og også de mest uregerlige," forklarer Mohamed Ezzat, den vittige egyptolog med en god sans for humor, som vil ledsage os de næste par dage. Vi udnytter den gratis time, før vi vender tilbage til skibet for at gå rundt aswan krydderimarked.
Med sit drilske smil fortæller han os det hans onkels kamel holdt op med at spise og drikke i to uger for at ledsage sin ejer, han var syg og i seng. Mohamed sværger, at han et par dage senere så den samme narkohandler ryge en hashcigaret med sin næse.
Vi stopper ved krydderi butik Mohameds favorit til at få en kop intens Mynte te med ejeren, som venter tålmodigt, mens vi snuser til alt, og vi tager afsted med små poser spidskommen lys orange-gul, kardemomme berusende duft og dukkah , en blanding af krydderier, der er spektakulær blandet med humus.
En Edfu bymarkedsbod med et stort udvalg af krydderier til salg.
En felucho, en traditionel træbåd, modtager vinden i sine sejl.
Krydstogtet er Sanctuary Sun Boat IV , et rummeligt skib i art deco-stil med 40 kabiner med masser af plads til at ligge ned og se livet gå forbi på Nilen . Flodturen har en vis rutine. Vi starter næsten altid med en udflugt til et tempel , vi vender tilbage for at spise på båden, vi går ud for at se et andet tempel, vi vender tilbage til middagen og starter marchen til næste stop.
Den første eftermiddag, stadig inde Aswan , vi kører videre felucca , a traditionel træ sejlbåd . Mens kaptajnen går fra den ene side til den anden, barfodet, og får styr på de to sejl til at dreje hårdt og fange vinden, påpeger Mohamed de vigtige steder, såsom det sprudlende Aswan Botaniske Have , på den kitchener ø , og 1899 Old Cataract Hotel (nu administreret af Sofitel), hvor filmatiseringen af den Agatha Christie roman , Døden på Nilen, 1937.
Det er også her, hvor alle berømtheder besøger Aswan , fra den britiske arkæolog Howard Carter så længe Prinsesse Diana . Mit yndlingsøjeblik er sidst på eftermiddagen, hvor vi kommer tilbage på skibet og deler indtryk, mens vi genoplader med kolde drinks og endeløse skåle med saltede jordnødder. Joe og jeg går på floden med øjnene fra bred til bred og ser på børn, der hopper i vandet fra havnen og de hilser på os, når vi passerer . Bådmotorernes spinden følger med fiskere kommer hjem . En eftermiddag, da solen går ned og oplyser landskabet i gyldne toner, ser vi tre drenge føre et dusin heste for at svømme i floden.
Alle templer som vi besøger undervejs på turen er imponerende: de Kom Ombo , for nogen 48 kilometer fra Aswan , har nogle malede lofter som stadig er intakte, og karnak , nær ved luxor , findes den tempelkompleks hvis kabinet dedikeret til Amun-Ra er han største religiøse bygning i historien . Men Isis-templet i Philé er måske den mest bevægende. Det er stedet, hvor en indskrift fra år 394 d. c. , og det anslås, at dette er den sidste prøve af hieroglyferne i det gamle Egypten.
Denne løse linje på gud Mandulis er det sidste kendte levn af en skrivesystem helhed og den livsform, der fulgte med den, som sluttede her efter tre årtusinder. Mohamed peger på de steder, hvor de kristne, der overtog templet i det 5. århundrede, vansirede de egyptiske guddommes ansigter. Han viser os nogle små kors, der angiveligt har indgraveret orden af maltesisk under korstog , graffitien efterladt af Napoleons tropper i 1799 og en hyldest , indgraveret på toppen af en af ydervæggene, med navnene på flere faldne britiske soldater i Sudan i 1884.
Hele komplekset er et imponerende eksempel på moderne teknik: i slutningen af 1960'erne, på grund af risikoen for, at templet bliver nedsænket af oversvømmelser forårsaget af det nybyggede aswan dæmning, den egyptiske regering og UNESCO flyttede alle bygningerne , sten for sten, til nærmeste agilkia ø , hvor den forbliver i dag. Templet har været vidne til begivenhederne i de sidste 2.000 år, og de lag af historien, der er blevet lagt på det, er lige så imponerende som selve strukturen.
Det Egyptolog Mohammed Abdelrehim fortæller mig, hvordan livet var luxor i 1970'erne: "Vi fandt knogler og solgte harpiksperlehalskæder til turister." Mohammed, der voksede op i et kvarter nær Kongernes Dal, er en livslang ven af Mohamed, vores tidligere guide.
"Her er det ligesom at blive kaldt Paco", joker han, inden han fortæller, at vi kan kalde ham Mohammed Bueno. Han vil tage os med på en privat rundvisning i gammel nekropolis hvori er begravet Ny kongelige kongelige , i dybe grave hugget ind i de omkringliggende tørre bakker. Det nye kongerige Egypten er navnet på periode mellem 1550 og 1070 f.Kr. c. og hvad var en egyptisk kunsts guldalder , med stor politisk stabilitet. Muhammed er kendt luxor fra op til ned.
Med sit intellektuelle skæg og opdagelseshat ligner han en typisk flittig, pålidelig karakter fra en film af typen Indiana Jones. Da vi passerer foran de halvt nedrevne huse, der er omkring den arkæologiske zone, fortæller han, at Regeringen har købt flere af dem for at kunne fortsætte med udgravningerne, siden der er grave, som endnu ikke er blevet opdaget . Mohammed siger, at da han var lille, var det sædvanligt, at hvis et tæppe blev løftet i et hus, tunnel gravet af familien for at lede efter skatte.
Den sidste hieroglyfiske inskription af det gamle Egypten findes i Isis-templet i Philé.
Vi venter ved indgangen til Amenhotep II's grav mens vagterne åbner døren. Mohammed har planlagt en åbning af graven, som han fortæller os, er passeret 20 år lukket og det kan nu kun ses i private besøg for at forhindre forringelse. Joe og jeg er måske de første, der kommer til hende om et år.
Vi bliver ved med at undre os over, hvor heldige vi er at kunne komme ind på dette sted, og tager det også roligt og observerer nøje. Guider må ikke komme ind i gravene , så Mohammed forklarer os på forhånd, hvad vi skal kigge efter. Og heldigvis, for ellers havde jeg brugt hele tiden på at hypnotisere ham. gravtag, malet som en nattehimmel , med en dyb mørkeblå spættet med gule stjerner.
Så går vi alene ind i kong Tutankhamons grav, og vagten beder os om at nærme os se mumien tæt på . Vi ser i ansigtet kong tutankhamon , et par centimeter væk og gennem en glasplade.
graven af dronning nefertari har nogle vægmalerier kostbar. Takket være Mohammeds indikationer finder vi selve dronningen i et af reliefferne, med en eye of horus tatovering (Tilsyneladende er det den første tatovering repræsenteret i et kunstværk). Vi ser også de røde linjer, hvormed en malermester rettede streger fra de mest uerfarne håndværkere.
når man vender tilbage til Cairo , Hala tager os med til det nyopdagede whatties grav på den Saqqara nekropolis , omkring 24 kilometer sydøst for pyramiderne i Giza . Vi lo, måske lidt uretfærdigt, på bekostning af stakkels Wahtye, der levede for 4.100 år siden og, som Hala fortæller os med et smil, virkelig ønskede, at alle skulle vide, hvor vigtig han var. Graven er fuld af enorme billeder af ham, der ser ud til at ville fremhæve storheden af en person, der, selv om han var præst for en konge, han var ikke kongelig.
Kong Seti I's tempel, også kendt som Abydos Store Tempel, bygget omkring 1279 f.Kr. C. i Kongernes Dal.
Karnak tempelkomplekset i Luxor, i hvis skabelse adskillige egyptiske faraoer deltog over omkring 2.000 år.
Senere, da vi kører til islamiske distrikt i kairo at se Moské-Madrasa af Sultan Hassan , af XIV århundrede Hala siger noget på arabisk til chaufføren. Vi stopper en halv time senere, og Hala beder Joe om at komme med hende.
Vi er i en sekundær indgang, meget mindre brugt, til Sphinx og Pyramiderne i Giza . Joe har ikke tid til at udforske dem så grundigt, som jeg gjorde, men han får oplevelsen alligevel. Jeg er glad for at have været i stand til at holde mit løfte om at vende tilbage til ham, og det "en dag" var kun en uge senere.
Det bemærker jeg tager billeder med pyramiderne i baggrunden og send en til dine venner. Upload det derefter til Instagram , hans øjeblik til at overgive sig til det tidløse menneskelige behov, det samme som Wahtye og de gamle kristne og Napoleons tropper følte: Send budskabet til verden " Jeg eksisterer. jeg har også været her”.
Bedste øjeblikke
Dag 1: størrelsen af Pyramiderne i Giza , den fantastiske opfindsomhed i dens struktur, fascinerede mig. Hvis du ikke er klaustrofobisk, er det værd at gå ind i den store pyramide til gravkammer som er placeret i det nøjagtige centrum af denne struktur af 4500 år.Dag 2: Felucca-turen gennem Nilen ved solnedgang ved siden af det smukke Botanisk Have og det statelige hotel var den perfekte afslutning på en dag fuld af følelser.
Dag 3: Jeg er stadig slået af tanken om, at i slutningen af 1960'erne var alle bygninger i Isis-templet i Philé til sin nuværende placering for at undgå mulige oversvømmelser.
Dag 5: Jeg kan ikke forklare, hvor unik oplevelsen af det private besøg på Amenhotep II's grav i Kongens Dal , der går uden en eneste anden person i syne mellem dens smukt malede vægge.
turplanlægning
Rami Girgis, som har været hos Abercrombie & Kent siden 2005 og har optrådt på Condé Nast Traveler's Top Travel Specialists liste flere år i træk, designede denne rejse til Egypten med to vigtige detaljer : a en uges varighed , og tilstedeværelse af en 12-årig dreng.
Din viden om Egypten er omfattende: han voksede op og studerede i Cairo og brugte flere år på at arbejde som egyptolog, før han flyttede til USA . har gjort utallige ture i Egypten , og vender tilbage mindst en gang om året for at tjekke nye destinationer og mødes med guider. Takket være dette lykkedes det ham at designe en komplet rejseplan baseret på en af de A&K Classic Nile Cruises , men det efterlod lidt plads til improvisation.
Rami klarede særlige besøg i de to grave og med den hensigt at vise interessante detaljer om det gamle egyptens daglige liv byttet et besøg i et tempel med en stop i Deir el-Medina , imod luxor , ruinerne af en landsby, hvor de håndværkere, der arbejdede på de kongelige grave, boede. Selve turen viste sig også fleksibel, fra muligheden for at stoppe ved en æterisk oliebutik i Aswan til et besøg på en skole for at opdage, hvordan uddannelse er i området.
De dybe og varige bånd, som både Rami og de lokale guider har til lokalbefolkningen, giver dem en fantastisk smidighed, og de formår at skabe personlige ture at komme væk fra pakkerejsefølelsen . En ti-dages tur, tre af dem i Kairo, med fire nætters flodcruise mellem Aswan og Luxor, kan koste omkring otte tusinde euro og inkluderer overnatning, helpension, guidede ture (også med billetter til spillesteder og parker) og transport til og fra lufthavnen.