Kartografien er lunefuld. Før vi havde adgang til satellitbilleder, tegningen af kysterne og øernes placering blev etableret fra observationer, som sømændene gjorde fra deres skibe.
I århundreder, i den fjerne trekant dannet af Storbritannien, Island Y Norge, navigatørerne gav nyheder om forskellige jordmasser, der indtil langt op i 1600-tallet optrådte på kortene med navnene – i dag glemt – af Frieslandia, Icaria eller Eastlandia. Senere, da det blev fastslået, at de ikke eksisterede – nogle gange var det Skotlands kystlinje, andre profilen af Shetlandsøerne og ofte en sky, der forvekslede dens silhuet med silhuetten af en klippe – blev de døbt som "De imaginære øer i Nordatlanten".
Scenarie, der krydser "postmandsruten" mod byen Gásadalur.
I dag ved vi, at mange af disse observationer svarede til en af de atten øer, der udgør Færøernes øhav og når man ser dem fra flyvinduet som sort-grønne kløer midt i det uendelige blå, er det ikke svært at tænke på dem som et produkt af fantasien fra en opdagelsesrejsende fra fortiden.
Indhyllet i en gammel tåge, med tusindvis af vandløb, der får klippernes mørke til at stråle, med skummet fra Atlanten, der plasker af kraft drageskindet på dens smaragdgrønne enge, sådan tager de imod os imaginære øer.
Indtil for et par år siden, allerede i Google Maps dage, Færøerne forblev cyber afskåret fra verden. I 2016, for at tiltrække opmærksomheden fra internetgiganten, de unge Durita Dahl Andreassen han aftalte med en lokal landmand og tilpassede de kameraer, som Google placerer i deres biler på ryggen af får.
Det valgte medium var ikke urimeligt, hvis man tager det i betragtning på Færøerne får næsten dobbelt så mange mennesker. Firs tusinde får mod halvtreds tusinde mennesker. Spor af den unikke kampagne kan stadig ses på YouTube.
Tindhólmur-holmen i Sorvágsfjordur-fjorden på øen Vágar.
Halvvejs mellem modernitet og tradition laver Færøerne denne eklektiske kombination er sit kendetegn. Sådan forstod kokken det Poul Andrias Ziska , køkkenchef restaurant koks , der som niogtyve år gammel allerede er blevet hædret to gange med den berømte michelin stjerne.
Vi møder ham ved bredden af en grå sø midt i bjergene. Ziska henter os der med sin Land Rover for at tage os ad en ujævn gedebane – vi ville ikke have nået det i vores bil – indtil en solitær træhytte, som vi var langsomme til at genkende som restaurantens lokaler. Det få borde er fordelt i tre små rum med lavt til loftet s gennem hvis vinduer du kan se det skarpe landskab på øerne.
Alle spisende gæster ankommer her på samme måde. Koks har kapacitet til 26 personer og har valgt at specialisere sig i lokale råvarer. Således på menuen alger og græs i området blandes med torsk, lammehoved, hvalens hjerte og nogle 300 år gamle skaldyr som ingen nogensinde havde tænkt på at bruge som mad før.
Så længe atten kreationer at modernisere øen traditioner passere ved bordet ledsaget af de bedste vine. aftensmaden varer et stykke tid mere end fire timer der flyver imellem uudforskede smagsvarianter og de omhyggelige forklaringer hvormed køkkenholdet ledsager hver ret.
Takket være initiativer som Ziskas er Færøerne begyndt at blive placeret på kortet som en destination, der byder på mere end blot ekstraordinære landskaber. Langsomt Færøsk ungdom er i stand til at projicere en fremtid i disse lande.
En af de 18 retter, der udgør Koks-menuen.
"Næsten alle unge tager på et eller andet tidspunkt for at studere i udlandet", forklarer kokken. "Alle mine venner er i København eller andre europæiske byer lige nu, men i modsætning til for et par år siden, alle uden undtagelse tænker på at komme tilbage”.
Dette fænomen finder ikke kun sted i køkkenet. For nogle år siden startede det en slags fornyelse af den lokale kultur viser Færøerne som et godt sted at bosætte sig. Og altid baseret på den samme formel af redde traditionernes ånd at blande det med nye looks. Sådan forklarer guiden det for os Elin Hentz , som vi går igennem Tórshavn, øernes hovedstad, opkaldt efter Thor, den nordiske tordengud.
Med stil, traditionelt tøj finde en ny vej hånd i hånd med firmaer som f.eks Guðrun & Guðrun , som er foreslået genfortolke de sædvanlige trøjer, lavet med en af de bedste uld i verden, med nye farver og designs.
Det samme sker med musik, hvor en række af singer-songwriters, der med forskellige rytmer og stilarter – fra indie-folket fra Marius Ziska til vikinge-metal af Tyr –, de redder og fornyer versene i de gamle vise og de gerninger, der er fortalt i Færingernes Saga.
"I en verden, hvor lokale identiteter smelter hurtigere og hurtigere i globaliseringens magma, et sted med så dybt rodfæstede traditioner og skikke har meget at byde på”, bemærker Elin.
Gudrun & Gudrun butik, i Tórshavn, berømt for sine trendy uldtrøjer.
Med en negativ arbejdsløshed tilføjet den økonomiske boom og turismeboomet, Færøerne er ved at fremstå som et ideelt territorium til at starte projekter eller stifte familie uden for de spændinger, der ser ud til at formere sig i resten af verden.
Det eneste problem er det boliger er knappe. De fleste af husene de ejes og bebos af deres ejere. Regeringen har allerede reageret ved at fremme opførelse af lejeboliger men i øjeblikket er de ikke nok, og prisen er stadig meget høj.
Det menes det de første indbyggere på øerne var de irske munke, der ankom i det 7. århundrede og at de testamenterede deres røde hår til befolkningen. Senere, i niende århundrede, dukkede op vikingerne der efterlod deres blonde hår som visitkort. Langt om længe, i middelalderen, de mørkhudede pirater som fuldendte den sammenblanding, som den besøgende befinder sig i i dag.
De hviler i havnen bådene som fiskerne førhen fiskede med. De er smukke men små, og med et rigtig lavt fribord. ”At være fisker var et meget farligt job. Vores mænd døde som fluer,” siger Elin. I dag bruges de til rokonkurrencer der er blevet en nationalsport.
Traditionelle huse i Tinganes, den gamle bydel i hovedstaden Tórshavn.
Ved siden af det nuværende parlaments enklave – en traditionel bygning af rødt træ, hvide vinduer og græstage – står klippen Tinganes, som tjente som et mødested for de gamle overhoveder for vikingefamilierne, der mødtes der for at bilægge konflikter og overveje de første sameksistenskoder i, hvad der ifølge nogle, Det var det første parlament i Europa.
Spadseretur gennem byens små shoppinggader stopper vi ved Diskbutikken tutl at høre fra en af hans pårørendes mund Færøsk musiks historie, vi prøvede berømt konditori Panama cafe og vi søger i en virksomhed, der tilbyder striktrøjer og hvalfangstknive; ja, de jages stadig med kniv i en praksis, der er meget tvivlsomt af miljøbevægelser.
Solen skinner, det er sommer og vi har tyve timers lys mod fire af mørke. Om vinteren er andelen omvendt. "Det er en tid til at samle dig selv, til at reflektere og til at være sammen med dine kære. De fleste af os færinger savner det, når vi skal tilbringe en vinter hjemmefra”, indrømmer Elin.
Søndag morgen møder Joannes Patursson os kl Kirkjubøur kirke. Det var den første, der blev bygget på øerne, tilbage i det 11. århundrede, men successive restaureringer har fået det til at få et meget mere nutidigt stempel. Dens mure, der er mere end en meter brede, bevarer dog stadig det hul, hvorigennem nadveren engang blev givet til spedalske. Ved hans side hvile ruinerne af Saint Magnus katedral, Selvom det virker meget ældre, blev det bygget to århundreder senere.
Joannes Patursson, ejer af den historiske Kirkjubour-gård, i traditionel dragt.
Det første, vi finder, når vi ankommer, er stengravstenene ved døren. Halvdelen af de begravede dér deler efternavn med vores vært. Joannes Patursson er 17. generation af landmænd på disse jorder Og han har sin egen version af historien. "Efter de irske munke, gæliske asketer, kom vikingebosætterne og derefter, i det ellevte århundrede, de katolske præster. Faktisk er de konfrontationer, der fortælles i Færeyinga Saga , Færingernes Saga, mellem hedenske vikinger og konverterer til katolicismen -med Sigmundur Brestison til hovedet – det kan de lige så godt have været mellem keltiske munke og romersk-katolikker. Patursson fortæller os.
Skrevet i det 13. århundrede af en anonym forfatter og betragtet som en af grundpillerne i færøsk identitet, Sagaen beretter om annekteringen af øgruppen til kongeriget Norge og dens omvendelse til kristendommen. Under alle omstændigheder siden reformen af det femtende århundrede, størstedelen af befolkningen erklærer sig luthersk.
Det kirkjubour kirke, indviet til Sankt Olaf, fortsætter med at forrette messer. Er om den eneste kirke, der stadig bevarer traditionen med at synge uden instrumenter – alle de andre inkorporerede orglet i deres liturgier for omkring hundrede år siden – og det gør ikke noget, hvis du ikke forstår et ord, som sognepræsten siger: salmerne og sangenes forfædres kadence transporterer os til en fjern tid. Under fejringen, når det er tid til at rejse sig, kan du gennem vinduerne se Atlanterhavets bølger slå den sorte og stenede kystlinje.
Hytter i landsbyen Kirkjubour, en af de tidligste bosættelser i øgruppen, på den sydlige spids af Streymoy Island.
I slutningen af gudstjenesten inviterer Patursson os på te i familiens hjem. Spisestuen ligner noget ud af et dansk maleri fra 1700-tallet. Det dufter af træ og nybagte småkager.
I århundreder var der praktisk talt ingen handel på øerne, og hver enkelt skaffede sig sit eget levebrød. Inden da ingen boede i Tórshavn, og den jord, byen nu besidder, var en del af Patursson-gården. Da det danske monopol på øgruppen blev ophævet i 1856, rejste Joannes' tipoldefar til Norge for at studere og blive købmand.
Omkring de moderniserede gårde blev de første byer anlagt. Patursson er stadig blandt sine bygninger bevares den oprindelige struktur af et vikingehus. denomineret 'røgrummet' var det eneste rum, der blev holdt varmt om vinteren, og fungerede som et tilflugtssted for hele familien. Der ovre Alle opgaver blev udført fra kardning af uld til rensning af fisk, og dyrene levede sammen med menneskene. Sengene var som tre fod lange træbænke, hvorpå deres beboere ikke kunne ligge helt ned.
Hvad laver en lama på øen Nólsoy?
Der er ingen træer i Færøernes geografi, så det træ, som husene blev bygget med, var det, de formåede at genvinde fra havet. I 'røgrummet' er en af bjælkerne firkantet, en anden tilhørte en skibsmast og den tredje ser ud til at have været en del af en slags møbler. Mærkerne af to reb tyder på, at der på et tidspunkt blev hængt reb af en gynge der.
"Her boede de forskellige generationer, og man skulle underholde de små, så godt man kunne," smiler Patturson. Og hvad er der i den færøske tradition udover madlavning, musik, fiskere og landmænd? Historier. Mange historier.
Rani Nolsøe fortæller om sælkvinden, der gik amok af raseri da en forvirret fisker dræbte hendes mand og børn; og af troldene, der kom ned til deres landsby tretten dage efter jul, indtil en kvinde ved navn Gydja fordrev dem for altid. taler til os af kæmpen og heksen at de blev forvandlet til basaltklipper, da de forsøgte at føre Færøerne til Island; og af de skjulte mennesker, der bor inde i stenene, Derfor tør ingen flytte bestemte sten fra deres plads, uanset hvor meget det indebærer at omlægge stier eller fortrænge den bebyggelse, der er beregnet til et hus. Der er en klippe beboet af skjulte mennesker omkring tyve meter fra Ranis hus, og som barn lærte hans forældre ham ikke at lege i nærheden af den. "Skjulte mennesker kan hjælpe mennesker, men de er meget irritable, og visse regler skal overholdes, såsom ikke at nævne ordet kniv i deres nærvær." sikrer. "Selv i dag, når jeg vender tilbage om natten, undgår jeg at gå i nærheden af den sten."
En af de smukkeste stier i øgruppen fører til Kallur fyrtårn på øen Kalsoy.
På vej til fyrtårnet på øen Kalsoy, Skyerne, der ligger på toppen af en bakke, smelter sammen med tågen, der dækker klipperne, og fra tid til anden børster et par dråber regn vores ansigter. Græssens rabiate grønne svajer i den salte vind, der blæser fra havet. Vi stopper ved rester af en stenkonstruktion, der blev brugt til at tørre tørv der i mangel af træ fodrede husenes ovne.
Rani beder os om stilhed for at lytte til det, han kalder "diamant lyd" Det handler om verdens hjerteslag – vinden, fuglene, regnen og bølgerne – når ingen menneskelig interaktion forurener det. "Det du hører er det samme som vikingebonden og den keltiske hyrde plejede at lytte til, når de sad her for at hvile sig”, Rani hævder med en så transcendent tone, der får os til at forstå, bedre end nogen forklaring, den respekt, som denne mand føler for alt omkring ham.
Vandrer på det historiske sted Kirkjubour.
Der er en gammel færøsk dans, som praktiseres den dag i dag, hvori deltagerne knytter arme i en kæde og bevæger sig i cirkler til lyden af en sang uden instrumenter der gengiver teksterne til de gamle ballader, der i århundreder blev overført mundtligt fra generation til generation. Da de endelig satte dem på papir, tilbage i 1800-tallet, fandt de sammen omkring firs tusinde vers. Rani husker stadig, at hendes bedstefar sang dem, mens de løste fiskegrejet ud sammen. Det var sådan, han lærte om sit folks traditioner. Dansen består i at gentage versene og lade sig rive med af den hypnotiske rytme indtil nå en tilstand af absolut tilstedeværelse uden rum eller tid, som udgør essensen af, hvad der skal forstås, hvis den færøske karakter skal forstås.
Siddende på kanten af en skarp klippe, med den dramatiske brænding som baggrund, var vi stille et stykke tid, lytter til "diamantens lyd", måske den bedst bevarede skat af disse imaginære øer.
HVORDAN FÅR MAN
Atlantic Airways
færøsk flyselskab flyve direkte fra Barcelona Y Palma de Mallorca mellem maj og august. Flyveturen varer godt tre en halv time og prisen er omkring 500 euro, tur/retur. Resten af året stopper ruten i København.
Poul Andrias Ziska, den unge kok på Koks.
KOMME RUNDT
62oN / bilimport
På trods af den regelmæssige kørsel med færger og helikoptere mellem øerne og de korte afstande – hvis du ikke farer vild, er det sjældent, du kører mere end to timer–, Det er vigtigt at have sit eget køretøj. Med undtagelse af de mest fjerntliggende øer (Mykines, Sandoy eller Suðuroy), de fleste er forbundet med broer og tunneller, to af dem under vandet, de eneste, du skal betale for (14 euro hver vej eller en fast sats på 40 euro).
HVOR MAN SOVE
Med en turistinfrastruktur stadig i sin vorden, jo længere vi kommer fra Tórshavn, jo sværere bliver det at finde et hotel eller en restaurant. Overvej muligheden for at bo i private hjem gennem turistkontor.
Føroyar (Torshavn)
Konventionshotelmiljø, panoramaudsigt over bugten og 129 stille rum, hvor man kan drømme med de små engle.
Havgrim Badehotel (Torshavn)
romantisk villa fra midten af det 20. århundrede der har udsigt over havet.
Pensionat Hugo (Sørvagur)
fire stilfulde værelser med vintage æstetik og havudsigt, meget tæt på lufthavnen og færgerne til Mykines. Restauranten, der fungerer som et socialt center, byder kun på et par retter, men de er lækre.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
familiepension et skridt væk fra Múlafossur-vandfaldene. Et unikt sted at glemme alt andet.
På øen Eysturoy arrangerer de private middage med besøgende.
Guesthouse Gjaargardur (Gjógv)
Med sit tørvetag og træinteriør er den kendt for sit program for kulturelle aktiviteter, kvaliteten af dens mad og dens ejeres karisma. Flere vandrestier starter herfra.
Stora Dimun Farm
Eva úr Dímun og Jógvan Jón foreslår at tage med dem et par dage på denne ø på 2 kvadratkilometer som kun kan nås med helikopter.
HVOR MAN SPISE
På Færøerne har man altid set det som en excentrisk at spise ude, så Forvent ikke for meget tilbud, når du forlader hovedstaden.
koks (menu, 228 euro)
Torsketatar med grønne jordbær og flødeost, fermenteret lammefedt på kiks med tørret fisk, lammepølse på et lag af lav... Og fire timers ubeskrivelig oplevelse.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
De har en lam opskrift De tager syv timer at forberede sig.
Barbara Fiskehus (Torshavn)
Tapas-type fiskeretter og en udsøgt suppe baseret på torskehoveder.
Raest (Torshavn)
Specialiseret i traditionel fermenteret
Heimablidni (middage i private hjem)
Som på Anna og Óli Rubeksens gård i Velbastaður eller hos Paturssons, på det historiske sted Kirkjubøur. Mellem 35 og 100 euro per person.
Abonner HER på vores nyhedsbrev og modtag alle nyhederne fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Sejlbåd forankret i Sorvagsfjordur-fjorden, vest for øen Vágar.