Højlandet, hjertet af Skotland
Jeg gik i regnen på stenene fra gamle Stirling Bridge, med den lukkede paraply, der fungerer som en stok. Røgen fra hans pibe kæmpede mod fugten, der var fanget i hans tweedjakke i glitrende dråber, mens hans øjne så på. Stirling Castle, porten til højlandet og stedet, hvor stierne, der fører til det skotske højland, begynder. Det var hans røde skæg, der fik mig til at spørge ham, hvilken vej jeg skulle gå ind monstrenes, whiskyens og fårenes land. Og han svarede mig med den lakonisme, der er typisk for nordlige mennesker: "Hjertet af Skotland ligger på Ben Nevis."
Efter den skotske herres ord gik jeg igennem et hav af brune bjerge og smalle søer som fugletunger, indtil de når fødderne af en stenet kæmpe. Det Ben Nevis, det højeste bjerg i Skotland og Queen of the Highlands (1.345m), står ved havet meget tæt på den lille by fort-william, og blottede alle de atlantiske storme, der skyller den nordlige del af Skotland.
Ben Nevis, det højeste bjerg i Skotland og Queen of the Highlands
På sit højeste opdagede jeg det hjertet af dette smukke land er koldt, uigennemskueligt og barsk. I godt vejr giver opstigningen en uforglemmelig udsigt over højlandet, men at tale om solskin i Skotland er som at bede om regn i Sevilla. Som barpigen på The Crofter pub spørgende svarede, "Her er vejret opsummeret i regn, regn og forbandet regn".
Vand er allestedsnærværende i højlandet, og dets indbyggere har altid forsøgt at tæmme det. Fra Fort Williams kan du besøge Neptun's Stairs, et interessant kompleks af låse, der er en del af den kaledonske kanal, en kanal, der løber gennem Skotland fra øst til vest gennem søerne.
Loch er det skotske ord for de vandmasser, der præger bjergene, Utallige, mens vi går nordpå. Nogle, som Loch Ness , har deres egen legende og andre, som Loch Shiel , begynder de at se dem blive født på dens kyster. Ved siden af denne sidste sø er den berømte viadukt, hvorpå Hogwarts Express kører, det litterære tog, der transporterer hundredvis af unge tryllekunstnere til skolen skabt af J.K. Rowling, blive et af de mest besøgte steder i højlandet.
Glenfinnan Viadukt
Forfatterens påvirkninger er tydeligt synlige, når man krydser det vilde landskab, der fører os til øen skye Det er let at forestille sig troldmænd og alkymister, der bor slotte som dem, der har udsigt over A87-vejen, og lad ingen blive overrasket, hvis der på en farlig kurve dukker et spøgelseskompagni af spanske soldater op for ham. De kommer sikkert fra Loch Duich, en smuk sø, der huser det berømte Eilean Donan Slot i sine farvande og knoglerne fra latinamerikanere, der en fjern dag i 1719 vovede at tage det for at brænde skægget af kongen af England.
Den spanske ekspedition endte i fiasko, men soldaterne er stadig til stede på de lokale pubber, spiser haggis og drikker pints af India pale ale. Ingen advarede mig om det Skye, den mest berømte ø af alt, hvad der er i Skotland, var smuk, vild, uforudsigelig og uafhængig, tæt nok på jorden til ikke at være isoleret og for langt væk til at være en del af noget andet end sin egen essens. Skye er en våd Mars, en ørken af vand og mos oversået med sprudlende huse, der trodser stormenes raseri.
Det elgol port, på Skyes vestkyst er det et af de steder, der kunne optræde på postkort sendt fra Verdens Ende. Dens vand er sort, og bjergene og små fjorde, der omgiver den, inviterer dig ikke til at navigere i dem, selvom der er en god grund til det. Foran havnen er øen Soay, et paradis for sæler og fugle der bor under dens imponerende klipper og klamrer sig til et stykke utilgængeligt land det meste af året.
Klipper, søer, vandfald, sletter... naturen er Isle of Skyes elskerinde!
Hvis du ikke lider af svimmelhed, er det tilrådeligt tage båden i Elgol, der går rundt om øen Soay for at finde ud af, hvordan det var verden, jomfru, vild og kold, før vi mennesker satte os for at ændre det. For mig, ligesom den uovervindelige armada, der blev skibbrudt i disse farvande, stoppede elementerne mig: Skibet, der forlod Elgol midt i en storm, måtte vende om, rystet af sorte bølger, der fik mig til at genoverveje at sejle igen.
Den eneste måde at komme over en dårlig drink på det skotske hav er at gå ind på en lokal pub, læne sig op af baren og vælge en af de mange øl, som skotterne godt kan lide at drikke på ethvert tidspunkt af dagen. Elskere af humle og malt vil finde deres paradis i Skotland, da der ikke er nogen pub, der ikke har en tønde lokalt og håndværksøl, at kunne smage mere end halvtreds på en tur på mindre end en uge.
Dette er ikke stedet at opmuntre til at drikke, og ikke engang forfatteren tyede til det efter næsten at være faldet over bord fra skibet, der aldrig nåede øen Soay, men det er skotterne selv, der tilskynder til det. Hvis accenten ikke lugter af pøbel for dig, er du langt fra en Highlander. Så da jeg bad om et glas vand på Kyleakin's King's Arms , hans servitrice lo sarkastisk og blinkede til mig og serverede mig en skotsk akkompagneret af følgende sætning: "I Skotland drikkes whisky med vand og vand med whisky."
Solnedgang ved Old Man of Storr, en sand naturgave på Isle of Skye
Fra toppen af overskyet Ben Nevis kan du fornemme En skønhed, der løber løbsk på Isle of Skye, men det er blevet tæmmet med konstruktionen af Den Caledonske Kanal og havnene på kysten. Men når vi fortsætter nordpå, sejrer naturen over vores ønske om at transformere, og modernisering giver efter for den overvældende regel om kulde, regn og afstand.
Det vej A837 som forbinder havnene i Ullapool og Unapool krydser et grønt og brunt landskab, hvor husene er undtagelsen, oversået med ruinerne af glemte slotte og havne, der er deprimeret af Brexits ankomst. Som tilstået af en fisker, der sad i baren i det nittende Culag's Hotel Lochinver, meget værre end Nessie er monsteret, der har fordrevet spanske og franske fiskere fra Skotland, de samme som gav liv til havne, der ikke længere har det.
For at fuldende besøget i højlandet det er vigtigt at sove i en hytte , typisk hus i området karakteriseret ved sin beskedne størrelse, skifertage og isolerede beliggenhed integreret i miljøet. Der er hundredvis af dem i højlandet, nogle placeret på emblematiske steder som f.eks mytiske Glen Coe-dal eller om hårde klipper, shelters, hvor vi altid kan finde et varmt bål som det, der kan redde dig fra kulden, hvis du kommer på besøg Inchnadamph.
Den mytiske dal Glen Coe
Denne lille gruppe af huse, der ikke engang kan beskrives som en by er tabt og samtidig tilgængelig, afskåret fra verden, som den var for 45.000 år siden, da hulebjørne, sabeltandede tigre og uldne mammutter gik langs bredden af dens sø. Hans knogler hviler i hulerne nær Ichnadamph som en påmindelse om, at højlandet altid har tilhørt naturen. Den eneste menneskelige ting, der har formået at overleve sin skønhed, er bogstaveligt talt og bogstaveligt talt øl.