Der er fem års venteliste for at komme ind her.
til din restaurant, placeret i dit eget hjem -bygget af ham og hans familie- og døbt af The New Yorker selv som "den mest eksklusive i verden" , vil de sætte sig ned for at spise i 2017 indbyggere i 80 lande der lavede deres reservation i 2012. En gastronomisk oplevelse af mere end fem timer , hvor bordet vil paradere tyve retter, der er forskellige hver aften . "Nogle er bare en bid, andre har masser af smag og komponenter. Jeg laver også snesevis af min egen ost og kød tilberedt i fyrrenåle, som også er en del af menuen,« forklarer Baehrel.
Aftenen er blevet personliggjort ned til mindste detalje ved dette Leonardo da Vinci fra køkkenet, som selv laver de beholdere, som aftensmaden serveres med gadgets fundet på din ejendom . Det er tydeligt, at Baehrel tager sit job alvorligt. kærlighed og dedikation , og faktisk går han under vores samtale ikke glip af muligheden for at kommentere, som han mener et privilegium Interager med hver af gæsterne. "Takket være mine gæster fra hele verden, som bliver ved med at komme her, kan jeg leve mit liv på denne måde. Af den grund Jeg er den heldigste person i verden! udbryder kokken.
det liv du elsker Det har en masse forskning og alt af nysgerrighed for naturen, en bekymring, der har fulgt ham siden hans barndom: "Begrebet om den indfødte høst, det vil sige at leve af, hvad jorden omkring mig giver, går tilbage til min barndom. ægte fascination og interesse for planter , træer og endemiske svampe, der voksede i skoven, og mange gange tog jeg dem med hjem! Min mor, som var en ivrig gartner, undersøgte ofte dens oprindelse. Da jeg nåede teenagealderen havde jeg således allerede et solidt videngrundlag ift Indfødte arter ...Selv om jeg dengang ikke anede, hvad jeg skulle med det!"
Styring af processen fra det første frø
Forestillingen om, hvordan man oversætter denne enorme viden, kom i form af Åbenbaring , for 30 år siden. "Allerede før jeg åbnede restauranten derhjemme, i 1989, indså jeg, at alt hvad jeg behøvede for at skabe en unik madoplevelse det var allerede her, på min 12 hektar store ejendom. Hvis jeg var heldig, kunne jeg bruge mit liv på at udforske, udvikle, skabe og dele mine opdagelser med mine gæster. Én ting er dog sikker: det er ikke den slags ting, der sker i lille Earlton!" siger han med henvisning til det rolige amt, hvor hans avantgarde restaurant.
Al den selvlærte visdom er kærligt blevet samlet ind en bog af Baehrel selv, der skrev teksterne og tog billederne til **Native Harvest: The Inspirational Cuisine of Damon Baehrel**. Bindet beskriver forfatterens filosofi, ingredienser, tilberedninger og erfaringer med hensyn til en måde at plante, høste og tilberede på, der lægger vægt på ingredienser, som vi fra starten ikke klassificerer som "dagligvarer". På denne måde kokken udfordrer med sine resultater mange af de traditionelle forskrifter omkring mad og dens tilberedning.
Menuen består af retter og nærmest "snacks"
Således forklarer Baehrel os for eksempel, at en af de mest ekstraordinære opdagelser, han har gjort, har været lære at konservere og helbrede grøntsager, kød og skaldyr uden salt, bare ved at bruge kraften fra fyrrenåle. Han finder også "potentialet og variationen" af mere end en halv snes safter høster han hvert år, hvilket har vist sig at være "enormt inspirerende" på grund af dets muligheder. "Forestil dig den verden af muligheder, der åbner sig for en kok, når han opdager det Sycamore-saft, når den er koncentreret, bliver let salt, røget og sød! På sin side smager kirsebærtræet noget bittert, salt, sødt og med urtetoner!, og pekannød bliver til en mørk nektar, rig på nuancer og salt, en perfekt væske til simre ", forklarer kokken begejstret.
" Jeg har gjort tusindvis af opdagelser , og jeg oplever stadig, at jeg laver mange andre. Da jeg ikke har leverandører og Jeg skaber hver komponent, inklusive mel -fyr, mælkebøtte, kløver, nødder og agern, blandt andet- og håndpressede olier, ejendommen, en ægte indfødt gård, har og har haft mange hemmeligheder opdages ved blot at lade naturen åbenbare sig Baehrel kommenterer sin forskning.
Når først disse fund er bragt på bordet, ser disse fund ud til at henrivende spisende gæster, som ikke kan lade være med at gentage, at kokken tilbyder dem ** "den bedste middag i deres liv" ** , selv i betragtning af, at det koster ca. $400 per hoved ... og at du skal vente til fem år med at prøve det.
En belægning også meget rustik
KONTROVERSEN
betyder som CNN, Bloomberg TV, Fox News, ABC News, NBC, Reuters eller CCTV-America (med et meget bredt publikum i USA) har dokumenteret Baehrels aktivitet, hvilket ifølge ham har givet anledning til et så stort antal forbehold, at i marts 2014 måtte de stoppe med at tage nye andragender ind. Det har dog været en artikel i ** The New Yorker **, udgivet i august 2016, der har udløst kontroverser, der sætter spørgsmålstegn ved alt, der omgiver kokken: fra antallet af spisende gæster du kommer ned til de teknikker, han bruger til at lave sine retter.
Således fortalte Nick Paumgarten i det omfattende stykke, at der var ingen mulighed for, at Baehrel ville få så mange kunder, som han hævdede (selvom der ikke er nævnt noget nummer i artiklen), hvortil kokken præciserer, at han plejer servere middage for ti personer i løbet af dagene åbner den -og den åbner ikke hver dag-, hvilket forklarer, hvorfor ventelisten er så lang. Med hensyn til teknikker, journalisten - der går på restauranten for at prøve en smagsmenu og er glad - sætter spørgsmålstegn ved dens gyldighed ud fra vidneudsagn fra f.eks. osteproducenter.
"Tre dusin oste! De osteeksperter, jeg talte med anser det for meget usandsynligt , især i betragtning af, at Baehrel oplyser det lave ost uden osteløbeenzymet standard; han sagde han brugte organiske koagulanter såsom brændenælder eller gulerodsbladstrå. Selv for en ostemager på fuld tid, tre dusin ville være meget især hvis de ikke blot er variationer af en eller to oste", skrev Paumgarten - som ifølge hans beretning havde mulighed for at besøge skabet hvor kokken tilbereder dem.
Saften, meget til stede i Baehrels køkken
"I stedet for at udforske grundlaget for de oste (eller konserveret mælk, som jeg kalder det), som jeg har skabt i over 20 år, Paumgarten gik til anonyme konventionelle "eksperter", som ikke aner, hvad jeg gør, eller hvordan jeg gør det . Hvorfor har du ikke talt med nogen af de rigtige osteeksperter, der har været til mine middage og ikke kun omfavne mine metoder, men forsøger at inkorporere nogle af mine teknikker og opdagelser i deres produkter? Der er endda syv eller otte opskrifter fra, hvordan jeg laver ost i min bog ! Jeg producerer meget små (nogle gange bittesmå) mængder på over tre dusin milde, semi-cured og cured," forklarer Baehrel som svar.
Kokken, som er dybt såret over teksten til The New Yorker for, hævder han, fordi han ikke har brugt de kilder, han forsynede dem med til at understøtte sine data - og i stedet forsøgte at miskreditere ham - mener han, at dette er " et tilfælde af "eksperter", som ikke forstår rækkevidden og begrundelsen for det, jeg gør og de små mængder, jeg producerer." Det ser dog ud til, at det, redaktøren ikke forstår, er mere end blot hans processer - som giver ham pause, når han for eksempel nyder en lang menu, og når han er færdig og går i køkkenet , alt er pletfri -: tvivler også på identiteten af der er gået der til middag.
"Der var også andre mistænkelige forhold: et angiveligt besøg fra komikeren Aziz Ansari (hvilket han benægtede)," skriver Paumgarten. Han citerer også anden vare (som ikke linker) hvori det siges at bandet Journey og Noma-kokken René Redzepi , gik til middag der, hvilket Baehrel selv afviser, da han blev spurgt af journalisten og påstod, at han sagde det "vil gerne" den rejse, din yndlingsgruppe, spis der. Hvad angår kokken til den anerkendte Noma, forklarer Baehrel, at det ikke var Redzepi, der kom, men Madds Resflund (som endda postede et billede af besøget på sin Instagram-konto).
Hugh Jackman har også nydt Baehrels madlavning
Det fortæller Earltons kok til gengæld også har aldrig fortalt nogen, at Aziz Ansari spiste der -faktisk hævder han ikke at kende skuespilleren-, men at han, når han ser i hans optegnelser, ser, at Ansaris repræsentant bad om bord med så kort varsel De kunne ikke sætte det på listen. Ligeledes støtter redaktøren af The New Yorker også hans tese om "umuligheder", der hævder at have talt med en anonym middag at han, da han havde forladt gården, sprang over hegnet for at gå ind igen efter sin frakke og så det der var ingen anden service i restauranten , ligesom kokken havde sagt under middagen.
Baehrel afkræfter endnu en gang, hvad han betragter som en misforståelse, og giver os endda spisestedets navn: **Sean Nutley, manager for Blue Cashew**. Hvad der skete, ifølge kokken, er, at under den middag, en af dine kære døde og måtte aflyse næste skifte, hvorfor gården var lukket og tom.
Der er mange mistanker rejst af Paumgarten, men Baehrel synes at have en plausibel forklaring på dem alle. Så hvorfor skulle journalisten gøre sådan noget? Baehrel har en teori: "Det er det simple tilfælde af nogen, der ser sig selv som en stor storbyforfatter , der lever i en boble. Når der sker noget særligt eller positivt uden for den boble, antager de bare, at det ikke kan lade sig gøre." Han fortsætter: "Af en eller anden grund, selv selvom du har en RIGTIG licens og en inspiceret restaurant, pletfri og fejret, kendt af verden i næsten tre årtier, det faktum, at gøre noget anderledes i Earlton og har taget en anden vej end de såkaldte "eksperters" fornærmer dem på en eller anden måde, og af den grund er min restaurant ikke "rigtig" i deres øjne", forklarer kokken.
et unikt køkken
Baehrel hævder også, at artiklen er blevet besvaret med Positive kommentarer af dem, der nogensinde har spist i din restaurant. Faktisk kan den detalje ses selv på ** Yelp, ** et socialt netværk af virksomheder, hvor den konstant bliver rost, på trods af at stedets profil vises igen og igen som "lukket" -en kendsgerning forårsaget, ifølge Baehrel, af mennesker med samme hensigter som Paumgarten-.
Hvorom alting er, så holder kokken fast i sin idé dets køkken er misforstået af de mest elite kredse , som efter hans mening har det sjovt med at forsøge at nedgøre ham, på trods af at han ikke mister sin entusiasme: " Verdens foodies har omfavnet og fejret det, jeg laver i løbet af årtier. Medierne er de SIDSTE til at finde ud af, hvad jeg laver, og det er som regel omvendt," siger han og slutter med at gentage: " Jeg betragter mig selv som den heldigste person i verden til at leve på denne måde ".