Kirgisistan, Schweiz i Centralasien
Det første, der fangede min opmærksomhed, var, at da jeg forlod lufthavnsterminalen lugtede ikke af noget. Ikke noget særligt, mener jeg ; bare luft. Når man ankommer til et sted så mærkeligt og fjernt som Kirgisistan, forestiller man sig, at selv duften af atmosfæren må være anderledes end noget, man tidligere har kendt. Heldigvis var det den eneste forudfattede idé om Kirgisistan, der skuffede mig. Resten af de forventninger, som jeg havde lagt i min rygsæk, da jeg blev foreslået at tage til et så fremmed land, at – for første gang i mit rejseliv – Jeg var nødt til at bruge et kort for at vide, hvor det var , var mere end opfyldt.
Kirgisistan er en af de fem tidligere sovjetrepublikker Centralasien, kirgisernes land. Et stykke steppe krydsede mod nord af de imponerende bjerge Tian Shan, med en meget lav befolkningstæthed –27 indbyggere per kvadratkilometer–, og hvoraf vi i Vesten ignorerer næsten alt, begyndende med hvordan navnet er skrevet: ¿ Kirgisistan? Kirgisistan? Kirgisistan? Kirgisisk?
Men hvis stavningen af dets toponym forårsager forvirring for den vestlige rejsende, er den endnu mere produceret af et sammensurium af træk og kulturer, han observerer i løbet af sine første timer i Bishkek , landets hovedstad og mest folkerige by, mens man afslutter forberedelserne til den store ekspedition til det indre. Kirgisistan har ligesom sine fire 'tan' søsterrepublikker (Usbekistan, Tadsjikistan, Kasakhstan og Turkmenistan) været et historisk passageland langs Silkevejen (tyrkere, moguler, usbekere...); hvis vi lægger dertil mere end 100 års russisk herredømme (først tsarist, derefter sovjetisk), er sammenlægningen værdig til Babel-tårnet.
Der er tidspunkter, hvor du vandrer rundt i gaderne Bishkek at du tror, du er i det tidligere Sovjetunionen; andre gange, drejer det om hjørnet, ændres landskabet og landskabet og så du tror, du er fordybet i kulisserne i en mongolsk film . Russerne er mindretallet, og selvom de ikke længere kontrollerer magten, driver de stadig mange virksomheder.
Ud over at levere de nyeste rejsebehov og spise middag i en god restaurant for sidste gang i flere dage Bishkek er ikke noget særligt for den rejsende; Det er en rationalistisk by og gitterveje anlagt af sovjetterne.
Dette er et land, der bliver smukt med højden; i de endeløse åbne og tomme rum i dets højland. Det rigtige Kirgisistan begynder, så snart du tager vejen, der går sydpå, mod Osh . Den smalle stribe asfalt går op ad skråningerne af en havn i 3.400 meter hvor de haltende lastbiler og køretøjer af sovjetisk oprindelse – samtidige til Lenins mumie – de ser dem og vil overvinde skråninger på 12 %. Kirgisistan er stadig et fattigt land , med lidt infrastruktur, og vejoverførsler skal tages med tålmodighed.
Køretøjer er indrettet med traditionel polstring
Vi stoppede ved nogle udsigtspunkter, ikke så meget for at nyde landskabet som for at hvile motoren i den gamle Lada. Min chauffør tager en slags enkelttonet mundharmonika frem kaldet os-komuz og liver scenen op med en monochord-melodi, lige så minimalistisk som urteagtig slette, der åbner sig der nede, på den anden side af havnen enten. Oskomuz er et meget typisk instrument blandt nomadiske folk på disse stepper i Centralasien. De plejer at ledsage ham med en guitar lavet med hesteben, som de bruger til festivaler og stammedanser.
Når du først krydser den første forhøjning, kommer vejen ind på en uudgrundelig slette, hvor græs og korn vokser grønt, og hvor heste og lam græsser. Horisonten bliver mere end nogensinde uendelig ; luften får en renhed, der gør ondt i næseborene, og himlens blå synes malet. Jeg bliver invaderet af en behagelig følelse af frihed . I disse åbne og magtfulde rum, langt fra nogen konventionel rute, ser det ud til, at der ikke længere eksisterer verdslige problemer. Her og der kan du se de første yurter, de kirgisiske nomaders karakteristiske cylindriske telte. Kirgiserne er fortsat et landbrugs- og hyrdefolk som flytter om sommeren med sine besætninger på jagt efter græsgange. Sovjet opfordrede til stillesiddende, så der er få rene nomader tilbage. De fleste af familierne har et hus i en landsby, og sidst på foråret går de op på de høje græsgange med deres flokke af får, kvæg og heste. I koldere områder, ligesom Sonkul, Vi må vente på, at sommeren kommer godt, for der er stadig meget sne og kulde i bjergpassene.
Vi stoppede den første nat i et ydmygt gæstehus tæt på Chon Kemin , omkring 160 kilometer fra Bishkek. Al overnatning i det indre af landet er så basal, men du takker næsten for det, fordi det er den bedste måde at komme i kontakt med denne by af venlige og lave mennesker, iført en latterlig filthat der ligner en gryde på hovedet, og at de altid smiler. I nærheden af landsbyen er der flere yurter og en mand, der taler gebrokkent engelsk, tilbyder at vise os sit. Teltet er lavet med en træramme og dækket af tunge uldne klude.
yurt base camp
Han forklarer mig, at den øverste del er en træcirkel kaldet tunduk ; at bjælkerne kaldes uuk og de er også lavet af træ. Og at de traditionelle gobeliner, der dækker jorden, kaldes kiiz , end dem, der hænger på væggene, som kaldes tuch kiiz . Ikke mange udlændinge kommer hertil, og kirgiserne elsker at have kontakt med de få rejsende, som lader os se dem i deres landsbyer. De er ikke længere rene nomader, men livets gæstfrihed på stepperne er stadig indgroet i deres gener, og det er meget nemt for dem at byde dig velkommen i deres hjem, at tilbyde dig te og chak-chak (en dessert med småkager, honning og rosiner ) eller blot forsøger at starte en samtale med dig ved at spørge dig på groft engelsk hvor kommer du fra eller hvad hedder du . På trods af at de næsten ikke har nogen møbler, jurten er hyggelig og rummelig ; Han fortæller mig, at ti medlemmer af samme familie passer uden problemer.
En af de bedste oplevelser, jeg kunne leve i Kirgisistan var en ridetur . Hesten er Kirgisernes bedste ven ; deres liv som nomader fandt sted på bagsiden af deres bjerge, som de kører med en utrolig iver. Det typiske billede af Kirgisistan er stadig den stiliserede silhuet af ryttere, der bryder slettens horisontalitet , iført deres filthatte og altid med en pisk i hånden for at heppe på deres heste. Ved enhver kirgisisk sammenkomst, hvad enten det er en årlig festival eller en klansamling, er der altid en Ulak Tartish , en af de asiatiske steppers yndlingshestelege, hvor rytterne bestrider et fårs krop som en bold; Nu til dags bliver resterne af dyret normalt byttet ud med en kugle røde klude.
Det bedste køretøj: hesten
Vi benyttede lejligheden til at lave en udflugt på hesteryg gennem Chon Kemin National Park , nogle midtbjerglandskaber med rødlig jord, hvor erosion har udgravet dybe kløfter. Vi går gennem ensomme steder, hvor dette lands sande styrke værdsættes: en intakt natur, næppe forurenende . Industrialiseringen er ikke nået til Kirgisistan, og befolkningen i landdistrikterne lever nøjagtigt det samme, som da tsartropperne i 1874 invaderede kirgisernes land, i teorien med samtykke fra khanen i Usbekistan, som på det tidspunkt dominerede norden. af landet.
Når natten falder på, får guiden os til at stige af, tænder bål og tilbereder varme drikke og lagman, en pasta med grøntsagssauce og stegt kød . Millioner af lys klirrer i den mørke hvælving. En frisk brise blæser fra nord, og luften er blevet parfumeret med ukendte dufte. Magien, der omgiver scenen, forbliver med os for livet.
Næste dag fortsætter vi rejsen gennem præriernes ensomhed på jagt efter søen Issyk-Kul . I kanten af vejen ser jeg prekære boder lavet med fire pinde, hvor der sælges honning og koaguleret mælk. De fremstår ensomme næsten spøgelsesagtig midt i ingenting , med et halvt dusin klæbrige flasker på bordet; men hvis du kigger lidt mere, der er altid et vågent barn ikke langt væk , ved døren til en yurt eller sidder foran en flok får, klar til at tage sig af potentielle kunder.
Udsigt over Jeti-Oguz, det perfekte sted til trekking
Langt væk, på kanten af sletten, sneklædte bjergkæder kan altid ses . De ser langt væk, som om de aldrig kom tæt på. Men mod dem rykker vi nu frem. I midten er midtbjergbakker med store eroderede dale af dybrød jord, ligesom dem vi red igennem i går. Jeg er overrasket over bjergenes nøgenhed, uden et træ eller en løs sten; som om de var lavet af ler, som nogen møjsommeligt havde støbt.
Kirgisistan er et meget bjergrigt land , med forrevne toppe og meget tætte nåleskove. De kalder ham, og med rette, Asiatiske Schweiz, fordi det har idylliske landskaber der ligner noget fra en alpefortælling.
Vi grænser nu op til den sydlige bred af Issyk-Kul søen , den næststørste bjergsø i verden efter Titicaca (Peru og Bolivia). Dette gigantiske indre hav Det er en af de store turistressourcer i Kirgisistan og et af de mest besøgte områder. Den lille turistinfrastruktur, der findes i landet, er koncentreret omkring denne dam af elektrisk blåt vand der som alle store bjergreservoirer har et særligt lys og farve. Vi er i 1.620 højdemeter men søen forbliver isfri selv om vinteren.
Kheti-Oguz
Vi stopper ved en spa, hvor russiske besøgende dominerer. Resorterne tilbyder kanoer til at navigere i søen og stenstrande, hvor man kan bade og plaske rundt. En mærkelig kontrast, hvis du bemærker, at der i baggrunden står de allerede op tinder på mere end 7.000 meter dækket af evig sne.
Mod den fjerne bjergkæde, vi er på vej nu. De er Tian Shan, de 'himmelske bjerge', en foden af Himalaya, der danner grænsen mellem Kasakhstan, Kina og Kirgisistan. Dens top i Jengish Chokusu , som med sine 7.439 meter er det højeste punkt i landet. Vi satte vores base camp op ved en yurt camp i Kheti-Oguz og derfra, den næste dag, vandrer vi gennem bunden af en gammel gletsjerdal gennem en kolossal indstilling af høje tinder, gletsjere og seracer. Endnu en gang er jeg fordybet i dette ukendte lands storhed, i dets funklende natur. Du mærker den telluriske kraft af den fabelagtige foldning , den femte højeste på planeten; forestil dig ekspeditioner, der er forbundet med disse kanter, eposer om klatrere, der er i stand til at bestige lodrette vægge, hvor ilt er knap. Det nordøstlige Kirgisistan er det mest barske og barske område og uden tvivl den smukkeste i landet.
Detalje af et hus i Karakol
Ved hjemkomsten er vores styrke så lav, at vi stopper for at hvile i en gruppe yurter, hvor nogle hyrder bor. Mændene ser os så ophidsede, at de låner os en hest til at bære vores rygsække og sender en dreng til at guide os til vores lejr og så vende tilbage med muldyret. Steppernes gæstfrihed! Sammen med landskaberne, kontakten til denne by, der har levet i århundreder med deres heste, deres besætninger og deres sammenklappelige jurter i disse højland er der uden tvivl, det bedste ved en tur gennem Kirgisistan.
Min rejse ender i karakol , en by med omkring 75.000 indbyggere i den østlige ende af søen Issyk-Kul . Ikke at det er en storby, men efter dage med yurter og ydmyge B&B'er og spisning med kirgisiske familier, det er en god mulighed for at genskabe forbindelsen til det moderne liv og tage til et bycentrum (det kan man kalde det) at spise på en restaurant uden at bruge hænderne som ske og gaffel. Eller lad din mave genvinde de nærliggende smage i et pizzeria.
Jeg går ind på en kirkegård, en skik har jeg, hvor end jeg rejser: de døde giver altid en masse information om de levende på stedet. Og det tjekker jeg i Kirgisistan Der er meget dødsdyrkelse. Udover navnet er gravstenen indgraveret næsten hele den afdødes læseplan: hvad han arbejdede for, hans stilling i samfundet, hans rigdom mv. Gravene vender ikke ud mod Mekka , selvom kirgiserne er muslimer, men til indkørslen til kirkegården. Nogle har halvmåner, men mange bærer stadig den røde sovjetiske stjerne. "De er fra 2. Verdenskrigs kombattanter, dekoreret af en eller anden grund under sovjetstyrets tid," præciserer min chauffør med en illustrativ ånd.
Karakol har også nogle monumenter, der er værd at besøge. Den mest kendte er dunghuan moskeen, et godt eksempel på kinesisk-muslimsk arkitektur fra Qing-dynastiets æra, bygget i 1910 udelukkende af træ og uden brug af et eneste søm. Endnu mere fotogen er den hellige treenigheds kirke , et russisk-ortodoks tempel fra det 19. århundrede toppet af fem elegante gyldne kupler. Elskere af udforskningshistorie vil også nyde mindesmærket og museet for Nikolaï M. Prjevalski , en russisk opdagelsesrejsende og soldat, der var den første til at komme ind i disse regioner i Centralasien og nå Tibet.
Min sidste refleksion er følgende: selvom jeg, en borger i det 21. århundrede, har fundet hele verden af de asiatiske stepper vild og eksotisk, kan jeg forestille mig – og selvfølgelig misundelse – tilstanden af vedvarende overraskelse, hvori det nittende århundredes eventyrer Nikolai Przewalski befandt sig under sin rejsebedrift for de samme scenarier.
* Denne artikel er offentliggjort i maj 84-udgaven af Condé Nast Traveler magazine. Dette nummer er tilgængeligt i dets digitale version til iPad i iTunes AppStore og i den digitale version til PC, Mac, Smartphone, iPad og iPhone i Zinio virtuelle kiosk (på smartphone-enheder: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Fælg, iPad, iPhone). Du kan også finde os på Google Play Bladkiosk (til Android-smartphones og -tablets) .
* Du kan også være interesseret i... - Hvad er der i Turkestan?
- Langsomme byer: rolig turisme
- Turisme uden sjæl: forladte steder
- De elleve mindst besøgte steder i verden
Drengene bliver store ryttere på steppen