Blancpain sætter Madrid Fusion tid
Hvis noget kendetegner det schweiziske Haute Horlogerie-mærke blancpain (Le Brassus, 1735), ud over dens levetid og dens savoir-faire , er hendes elegance, hendes gode smag, hendes diskrete men imponerende charme og den sjæl, som hun lægger i livets store små glæder: haute cuisine, luksusbiler og havets salt der giver liv til vores noget ramponerede planet.
Men nu hvor vi stadig føler os friske på ganen den seneste delikatesse fra Madrid Fusion , er det kun rigtigt, at vi fokuserer på din gastronomisk side.
Og det er, at hvis firmaet er kendt for noget, ud over at fremstille nogle af de mest emblematiske ure i de sidste tre århundreder, det er for at være kokkenes urmager og urenes kok . Når alt kommer til alt, er passion, omhyggeligt manuelt arbejde og autenticitet værdier, der deles af haute horlogerie og haute cuisine.
Vi begynder vores rejse med vores særlige kulinariske guide gennem GØR. Pla I Llevant -sobrasada kroketter, trøfler fyldt med sobrasada, mallorcansk ost og vin- for at tage et spring til en af standene i gæstelandet, Japan, Oshi til verden , hvor vi smager ** den japanske kejserfamilies skyld ** og en (med et navn, der ikke kan oversættes) af vores monarks favoritter til at ledsage ris med misosuppe og en slags citronfisk.
Men vi reserverer os til hovedretten: måltidet arrangeret af Blancpain og hvor en anden behagelig overraskelse venter os...
I løbet af de sidste år, blancpain , officiel tidtager for prestigefyldte madlavningskonkurrencer - heriblandt Madrid Fusión - og **krøniker af de bedste borde i verden gennem sit institutionelle magasin Lettres du Brassus**, har forført et stort antal personligheder fra gastronomiens verden og kl. tilstedeværende, tæller hans venskaber i alt 100 Michelin-stjerner.
Den sidste af dem (og der er allerede to spanske kokke; den anden er Danny Garcia ) tager imod os i det private værelse, hvor mærket underholder os med en fremragende menu og dens legendariske gæstfrihed. ** Der er Martín Berasategui **.
Med otte Michelin-stjerner til gode og en rundvisning i 43 år i gastronomiens verden , Martín er stadig forbløffet, når de beder ham om fotografier, som om han var en galaktiker, eller over den behandling, han modtager fra medierne.
Og vi er overraskede over, at du savner ham, for han er alt sammen venlighed, beskedenhed og omtanke. "Sikke noget rod jeg slipper dig, hvis du får ondt i hovedet senere ved du, hvis skyld det er, (...) du skal også spise og jeg generer kokken", undskylder han nytteløst for at have os betaget af hans velsmagende snak.
I sin kokkeuniform, filippinerne stadig næsten uskadt , fortæller, at han i begyndelsen af sin karriere kun bar den, når han tog til Frankrig; Her var han genert over at udstille sit fag og foretrak at klæde sig i blå bukser, en hvid T-shirt og et forklæde... Det var 70'erne, og det var da det hele startede.
Han bragte franske desserter og anvendte stringens og konditor disciplin i sine velsmagende stilleben opskrifter . Det populære spisehus, hvor kunderne befandt sig på trappen til venstre, og et bord reserveret til hans fars venner, som lærte sit fag af Iñaki Gabilondos forældre: en slagter i Mercado La Bretxa i San Sebastian.
Denne uddannelse som konditor, før han blev den spanske kok med flest Michelin-stjerner, giver ham mere end nogen anden mulighed for at være en del af juryen for den første Reale Seguros Madrid Fusión Revelation Konditorkonkurrence , som er bevilget til Toni Clausella (restaurant Abac fra Barcelona ) Y alexis garcia (Workshop ** 100% Pan y Pastelería , på San Juan Beach i Santa Cruz de Tenerife**. Til begge, uden tvivl, vil Martín have givet al den opmuntring og anerkendelse, som nye talenter fortjener til ham.
Som alle ved, da han fik sin første Michelin-stjerne i en alder af 25, lasarte, men måske ved de ikke, hvad deres favorit fastball er siden da. "Vi sælger Stilleben og i min mors hus indrettede vi restauranten og min mest specielle ret bliver til: Millefeuille af foie gras, ål og æble , som jeg stadig beholder i brevet. Da jeg prøvede at fjerne den, blev jeg næsten ramt. Indtil jeg går på pension, vil alle, der går ind, prøve det, selvom det bare er til en aperitif."
Han har et par ord af dyb hengivenhed for den afdøde Paul Bocuse , som han havde mulighed for at spise sammen med som familie for blot to måneder siden. Et navn, som Blancpain har været knyttet til i mange år gennem sin tilknytning til Bocuse d'Or . "Han havde ikke været nede i restauranten i lang tid, og da han fandt ud af, at jeg var der, kom han ned med tacatáen og tog billeder med os. Jeg er så stolt over at have været på besøg hos ham! Han har været meget mere end en god kok. Han kom ud for 60 år siden for at værdsætte kokke. Han fik tre stjerner som en super autentisk fyr. Folk gik for at spise, og fra ham ville de blive begejstrede. Han har efterladt os en vidunderlig arv, som vi aldrig må glemme.".
Villeret Weekly i rødt guld