Et lavt bord blandt klitterne, omgivet af lanterner og flimrende stearinlys; et glas glat pinot noir og det hvide sand fra en rolig tanzaniansk strand under fødderne. er min første internationale rejse siden pandemien, og jeg føler mig rolig og afslappet . Det er, som om de sidste to år ikke var sket: alt formidler en luft af ro og frihed, fra lyden af havet til stjernernes fjerne skær.
På en måde trækker dette sig ind Zanzibar, den semi-autonome ø ud for Tanzania , har fundet sted takket være pandemien. Da Susan Neva, som organiserede min rejse med det amerikanske selskab Alluring Africa, indså, at der kun var direkte fly to gange om ugen fra mit bopælsland, Indien, foreslog hun, at jeg skulle flyve til denne ø og tilbringe et par ekstra nætter, før jeg startede min safari rejseplan.
Ifølge Susan tilbyder Tanzania nem adgang til et utroligt udvalg af landskaber. Hvis jeg udnyttede omstændighederne og tilføjede skønheden ved afrikanske strande til rejseplanen, ville min rejse gå fra udsøgt til symbolsk. Det viser sig, at jeg ikke kun sparede mig selv for besværet med en 20-timers pause: de fleste safarirejsende besøger Zanzibar sidst for at slappe af, inden de går hjem , men jeg havde brug for lige det modsatte. Mellem de blide bølger og vinden, og næsten uden at være klar over det, slap jeg for den konstante summen, der følger med livet i byen, og kunne nyde naturen på en meget mere fyldig måde.
En dhow på stranden i Zanzibar. Disse både er normalt lavet af en enkelt, gigantisk træstamme.
Vidundernes Hus i Stone Town. Bygget i 1883 var det den første elevatorbygning i Østafrika.
AT KENDE BYEN STEN
fascinerede mig Stone Town, Stenbyen på Zanzibar , med sine udskårne døre, krydderibasarer og historiske kirke bygget på det, der engang var det største slavemarked i Østafrika; så den første dag af mit ophold havde Susan sat mig sammen med en ekspertguide fra ZanTours, Muhammad Hamiz, inden hun tog til hotellet i den anden ende af øen.
Muhammad, Zanzibar og tidligere fysiklærer, Han har været rejseleder i mere end femten år. Som alle tanzanianere, jeg har mødt, er han høflig og nem at omgås. Selvom vi kun havde et par timer, var han ivrig efter at se stedet, så han tog mig en tur for at nyde dets historie og kultur.
Han viste mig de faldefærdige, men ikke mindre imponerende koralstensbygninger, der gjorde dette swahili-handelscenter opført på UNESCOs verdensarvsliste, og han havde ikke noget imod at stoppe, så hun kunne nyde duften af vanilje og nelliker i butikkerne og smagen af lokal krydret kaffe og sambusa (stegt dej fyldt med krydret kød) under solnedgang ved Forodhani Gardens, vendt mod havet. Jeg var lige landet i Tanzania, men takket være Muhammed Jeg følte mig allerede hjemme.
DRØMMEBOLIG
På et bluff, der rejser sig over den hypnotiske blå af en koralrevslagune, har Matemwe Lodge alt, hvad Asilia Africa safari company er kendt for: store suiter på afsidesliggende steder med en betagende udsigt. Susan havde anbefalet denne tanzaniske hotelkæde til mit safariophold i dets eksklusive overnatningssteder, dets team af luksusguider og dets investering i lokalsamfundet og bevarelsen af naturområdet.
At rejse i november i lavsæsonen gjorde det nemmere at få disse intime ophold i betragtning af bookingboomet; og det er det Efter pandemien påbegyndte et væld af rejsende de ture, der måtte udskydes, og mange andre har taget ønsket om nye horisonter til sig. Der er mange ting at gøre på dette sted, såsom gåturen ledsaget af Ibrahim, en tanzanianer, der har arbejdet på lodgen i et årti, og som guider og oversætter for mig i den nærliggende by og på fiskeauktionen.
Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har nydt timerne på hotellet med så stor fornøjelse, at se stjernerne komme frem, mens de flyder i poolen i min hytte, smage de lokale delikatesser, bl.a. Swahili donuts, der ligner småkager, og nyder fra hængekøjen udsigten til det elegante dhow som sejler, mens fiskerne går på havet ved lavvande: næsten en kilometer uden at vandet dækker dem, et virkelig slående billede.
En bygning ved stranden i Zanzibar by.
SERENGUETIENS HJERTE
Med Susans ord er den hurtigste måde at komme til Serengeti fra Zanzibar på med et par charterflyvninger, over tre timer, der passerer over Arusha (hjemsted for det mystiske Mount Kilimanjaro og porten til det nordlige Tanzanias safariparker).
Alligevel, ikke i destinationen, hvad jeg tænker på, mens jeg observerer de spektakulære landskaber, der udspiller sig under flyet : Små smaragdøer paraderer foran mine øjne mod det pulserende blå i Det Indiske Ocean og forvandler sig til mørkegrønne sletter i skyggen af spredte skyer, efterfulgt af imponerende bjerge, der styrter ned i en frodig dal.
Piloten point det ngorongoro krater, en stor og blomstrende vulkancaldera kendt som Edens Afrikanske Have, som jeg vil besøge senere, og de jordnære brune af Olduvai Gorge, hvor de ældste spor af menneskelig aktivitet i verden findes. Det er spændende at se et land med en sådan oldtid og mangfoldighed fra et fugleperspektiv, og at se det på en måde, som vores forfædre aldrig kunne.
Interiør af et af værelserne på Matemwe Lodge, Zanzibar.
Gæster hviler i en hængekøje på Matemwe Lodge.
Central Serengeti er et legendeland , kendt for sine pludselige observationer af dyr og for at være vært for det største antal lejre, og derfor jeeps, i Tanzania. Jeg ankommer til den lille lufthavn af Seronera, i Serengeti National Park, og jeg bliver mødt af den strålende Daniel Clement, min tanzaniske safariguide og lejrchauffør Namiri-sletten i Asilien.
VIGTIGHEDEN AF EN GOD GUIDE
Da jeg sætter mig ind i den åbne Land Cruiser, peger Daniel på mig. nogle varme Maasai-tæpper, en fluesmækker og en Asilia-parka i tilfælde af sæsonbestemte byger, og han fortæller mig, at der er øl i køleskabet, som jeg kan drikke, mens han gør nogle lufthavnsærinder. Øllene har nogle vidunderligt udvalgte navne: Safari, Serengeti og Kilimanjaro. "Hvis du ikke kan bestige Kilimanjaro, drikker du den" Daniel joker. Øllet har i hvert fald lige den rigtige mængde sødme.
Det er spændende at se et land med en sådan oldtid og mangfoldighed fra et fugleperspektiv, og at se det på en måde, som vores forfædre aldrig kunne.
Namiri-sletten de er næsten to timer fra lufthavnen, så Daniel foreslår, at vi tager på safari undervejs for ikke at spilde eftermiddagen. Han spørger mig, hvad jeg vil se, og jeg viser ham listen over vigtige ting, som min otte-årige nevø har forberedt til mig, og han har det i tankerne under hele mit ophold.
Termithøje er højt på listen og tårner sig godt op over min fem fods højde, så Daniel tilbyder at skyde en hurtig video på min telefon. Fra den vinkel kan du i optagelsen beundre netværket af tunneler, der regulerer luftstrømmen til det underjordiske kammer, hvor dronningen sveder og lægger mere end 20.000 æg om dagen.
En køretur gennem Namiris sletter.
En løve undersøger omgivelserne i Serengeti National Park.
EN TOTAL FORBINDELSE I DYRELIVET
På et par timer ser jeg mere dyreliv end i nogen anden safari, jeg har lavet i Indien . Med jeepen til mig selv og Daniel som min guide føles det som en VIP-adgangsoplevelse. Detaljerne i landskabet, som Daniel påpeger, er storslåede: musvågerne (den største i Afrika) klemmer sig sammen i deres reder i træerne; en strudshan udviser en dyb rød nuance angiver, at den er klar til at reproducere; den fløjtende torn blotter sine opsvulmede fjer og dens blades nektar, som inviterer myrerne til at slå sig ned i den og beskytte den mod sultne dyr; en ildfirben løfter hovedet at bede om en kvindes samtykke til at parre sig; hyænerne, altid så histrioniske, krummer sig ned, klar til at kæmpe.
Vi slutter os til en gruppe på fem jeeps, der omgiver fire løvinder, der puster i varmen, som hver skifter plads fra tid til anden, så alle kan nyde billedet. Alene for dette ville det være turen værd, men vi er kun lige begyndt.
Namiri Plains er placeret på Soit Le Motonyi , i den østlige del af Serengeti. Regionen var lukket i tyve år, indtil 2014, for at øge cheetah-bestanden, og denne lejr var den første, der åbnede den op for rejsende, efter at have indgået partnerskab med Serengeti Cheetah Project som et bevaringsinitiativ.
Da lejren er så isoleret, giver lejren dig mulighed for at nyde en intim og spektakulær udsigt uden at miste en tød af luksus, med en spa, udendørs pool ved siden af et bibliotek, hvor den er udstillet kraniet af den legendariske løve Bob og elegante teltsuiter, som har badekar med udsigt over junglen. Det er safariernes paradis.
Namiri Plains bar, hvor gæster samles hver aften.
TANZANIA SAVANNEN
Serengeti-græsarealerne er store, vidåbne sletter, deres flade konturer brudt af akacietræer, termithøje og klippefremspring spredt her og der. et landskab af en vild skønhed, der udsender en mærkelig fred, med sine okkermanede løver og skjulte geparder mellem de gyldne græsstrå, skyer, der danner overraskende skikkelser på himlen og et regntæppe, der hele tiden falder i horisonten.
Med sine titaniske proportioner er savannen skabt til at drømme stort og føle sig fri. Efter mere end et år med næsten altid at have stået foran et skrivebord, indser jeg, hvor meget jeg savnede disse steder, behovet, som jeg drikker af de brændende solopgange, når vi går ud i bil, og livets overdådighed i omgivelserne.
asilien har et stringent guidetræningsprogram, ud over Daniels turismediplom, hvoraf en del involverer guider, der roterer mellem lejre for at udvide deres viden. Daniel, der har arbejdet som guide i otte år, to af dem med Asilia i det nordlige Serengeti, har kun været på Namiri-sletten i seks måneder, men han kender allerede de bedste steder.
Vi er ofte de eneste, der deltager i en syn, en oplevelse, der bliver endnu mere spændende ved at være i en åben Land Cruiser. Der er noget særligt ved den tavse udveksling af blikke med et dyr, en antydning af dets humør og personlighed, en gnist af forbindelse, som normalt kun opleves med et menneske. Et øjeblik ser det ud til at tiden går langsommere, og en dyb forbindelse med naturen mærkes.
Efter mere end et år med næsten altid at have stået foran et skrivebord, indser jeg, hvor meget jeg savnede disse steder, behovet, som jeg drikker af de brændende solopgange, når vi går ud i bil, og livets overdådighed i omgivelserne.
UFORGLEMLIGE SYN
Selvom Daniel advarer om det En elefant det kan være flygtigt og aggressivt at gå gennem mosten, det er en vidunderlig oplevelse at finde en i et roligt øjeblik: dens lange øjenvipper stirrer på os, men det er så søvnig, at han næsten ikke kan støtte sin vægt mod et træ.
En anden morgen er vi de eneste vidner til, at en gepard med succes har nedkæmpet en gazelle. Fortabt i den hypnotiske skønhed i hendes bevægelser, bliver jeg endnu mere imponeret, når Daniel fortæller mig det Gepard-hunner er solitære og har større territorier end hanner.
Selvom de er det hurtigste landdyr, er deres fart eksplosiv, og energiforbruget gør dem sårbare over for andre rovdyr, så de må spise hurtigt og flygte. Færre end 7.100 vilde eksemplarer er tilbage; det er næsten umuligt at opdrætte dem i fangenskab, og nu er de praktisk talt kloner uden genetisk diversitet. Det er foruroligende at tænke på, at et væsen af en sådan slynget ynde er sårbart over for udryddelse.
Denne intime adgang til naturen er surrealistisk, og den morgen beslutter Daniel sig for at køre gennem centrum af Serengeti til det Dunia-lejren fra asilien Det er da, jeg føler, at mine øjne er blevet helt åbnet. I de næste mange timer er vi de eneste mennesker, der har set løvinderne forkæle deres unger. midt i et orkester af ophidsede mors grynt og sultne miaver.
Ifølge Daniel, faunaen er vant til jeep, da mødrene ikke bliver forstyrret, når de ser dem og derfor heller ikke ungerne. Køretøjet er vores sikre adfærd; det maskerer truslen fra vores ukendte lugte, og alt er fint, så længe vi ikke laver pludselige bevægelser eller høje lyde. Alligevel er det overvældende, især når en løvinde beslutter sig for at lægge sig ved siden af jeepnæsten for vores fødder.
Daniel lægger et køkkenhåndklæde på armlænet og åbner beholdere med lækre salater, quicher, muffins, æg, pølser og bacon og tilbereder lækker tanzanisk kaffe. Til sidst falder de to hanner dovent ned i skyggen af vores jeep, som pludselig er i midten af flokken. Det er et øjeblik med umulig harmoni, endda hyggeligt, en surrealistisk og uforglemmelig morgenmad.
Gepard iagttagelse under en safari i Namiri.
UDFORSKNING NGORONGORO
Rejsen til den elegante Dunia Camp ville have været det værd bare at se den første kvindeledede lejr på kontinentet (hvor de byder mig velkommen med de bedste sange og danse på hele turen) og for at værdsætte deres skov fuld af flodheste, giraffer og impalaer, i endnu højere grad når vi støder på de første hundredvis af næsten to millioner gnuer og zebraer på vej mod syd gennem Serengeti-økosystemet, efter regntiden. Det er den største uforstyrrede dyrevandring i verden, og det er imponerende at se, selvom det kun er en forsmag på begivenheden.
Gnuerne, med brun pels, der giver blå refleksioner, bevæger sig ustoppeligt som vinden over sletterne: Deres højlydte brøl er blandet med det høje nissen fra de lige så skæve zebraer, som danner evigt bevægelige gobeliner af striber. Da vi går tilbage til lejren til mit sidste bush-tv (cocktails ved lejrbålet med andre gæster), ved jeg, at måneder senere, når jeg vender hjem, vil jeg stadig undre mig over, hvilke vidundere der foregår i Serengeti lige nu.
Ngorongoro-krateret, som også er en del af Serengeti-økosystemet og nås efter en 40 minutters flyvning fra Seronera-landingsbanen, Det er den største intakte vulkanske caldera i verden. . Det er det største af de ni kratere, der er dannet i højlandet når en vulkan, der ville have konkurreret med Kilimanjaro det kollapsede for 2,5 millioner år siden.
I Lake Manyara lufthavn min guide og chauffør Festo Kiondo, fra lejren Højlandet, Han venter på mig i en lukket Land Cruiser, med ingefærøl og snacks klar til den to og en halv times kørsel til lejren. Vi stopper ved kraterudsigten for at få et glimt af den frodige, skyindhyllede caldera.
Når jeg først er i The Highlands camp, er safari det sidste jeg tænker på, når jeg ser den geodætiske kuppel med dens hyggelige brændeovn, dens pelstæpper og dens plexiglasfacade med udsigt til solnedgangen i bjergene. Jeg kigger væk fra seværdighederne for at opdage, at assisterende hovedtjener Eric Matiko laver de bedste cocktails, som en højlandssmurt rom med rooibos og kanel, som varmer kroppen på kølige højlandsnætter.
Zawadi, en af Dunia Camps medarbejdere, forbereder sig på at tage på safari.
Giraffer i Serengeti.
Det er vigtigt at have en erfaren guide, især i betragtning af antallet af jeep Hvad er der i krateret? Festo har en grad i turisme og har arbejdet i syv nationalparker og Ngorongoro Conservation Area i ni år. Han leder straks efter strategiske positioner, hvorfra han kan observere de afrikanske aningas og Greater Peaked Oxpeckers på ryggen af de nedsænkede flodheste, og han kender til et afsides hjørne i det overfyldte picnicområde til vores picnic med stegt kylling og rosevinssalat.
Da vi var den eneste jeep på et regulært passagested for elefanter, oplevede vi et utroligt øjeblik, hvor en kæmpe han fuldt ud må angribe en flok. Lyden af stængerne eksploderer i luften; når et par jeep De stopper ved siden af os, jeg har gåsehud . Festus forklarer situationen for os, da hannen ignorerer matriarken og snuser efter en brunstig hun og får selskab af en anden mindre han.
Efterklangen af barritos og spændingen mellem flokken og hannerne er overvældende. Men i dag er ikke deres dag, og efter femten minutter fortsætter flokken sin vej og lader hannerne rode i jorden, mens et lettelsens suk løber gennem gruppen.
MASAIENS RIGE VERDEN
Bjergene er en imponerende ramme for det rige dyreliv. Da vi går til Empakai krater, mindre frekventeret, for at tage på udflugt kigger jeg op og ser en sjakal sidde på en klippe; Han er ikke en stor kat, men der er en subtil majestæt i hans positur, da en cumulussky kaster sollys hen over hans pels og slår glødende refleksioner.
På masai-sproget, ngorongoro er kobjælders klirren, og et karakteristisk skue er, at zebraerne græsser ved siden af kvæget; de føler sig tryggere omkring hyrderne og plejer at følge kvæg til stalden. Masaierne mener, at deres kvæg er en gave fra guderne og ikke spiser dyreliv , forklarer Peter Mwasuni, en Masai-guide fra The Highlands, som har været på lodgen siden den åbnede i 2016.
På vej til Empakai peger han på Tanzanias tredjehøjeste bjerg, Loolmalasin, det fjerne skyindhyllede Kilimanjaro og nordøst for kanten af Empakai, den aktive vulkan Ol Doinyo Lengai, masaiernes gudsbjerg . Det er den eneste vulkan i verden, der udspyder karbonat-lava, som afkøles hurtigt og bliver hvid.
Gnuer stormer på de tørre græsklædte sletter på den vestlige side af Ngorongoro-højlandet.
Det er en smuk dag, himlen er klar, og den alkaliske sø i bunden af Empakai-krateret er oversået med lyserøde flamingoer. Stigningen er stejl og tempoet langsomt, men Peter og den bevæbnede ranger, der ledsager os, Alais, fortæller os om masai-livet og påpeger appetitlige, men giftige bær, sky blå aber og de matapalos, som masaierne betragter som hellige.
Da vi når midt på stigningen, har køerne allerede indtaget den plads, som vi har efterladt fri ud til søen. Klatringen til krateret er usædvanlig for safarigæster, men den har nogle fantastiske landskaber og i forbindelse med Peters guidede tur i Masai-landsbyen med sine varme bahareque-hytter giver mulighed for at se en gammel stamme, der lever med dyreliv.
Det har været en af de sjældne ture, hvor veloplagte planer er blevet endnu bedre end forventet, hvor hver dag har været så interessant og fri for komplikationer, at følelsen af at have levet dem til fulde består, og at de skaber minder så levende, at du ved, at du vil gense dem i dine drømme.
Jeg troede, at den lange køretur tilbage til lufthavnen ville være trist, men Festo har fanget min kærlighed til musik. Han spiller sange, som han har kunne lide på det seneste under min sidste køretur gennem det imponerende landskab, oversætte teksterne til swahili og tale om udbredelsen af den sydafrikanske Amapian-musikalske bevægelse over hele kontinentet. Det har været en af de sjældne ture, hvor veloplagte planer er blevet endnu bedre end forventet, hvor hver dag har været så interessant og fri for komplikationer, at følelsen er tilbage af at have levet dem i al deres fylde , og som skaber minder så levende, at du ved, at du vil gense dem i dine drømme.
DET MEST ENESTÅENDE
Dag 3: Efter måneders indespærring, en dag i hængekøjen og swimmingpoolen i en villa ud mod havet Matemwe Lodge Det var en fuldstændig genoprettende fordybelse i naturen.
Dag 4: Når du tager en charterfly fra Zanzibar til Serengeti Over ældgamle og uhyre forskelligartede landskaber, der krydser hav, søer, bjerge og savanne, er rejsen lige så givende som destinationen.
Dag 6: Morgenmad med løverne (kun med løverne) i Serengeti er den slags improviseret safarioplevelse, der dels er en gave fra junglen og dels en erfaren guides dygtighed. Og vær vidne til den første forhåndsvagt af den store migration!
Dag 8: At være de eneste menneskelige vidner til den foruroligende og opsigtsvækkende rasende udbasunering af en flok elefanter i Ngorongoro-krateret. Jeg får stadig gåsehud!
HVAD Gjorde forskellen
Susan forklarede mig hele turen trin for trin i hendes briefinger før afgang. Som Afrika-rejsespecialist, født i Sydafrika og ofte alenerejsende, havde hun den gode fornuft til at forudse ethvert behov, der måtte opstå under et første besøg på kontinentet. Han gav mig detaljer om alt, fra at gennemføre COVID-19 formaliteter og tage anti-malaria medicin til at transportere håndbagage til charterflyvninger, klæder mig i neutrale toner til safari og tager en sidste COVID-19-test i Serengeti i tide til mit returflyvning. Desuden var alle billetter og rejseoplysninger på TravKey-appen, som jeg kunne få adgang til uden dækning. Alt jeg skulle gøre var at møde op i lufthavnen på dagen og på det angivne tidspunkt.
Denne artikel blev offentliggjort i januar 2022 International Edition af Condé Nast Traveler.