Første stop på den definitive cubanske roadtrip: Old Havana
Cuba det er som en hval strandet i tiden. Det imponerer og genererer samtidig en dyb sorg. Den største af de caribiske øer er klædt i levende farver, finurlige bygninger og behagelige mennesker for at dække over en usikker fremtid, der har varet for længe. Deri ligger hovedattraktionen i et land, der har modstået århundreders historie skrevet på smuldrende vægge og dybe familietraditioner.
Gamle amerikanske biler i alle farver kører langs Havanas Malecón; i Viñales rider bønder på deres heste på omfattende tobaksplantager; og et par unge mænd i uniform lige ude af skolen vandrer i Trinidads brostensbelagte gader.
Et enkelt øjebliksbillede kan ikke opsummere mangfoldigheden af portrætter og landskaber, som Old Havana byder på
Et enkelt øjebliksbillede af Cuba kunne ikke opsummere den mangfoldighed af portrætter og landskaber, som denne maleriske ø byder på. Vi agter at gennemgå den for at vise dens rigdom, dens varme, dens rytme og også dens fremtid.
Vi ankom til Havana natteligt, det vil sige om natten og ønsker at invadere den ved overraskelse. Men vi sænkede straks røgen. Et par timer til at forlade José Martí lufthavn mellem visa, valutaveksling... det fortæller de dig i denne by og i dette land flyder tingene og bør ikke tvinges.
I alt, 20 CUC (Cubansk valuta svarende til euro, 1 CUC= 1 euro) De adskiller os fra Old Havana i en taxa, der har lidt af gammelt og attraktivt. Vi får tid til at rejse i gamle skralder og lappede mandeltræer. Det er tidlig morgen, men folk travler stadig i det gamle kvarter i Havana. Det er oktober, det er varmt og livet stopper ikke og vil ikke stoppe i løbet af de tre dage, vi skal være i byen.
Old Havana er en sværm, der består af gader, der er hjemsted for mere end 900 historiske bygninger. Du skal gå gennem dem med hovedet højt for at beundre, hvordan de gemmer sig bag deres facaders forfald. ægte arkitektoniske perler.
Ophængning af tøj og flag i husene
Havanas centrum er en container af bygningsdesign og modeller fra mange epoker, et museum i sig selv. Barok og art deco byder den rejsende velkommen rundt om hjørnet.
i stedet for flag der hænger tøj i husene, og portrætter af Fidel og Che på væggene som om de ville dække deres chips. Det er som om, at bygningerne har haft kopper og i nogle tilfælde endda er blevet smittet forårsagede huller i vægge, der tidligere understøttede elegante boliger.
Cadillacs, Chevrolets eller Pontiacs overtog gaderne tilbage i 50'erne og er her stadig. Bygningernes grå står i kontrast til disse amerikanske bilers klare farver, der i stedet for at være på et museum er mange cubaneres arbejdsredskab. Biler stoppede med at køre ind i Cuba i 1959, og derefter kom kun køretøjer fra kommunistiske lande ind som Rusland, den berømte Moskvitch. Der er ingen alternativer.
En vestlig bil som dem, vi bruger, kan koste hele 100.000 euro, noget umuligt at opnå i et land, hvor gennemsnitslønnen er 25 CUC og de, der tjener mest, lægerne, overstiger ikke 50 CUC om måneden.
Besøget begynder på Plaza de la Catedral
Cubanernes opfindsomhed holder imidlertid disse relikvier på hjul i live. Alle er blevet 90 % modificeret og har en lastbilmotor i stedet for den klassiske V8. Airbaggen, ABS eller enhver anden opfindelse er science fiction. At komme afsted med en lugt af benzin og røg, som ingen husker i den 'moderne verden', er en anden af charmen.
Vores tur starter kl katedralpladsen. Der er travlheden til at tage og føle på. På trods af pladsens størrelse er det svært at tage et enkelt billede, hvor et levende væsen ikke optræder. Arkaderne beskytter og giver elegance til et værk, som de siger, svajer til musikkens rytme.
Vi trådte på land, der plejede at være en sø. Sandhed eller legende? Vi ved det ikke med sikkerhed. Faktum er, at nogen fortæller os, når vi spørger ham om El Chorro Alley Og hvor kom det navn fra? Måske gik det op for ham i samme øjeblik eller var det rigtigt, at vi trådte på sumpet jord.
Plaza de la Catedral er den mest moderne fire firkanter, der bestiller labyrinten i det gamle Havana. Det er pakket med restauranter og barer, hvor du kan slukke tørsten og spidse ører. Det er ikke tilrådeligt at se for tæt på katedralens facade pga dens barok kan efterlade os opslugt på en sådan måde, at mojitos træder i kraft før tid.
La Bodeguita del Medio, baren engang besøgt af Salvador Allende, Fidel Castro eller Nat King Cole
Af de få legender, der er præget af denne by, er det, der kunne være sandt, den, der fortæller det Resterne af Christopher Columbus var her, bragt fra Santo Domingo, indtil 1898, den dato, hvor de rejste til Sevilla. Rubens og Murillo, der pryder dens sider, er ikke sådanne, men kopier, noget, der langt fra virker lurvet, siger meget om den cubanske karakter og dens ønske om ikke at blive betragtet som mindre end andre.
Og da der kun er et skridt fra det religiøse til det hedenske, lidt mere end 100 meter væk finder vi Bodeguita del Medio , et opført tempel, som Hemingway "helligede", og som i dag langt fra beskytter bohemer, Det er et tilflugtssted, mobilt i hånden, for tusindvis af turister om dagen. Baren de engang besøgte Salvador Allende, Fidel Castro eller Nat King Cole tørstig efter mojito er blevet en turistattraktion, hvis drink lader meget tilbage at ønske. Alligevel skal man holde øje og øre med det, så ingen siger, at man ikke rørte ved den samme bar, som så mange gange indeholdt den store amerikanske forfatter.
Med Florida , et pilgrimssted for udstationerede amerikanere i 1930'erne for at nyde en Daiquiri. placeret hvor Obispo Street dør i det centrale Havana, Hemingway populariserede også dette sted, der minder ham om en statue, der læner sig op ad baren.
Men vi vender tilbage til Plaza de la Catedral, fordi vi herfra følger stien, der fører os direkte til bugten, løber ind i Hovedpladsen. er første plads, der blev skabt i Havana for 500 år siden nu og det blev officielt døbt med efternavnet De la Iglesia, indtil en guvernør i kolonien begyndte at bruge dette rum til militære manøvrer. Hvis vi kigger ned, vil vi se og bemærke det gulvet er lavet af træbelægninger, noget sjældent at se.
Plaza de Armas var den første, der blev skabt i Havana for 500 år siden
Og du kan antage, at kommer fra den caribiske ø, Det skyldes en excentricitet. De siger, at guvernøren, hvis soldater lavede deres praktiske øvelser her, boede i Slot af den kongelige styrke, lige hvor pladsen ser ud, så hans kone gik på nerverne hver gang hestene eller soldaterne gjorde deres glade øvelser.
For ikke at forstyrre damen, guvernøren og kaptajnen for hærene, som en god chef, Han fik erstattet gulvet med et andet, der dæmpede hælene på spædbørnene og traven på deres heste, og kvinden kunne være rolig på sine værelser.
Pladsen er domineret af en statue af Carlos Manuel Céspedes (ikke at forveksle med den, som La Vida Loca sang), autentisk nationalhelt, der banede vejen for Cubas uafhængighed. Før Céspedes var den, der præsiderede det Ferdinand VII , og sandheden er, at alt er bedre end et billede eller fodaftryk af den ondsindede spanske konge.
Ud over det førnævnte Castillo de la Real Fuerza er det også værd at besøge Byens museum . Faktisk er det ikke det mest relevante, hvad det indeholder, men det var det derimod generalkaptajnernes prangende bolig og selv i dag fortsætter det med at være en af referenterne af Cubansk barok i sten fra 1700-tallet.
Slottet for den kongelige styrke på Plaza de Armas
Vi stiller det populære op købmandsgade mellem kunsthåndværksbutikker og museer. Denne bilfri vej er berømt for sine esoteriske butikker , men også for dets restauranter og dets sociale projekter blandt hvilke skiller sig ud et sykooperativ eller et fødehjem.
Næsten på hjørnet af Obispo Street, en anden af de arterier, der skærer gennem Old Havana og er fuld af liv, kan vi nyde modellen af Old Havana. Det er en meget detaljeret genskabelse af gamle kvarter af byen, der ved et blik giver os mulighed for at stifte bekendtskab med og placere os i denne myretue.
Vi ender i Sankt Frans af Assisi-pladsen , udsigtspunkt med udsigt til fantasien, som tager os til tiden, hvor de spanske galeoner lagde til dokken, der kan ses gennem tågen. Bygget i 1500-tallet mod havnen, vedligeholder den i dag kirken, der har givet den sit navn, og som skinner med pragt sammen med nogle koloniale bygninger, der bærer risikable lyse farver, der kombinerer to nuancer af grøn eller pink med blå. Et farverigt, rummeligt sted, der kredser om en kilde til italiensk inspiration.
Hvis du lukkede dine øjne, f.eks. i Dublin, og åbnede dem her, ville du vide, at du er i Caribien. Denne skønhed er imprægneret med smagen af de koloniale konstruktioner i Texas, der er blevet så godt portrætteret af biografen i det vilde vesten.
Sankt Frans af Assisi-pladsen
Før du forlader pladsen på den side, der fører til handler gade respektere 'El Caballero de París', en unik fyr, der rejste gennem Havana på udkig efter samtale. En oplyst som dem, der befolker denne by, der elsker dialog.
Cubanerne er ikke blege for at udtrykke deres meninger, så længe de føler sig godt tilpas, og de er heller ikke tilbageholdende med at lytte til, hvad der sker i udlandet. I et hermetisk land åbner cubanerne op for turister for at absorbere alt om politik, musik, kunst, gastronomi... men også for at udtrykke deres mening om et døende regime, der bringer dem, ikke retorisk, men bogstaveligt, til at leve dårligt
Du bør ikke forlade Plaza de San Francisco uden først at passere gennem to steder: Rommuseet , hvor Habana Club Foundation forklarer processen med at lave den nationale drik; Y Humboldt-museet, dedikeret til Alexander von Humboldt, som heromkring kaldes "den anden opdager af Cuba" , en mand, der viede en del af sit liv til at indsamle videnskabelige og botaniske data over hele øen i begyndelsen af det 19. århundrede.
Selvom Rommuseet byder på en drink med billetten, bliver oplevelsen meget bedre, hvis vi går et stykke mod færgeterminalen for at komme ind på museet. Bar Two Brothers.
Den Gamle Plads, som paradoksalt nok er den nyeste
Der kan du stadig føl Havanas marine smag mens vi smager enhver af de mulige cocktails i denne by. Ikke forgæves praler de af at have blandt deres kundekreds Federico García Lorca, Errol Fly eller, selvfølgelig, Hemingway.
Få meter væk støder vi på den fjerde plads i denne tur til Havana. Plaza Vieja er den nyeste. Og dette er grafisk certificeret af dets arkitektoniske eklekticisme. Her finder vi alle slags stilarter, der engang husede koloniale huse og i dag er hjemsted for butikker, restauranter, barer og caféer.
oase for elskere af håndværksøl der lander på det gamle firkantede bryggeri, det er også nemt at løbe ind i hundredvis af smilende uniformerede børn, der lige har forladt Angela Landa-skolen og er foder for fotografer, der leder efter portrætter.
Før eller siden, til frokost eller middag, vil vi ende med at blive forført af en af terrasserne, der invaderer arkaderne på en af de fire pladser, som vi lige har besøgt i Old Havana. Oplevelsen vil blive en fornøjelse, der vil lindre vores appetit og tørst samt vores nysgerrighed efter at lære mere om dens indbyggere. Vi anbefaler Café El Escorial, La Vitrola eller Café O'Reilly 304.
Enhver cocktail du ønsker at drikke, vil de servere dig på Bar Dos Hermanos
Et råd: kig ikke på Tripadvisor. Hvis du, kære læser, er nået hertil i historien, er det fordi du er interesseret i at tage til Cuba på egen hånd Så jeg tror ikke, det er nødvendigt at forklare, at de krav, man kan stille til enhver bar i Madrid, Barcelona eller Badajoz, ikke har noget at gøre med, hvad der gælder for byer som Havana, Trinidad eller Cienfuegos.
Knapheden i cubanske virksomheder er stor, og interessen for at betjene rejsende perfekt er uendelig . Tålmodighed og forståelse er to præmisser, før man indtager et bord. At holde dem i tankerne vil gøre din oplevelse på øen mindre frustrerende og meget mere behagelig.
Og en sidste væsentlig for mytomane i Old Havana. Hotel Ambos Mundos byder den rejsende velkommen med klavernoter. De siger, at Ernest Hemingway skrev For Whom the Bell Tolls her. Det, der er sandt, er det for forfatteren var det hans hovedkvarter for en god sæson og de laver et godt show af det med fotografier og endda en genskabelse af, hvad deres skrivebord kunne have været.
De siger, at Ernest Hemingway skrev 'For Whom the Bell Tolls' her