Sandwich 'zapatilla' fra Melo's i Lavapiés
Overlevende fra en anden tid, Melo'erne overføres midt i en pandemi . Nyheden sprang til netværkene i sidste uge efter at være blevet annonceret i Idealista: " Lokal udlejning i calle del Ave María, 44 ”. Der var ikke plads til tvivl, viste billedet på portalen facaden på den mytiske bar i de multikulturelle Lavapiés.
Efter meddelelsen, en række kommentarer understreger dens historie og hvor godt den fodrede, trods det kortfattede i hans brev. kun otte plader . En plads i øvrigt, som han fik forblive irreducerbare til gentrificering af nabolaget i fyrre år . Men det mærkelige var der også. Hvorfor skulle et sted, der gav fordele på mere end 250 tusind euro om året, lejes? Svar: ”Jeg har fået ultimatum. Jeg er alvorligt syg ”. På den anden side af telefonlinjen ligger Jose Ramon Alvarez Alonso , den person, der i løbet af disse fire årtier havde sendt til baren på det ikoniske lokale tusindvis af hjemmesko, kroketter og dumplings, sammen med cuncas de ribeiro . "Jeg kan virkelig godt lide gæstfrihed. Jeg ville aldrig have forestillet mig, at jeg skulle forlade det på denne måde”, forklarer denne 65-årige mand fra León, hvis liv har været forbundet med at tjene andre, siden han forlod sin fødeby, meget påvirket. Buron.
El Melo's har været den sande historie om tapas og god mad i Madrid , da udtrykket foodie ikke engang var blevet opfundet. Det ville åbne den 8. december 1979 i et område, der i de år levede en anden form for immigration, som for mange spaniere, der rejste fra deres byer for at søge løn i Madrid, enten i byggeriet eller i gæstfrihedssektoren. “ Jeg kom til hovedstaden, da jeg var lidt over 16 år og begyndte straks at arbejde . Jeg tog baren otte senere. Jeg gjorde det sammen med min kone. Før havde han arbejdet i andre virksomheder, som f.eks Chacon, i Puerta del Angel ”, fortsætter han med at fortælle.
Melos kroketter
Encarni og Ramon De byggede et gastronomisk tempel med relativt simpelt fletværk: god genre og genkendelige uddybninger . Det lykkedes dem, sammen med andre værtshuse, der nu er forsvundet, at gøre Lavapiés til et pilgrimssted, hvor barer, vingårde og værtshuse af enhver art blev forbundet med en vin eller en øl som flag. "De fodrede meget godt," siger Gabi Vidal, der er beboer i nabolaget og en af de første til at realisere potentialet i det oprindelige etablissement. “Jeg boede på Esperanza-gaden og normalt spiste frokost der . Maden var spektakulær, rigelig og meget god. De udmærkede sig hurtigt på grund af produktet.” I løbet af firserne, med en kommerciel profil, der ikke var den sædvanlige, de besluttede at lancere til kun at tjene fra otte om eftermiddagen på grund af den store efterspørgsel, de havde . Et væddemål, der ville give dem enorme fordele. ”Vi indså med det samme, at hvis vi ville fodre godt vi var nødt til at reducere menuen og fokusere på det tidspunkt . Vi nåede ikke at forberede alt, hvis vi brugte hele dagen på at tage os af klientellet”, husker Ramón.
MELO'S, TAVERNER OG GENTRIFIKATION
På denne måde bliver Melo's en af pionererne inden for hvad arbejde og familieforsoning det betyder. “ Det var lukket om søndagen, fordi jeg kunne lide at se Real Madrid spille . Jeg er meget fodbold. Jeg havde fire pladser på tilskuerpladserne til mine børn og til mig”, påpeger han. En anden faktor, der vil være afgørende, var deres specialisering. Otte produkter ville blive valgt til at skabe en niche for sig selv i alle deres stamgæsters små hjerter. Disse ville blive udødeliggjort med et fotografi i et lys bag baren: sort budding, dumplings, sko —"To skiver brød, så store som en scooter, fyldt med bunker af svinekødsskulder og tetillaost", som Time Out-magasinet påpegede —, Padrón peberfrugt, tetillaost, grillet lacón, flydende kroketter med stykker af lacón og ost med kvæde . Der skulle ikke andet til, for at Melo's kunne blive en sjælden fugl, hvis vi taler om at spise godt og rigeligt til overkommelige priser. Køer fra tidligt om morgenen var normen indtil den sidste dag for lukningen, en dato i begyndelsen af februar, som Ramón ikke ønsker at huske.
De ikoniske dumplings hos Melo's
Ved hans side var en legion af værtshuse som hjalp navnet Lavapiés til at give genlyd som et synonym for traditionelt og autentisk. “ Jeg kunne virkelig godt lide klokken ”, genkender Ramón, “En vingård, som vi havde foran os, og som var specialiseret i søde muscatelvine”. Denne side gjorde, ligesom hundrede andre ægte rum, at gå ud i Lavapiés på mode. ”Blandt mine venner var det normalt start i La Mancha, fortsæt i Melo's og afslut i Boots , en stensamling på Calle de la Fe”, fortæller han Vidal , der også bestyrede en bar kaldet Obelix (præcedens for den rejse, der stadig overlever i dag i Calle del Olivar).
"Som lesbisk havde vi en tendens til at bevæge os rundt i alternative miljøer, og på det tidspunkt var Chueca endnu ikke blevet moderne. Et af de første livlige steder var natklubben Medea på Calle Cabeza . Det var meget almindeligt at gå til middag hos Melo, inden man skulle til dans,« siger han. Alice Silvers , promotor af bloggen Mine yndlingsværtshuse, en af de få højborge på nettet, der har kendt kortlægge byens værtshushistorie.
Javier San Martín var også en anden fast mand hos Melo's i halvfemserne : “Første gang min kone tog mig. I de år var der mange unikke steder i nabolaget. Jeg husker El Madroño konditori, på Calatrava gaden , hvor de lod publikum spille på et orgel, de havde. De forberedte nogle Lækre græskar gulerod chokolade tang cupcakes . Alt sammen skyllet ned med jordbærlikør. Der var også et madhus med speciale i gastronomi fra alle de selvstyrende samfund”. Det var meget gode år, hvor tidsplanernes frihed og Lavapiés åbne natur han fik de mest rastløse købmænd til at tjene en god sum penge.
Lavapies, værtshuse og gentrifikation
Men efterhånden som vi nærmer os to tusinde, finder vi flere og flere vidnesbyrd om konflikten i nabolaget , belejret af permanente slagsmål og røverier i dets sammenfiltrede gader. »Det var hårde tider, da byrådet gjorde et første forsøg på gentrificering . Det er tiden, hvor mange kinesiske butikker åbner. Kampene mellem dem og med andre nationaliteter var kontinuerlige”, kommenterer Iñigo López Palacios, en journalist fra El País, som var kulturelt indholdskoordinator i Madrid-sektionen og privilegeret vidne om alt det, som bosat på Magdalena street mellem 1998 og 2003 . "Det er tidspunktet, hvor alle portalerne på Ave María begynder at sætte barer op. Og at det dårlige område var i Mesón de Paredes ”. Den utryghed endte med at også påvirke ejerne af barerne. »Jeg var nødt til at kæmpe med mange mennesker. Det var almindeligt, at de ville forsøge at røve dig eller røve dig i de år”, advarer han mig. Ramon.
Cesar Montes, dengang ejer af det mytiske Casa Montes, på Lavapiés-gaden , blev udsat for et overfald af tre personer i 2005. Sådan lød det i brevene til redaktøren af avisen Prisa: ”Et strejf på adamsæblet, og han faldt meningsløs. Der var tre af dem, og de tog tegnebogen med hans papirer og hans penge. De efterlod ham der, liggende i den mørke gyde, som dette Madrid under opførelse har skabt. I næsten 65 år, hvor han boede i sit nabolag, havde Cesar aldrig fået noget lignende gjort mod ham. Han ankom til Lavapiés som en emigrationssøn, og andre emigrationsbørn smed ham ud af hans gade”.
De næste femten år vil være tilskuere til, hvordan Lavapiés vender tilbage til en mærkelig normalitet . skyhøje priser og forsvinden af den sparsomme lokale handel , hvilket ikke forhindrer det i at blive et af de mest eftertragtede distrikter i Europa. Forstærket af en meget særlig blanding af traditionelle steder, mange af dem renoveret af unge mennesker, hipster-rum, der har vidst at tage pulsen på deres nye naboer og utallige indiske, senegalesiske og andre virksomheder fra andre dele af verden.
El Melo's, med sine kroketter at spise med en ske, sine umulige hjemmesko og nogle dumplings i gochism top , var i stand til at holde flammen i live fra et næsten ukendt Madrid . Den, der ikke behøvede at tale om Kilometer Zero (selvom hans brød var fra Galicisk brødmuseum det var nær Plaza Mayor), sæsonbestemt produkt (på trods af at deres Padrón-peber kløede mest om sommeren) el gourmetkreationer (tøflen er en gastronomisk upåklagelig opfindelse). Ramón, en tjener med en misundelsesværdig hukommelse, som altid vidste, hvad hver gruppe havde spist, det var ligegyldigt, om der var to eller ti personer, er det utvetydige eksempel på en sektors storhed i lave timer på grund af Coronavirus og tvungne lukninger. På spørgsmålet om han gerne vil have nogen til at fortsætte hans arv, svarer han ærligt: “ Jeg er ligeglad, alle skal arbejde for det, der kommer ud, og jeg har allerede gjort, hvad jeg kunne ”. I dag ind i Olympus af de store barer af altid ved siden af Corripio, Palentino, Lozano eller García. Længe leve Melo's og hans sneakers.
Længe leve Melo's, længe leve Lavapiés