Det afroamerikanske kvarter skinner igen.
Harlem, navn af hollandsk oprindelse (Haarlem), omvandrende ord for Amerikas sømme, skinne igen . Det afroamerikanske kvarter er i dag et eftertragtet mål for mange unge hvide eller asiatiske middelklassemennesker, professionelle, kunstnere eller håbefulde kunstnere, som i sine relativt billige huslejer finder et incitament til at bosætte sig. påvirker nyligt erobrede ro i gaderne , farverige, ja, men fri for den stigmatisering, som de slæbte siden midten af halvtredserne af forrige århundrede.
LIDT HISTORIE
Harlem, som om rådden af elendighed, den, der stadig i 1990 dømte sine indbyggere til en forventet levetid, der ligner mange afrikanske landes, ser ud til at være begravet. Tiden med forbud er forbi , da den italiensk-amerikanske mafia kontrollerede sine jazzklubber, og det underjordiske lotteri var i højsædet, også det frygtelige antal heroin og crack i slutningen af halvfjerdserne, hvor andelen af stofmisbrugere var tyve gange højere end i resten af landet . Historien om Harlem går tilbage til det 17. århundrede – først hollandsk og fra 1644 kontrolleret af Det Forenede Kongerige – de blomstrende gårde, det husede i det 18. århundrede, dets fortid som en luksuriøs enklave i det 19. århundrede, byeksplosionen, der opstod efter opførelsen af metroen og jernbanen, der forbinder Manhattan med det grønne Westchester County.
Så kom den progressive substitution af det jødiske samfund (der var mere end 150.000 immigranter fra Østeuropa) fra 1904 og frem af afroamerikaneren, som flygtede fra Georgia, Alabama, Tennessee osv., på jagt efter muligheder i den begyndende industri og et territorium, der er mindre fjendtligt end det, der blev inkuberet i ly af de berygtede Jim Crow-love. Fra 1950 skabte spekulation, den ekstremt høje erhvervstæthed og de offentlige magters apati den perfekte bouillon til kriminalitet boom, hærværk på deres arv og spredning af affald og skadedyr . Indtil begyndelsen af 1990'erne ville byen ikke kombinere en aggressiv politikampagne med investeringer i væsentlige enklaver for at genoplive dens mishandlede kerne.
I dag udgør Harlem en obligatorisk enklave for enhver besøgende . Uden at glemme de logiske forholdsregler, men langt fra den terror, som hans navn alene forårsagede indtil for femten år siden. Hvad er der tilbage af hekatomben? Til at begynde med et af de bedst bevarede arkitektoniske områder i byen, fuld af brownstowns og rækkehuse. Morris-Jumel Mansion (65, Jumel Terrace. Tlf. 212 923 8008), bygget i 1756, er det ældste i New York og blandt dets berømte besøgende er George Washington.
Takket være det faktum, at Harlem var synonymt med problemer, var der ingen store investeringer, faraoniske projekter, der skar gennem gaderne. i dag finder vi skinnende rækker af historiske bygninger, velbevarede eller under restaurering , opskrevet med mere end 300 %. Vi taler om et kvarter, der successivt og i fællesskab var jødisk, italiensk (i det, der senere skulle blive spanske Harlem) og irsk og i et århundrede, hovedstaden i det sorte Amerika.
Her den såkaldte sort renæssance , en bevægelse af etnisk og kulturel stolthed fremmet af forfattere som Langston Hughes. I sine utallige joints, alternative til det mest overdådige i Midtown, sejrede swing, danserne fra Savoyen gik amok, bebop blev født i hænderne på Charlie Parker og Dizzy Gillespie. Louis Armstrong var nødt til at flytte fra Chicago og blive ansat i Harlem for at cementere sit angreb på den populære fantasi. Duke Ellington var en berømt nabo på St. Nicholas Ave. (en plakette minder om ham). Den uforglemmelige Lady Blue (Billie Holiday) smeltede hjerter og ure i Lenox Lounge (288, Lenox Ave. Tlf. 212 427 0253) , åben siden 1939: et must have en drink i deres Zebra lounge, hvor de spillede Miles Davis Y John Coltrane og de var sædvanlige james baldwin Y Hughes.
op til de mægtige theresa bygning (125th Street med Seventh Avenue), et hotel åbnet i 1913, adskilt indtil 1940 og i dag omdannet til en kontorbygning, hvor alle tidens store personligheder kom for at bo. Malcom X Han beholdt kontorerne for sin Organisation for Afro-American Unity i stueetagen. Fidel Castro brugte sine værelser, da han besøgte New York i 1960. Muhammad Ali og Sugar Ray Robinson var stamgæster. Lille Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington eller Ray Charles de oprettede deres hovedkvarter før og efter optræden på Apollo Theatre (253 West 125th St.).
Lad os heller ikke glemme, at Harlem, i år efter jazzens eller soulens opståen, var det oprindelsen af kulturelle fænomener som hip-hop , hvis afstamning han deler med South Bronx. Men nabolaget er stadig meget mere end sekulær musik. I dets utallige baptistkirker resonerer de gamle spirituals stadig, evangeliet, der emigrerede fra syden, blandet med blues fra deltaet, opstod alt (ikke at forglemme, intet bedre end at huske de klassiske opkald og svar mellem soul og funks giganter og hans offentlighed og observer, hvordan det identiske fænomen gentager sig i masserne). Den mest berømte af alle dens kirker er Abyssinian (132, Odell Clark Place, 128th West. Tlf. 212 862 7474), men den evangeliske søger ville gøre klogt i at undgå masserne og søge efter guld i f.eks. baptistsognet. 116th, ud for Seventh Avenue (også kaldet i Harlem, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) og St. Nicholas Ave.
Det nylig opsving af kvarteret, ansporet siden Bill Clinton oprettede sine kontorer ved siden af Lenox Avenue, har sin store ulempe i gentrificering eller migration af velhavende naboer, der fortrænger nogle tidligere indbyggere, der ikke er i stand til at klare stigningen i lejepriserne. For det andet handel i Harlem blegner sammenlignet med resten af Manhattan. Nej, her er der få, om overhovedet nogen, luksusbutikker, overdådige butikker og vinduesudstillinger af Soho eller Chelsea. Dette sikrer, at hans biorytmer forbliver tro mod de sociokulturelle retningslinjer i et New York lamineret af den progressive omdannelse til en eksklusiv bevarelse af de rige. I mangel af velstående butikker, ville den besøgende gøre klogt i at gennemse gadesælgerboder spredt ud langs 125th Street.
Det er værd at besøge frisørerne, hvor Relax stryger hovedbunden. Du skal ind i Studio Museum (144, West 125th St. Tlf. 212 864 4500) for at mærke pulsen af moderne afroamerikansk kunst og besøge Marcus Garvey Park, opkaldt efter den sorte leder, der drømte om at vende tilbage til slavernes børnebørn til forfatteren Henry Roths mytiske Babylon og tidligere drømmefelt (hans fiktionaliserede selvbiografi At the Mercy of a Wild Stream er et must for enhver følsom læser, i endnu højere grad hvis du vil kende kvarterets forhistorie, dagene af storhedstiden for den nylige flugt fra Østeuropa).
En god tur skal forstå et søndagsbesøg i en baptistkirke , gå til Dinosaur Bar-B-Que, hvor de byder på spektakulære buffalo wings og lækre ribben; måske derefter på vej mod øst, langs St. Nicholas, indtil du krydser Washington Heights, når klosteret og slutter ved Dyckman Farmhouse Museum (4881, Broadway. Tlf. 212 304 9422), som indtager palæet, som William Dycman byggede i 1784. Vi' det gør klogt i at have gået Westside før, da jeg kom op fra Upper West Side, og gik forbi de enorme faciliteter i columbia universitet , med stop ved Ulysses G. Grant Memorial i Riverside Park, nær Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tlf. 212 662 2133), katedralen i Episcopal Church og et af de fire største kristne templer i verden.
Kort: Se kort
Adresse: 188 West 130th Street, New York Se kort
Fyr: Kvarterer