Og slå ham med citrontærten
Hvordan er moden, eh. Jeg tænker mere og mere som den enorme (og nu, evige) karl lagerfeld , der var så hot efter at have bekræftet " at være på mode er det sidste skridt til det, der er ude af mode ”. Det er lidt sådan, ikke?
Hvis noget er på alles læber – aldrig bedre sagt – så er det, at det har begyndt sin utiltalende, skarpe vej mod forfald; fordi mennesket vil være niche, men i virkeligheden er det en skare, hvad hi farem.
Det sker i alle sektorer, men især , i gastronomi.
Mode starter altid som en hvisken , en flagren mellem gourmeter og nomader, der sniger sig (som regel) mellem de store og derfra glider, _sagt (jeg vil mærke dine læber / kysse mig igen) _ til de 'trendy restauranter', den konstruktion så tvetydigt og alligevel så sørgeligt genkendelig.
nordisk indretning, nådesløst monstera , skriblede tavler og korte menuer med uundgåelige retter, kommer igen den torrija.
Det skete med cebichen, Luis Arévalo havde meget at gøre med det og det vidunderlige Nikkei 225 ; sket med ham Sandwichklub af David Muñoz i StreetXO (måske den første bao, der sprængte Madrid i luften), og det skete med grotesk lagret kød , en god idé i hænderne på Joan Abril fra ** Ca Joan i Altea ** men ikke så god i tilfælde af så mange falske værtshuse på jagt efter den fjollede fudi.
Det Citron tærte det er den nye sorte, den nye gin og tonic og den nye sushi; alt på en gang. en udødelig dessert hvis oprindelse formodes at gå tilbage til Dronning Elizabeth I ; Det siger, at 'jomfru'-monarken ikke burde kunne lide marengs.
citrontærten enten tarte au citron har altid været en vigtig del af så mange menuer af gode restauranter i La France og endsige i deres konditorier, gå ikke glip af Jacques Genin i 3. arrondissement eller naturligvis Pierre Hermé; hvad der ikke er så klart er, hvordan det er kommet, ak!, til så manges breve hipster pletter.
Citrontærte eller ingenting
Jeg formoder, at det vil være den samme måde at komme ind i så mange trends på: Sant Antoni kvarter ; at ground zero af det, der er fedt. Derfra til ** Las Salesas ** og derfra til det sidste hjørne af Spanien, ingen gastrobar uden sin citrontærte. Men ikke alt skulle være dårlige nyheder, der er fabelagtige.
Helt essentiel er ** Alabaster (Madrid) ** af Óscar Marcos og Fran Ramírez; Jeg taler med hans kok, Anthony Hernando , om nøglerne til dens cremede: “vi tilbereder den med en base af mandelkage , æggehvide og amaretto, som en særegenhed har den ikke mel og af den grund den er velegnet til cøliakere ; så ledsager vi den med en sfærificering af citrongelé og kondenseret mælk, citronis og vi slutter af med en italiensk marengs, som vi rister, når vi går ud til bordet”.
Magistrat og totemisk.
I Madrid kan vi også rigtig godt lide dem fra ** La Maruca ** ("Our Lemon Tart 1981"), KultO , hr. Martin enten Crustó bageri som i øvrigt for nylig vandt prisen for Bedste Brød i Madrid arrangeret af Club Matador.
Det fra Salvador-familien i ** La Marítima ** i Veles e Vents (Valencia) eller Epicerie af Romain Fornell i Pau Claris (Barcelona).
Alabasters citrontærte
Også, hvorfor ikke sige det, de af Christina Oria og det ikon af Paseo de la Castellana (jeg vil aldrig tilgive dig for at lade ambassaden dø, Madrid). Jeg glemmer aldrig den dag, du droppede 86 år senere , tehuset af Margaret Kearney Taylor ; ly af spioner, journalister og folklore.
Jeg husker sidste gang: to kaffer, en citronkage og en flaske fransk champagne (frygtelig redundans, fordi champagnen er fransk, eller den er den ikke; men vi tilgav ambassaden selv det) for at fejre hvem ved hvilket sludder.
Hvor var jeg glad der; Og hvor trist må livet være uden marengs og citronkage, ikke?