Du vil have svært ved at glemme kulgrillet bambus med te på Jimbocho Den Bill Phelps
I årevis er folk ikke holdt op med at fortælle mig om Knaplinje . "Du nødt til at gå. Det er så fantastisk, så unikt, så Tokyo." "Boede du ikke i nærheden? Ja, jeg tænker lige ved siden af.” "Jeg kan ikke tro, du aldrig har været det." I en sådan grad, at jeg endelig følte mig flov. Jeg har et ry at værne om. Jeg formodes at være den, der ved alt om Tokyo , det er mig, mine venners venner ringer til, når de er væk eller vil finde noget. Så i al hemmelighed besluttede jeg i nattens mulm og mørke at skrive på Google Maps: Button Bar Tokyo . Zoomen begyndte at komme tættere på, pixels blev lysere, og pludselig var alt meget velkendt: Det var min gade.
Stadig i min pyjamas lænede jeg mig ud fra balkonen og kiggede på den anden side af gaden på mig. favorit yakitori restaurant – fine forhandlere af nysgerrige kyllingeorgelspyd og iskolde øl – og scannede den blyantformede bygning etage for etage: yakitori, advokatkontor, engelsk skole, pladebutik, irsk pub... og et skilt med en lille rød knap.
Cykling gennem Shibuya-distriktet
Den 'fantastiske og unikke' bar var mindre end 20 meter fra mit eget hus . Jeg var gået forbi den tusinde gange – og spist lige under den i sidste uge – men det var aldrig faldet mig ind at kigge op. Tokyo er ikke en linjeby, men ja lagdelt – top og bund, foran og bagpå, offentlig og privat – ; en by, hvor gaderne sjældent er lige og de fleste ikke har nogen navne, hvor adresser er arrangeret i cirkler og de er skrevet baglæns. Selv taxachauffører ved ikke rigtig, hvor de tager dig hen. at være i et land med obsessiv-kompulsive tendenser s, Tokyo føles grundlæggende kaotisk.
Nogle siger om Tokyo, at det er en grim by, selvom jeg tillader mig at være uenig . Jeg går ud fra, at den med få interessante seværdigheder og mangel på samlende arkitektonisk flair mangler både Paris' paladsagtige perfektion og de skræmmende kanoner i New York City. Alligevel, Tokyo har sin egen overbevisende fortælling : en cyklisk historie om ødelæggelse og genfødsel. I deres knogler af beton, træ og stål er overlevelsens DNA; også hos dens indbyggere. To gange i de sidste 100 år har Tokyo oplevet næsten total ødelæggelse. : først i hænderne på naturen (i det store Kanto-jordskælv i 1923) og senere på menneskeheden (bombningen af Anden Verdenskrig). I Japan eksisterer stabilitet ikke.
Få af murstensstrukturerne fra det tidlige 20. århundrede er tilbage, og dem, der gør - som Tokyo Station - er blevet renoveret på en bizar måde. som om de var Disneyland attraktioner . I stedet er efterkrigsbygninger meget nemmere at få øje på: monotont, utilitaristisk og smidt i et øjeblik hvor Japan havde lidt tid eller penge at bruge på smukke designs.
Kei Hemmi, grundlægger af Timeworn Clothing (et 'must' på din næste tur til Tokyo)
Men i 1980'erne – hvad der blev betragtet som bobleæraen – ændrede tingene sig: landet Jeg var rådden af penge og ambitioner , og deres bygninger blev større og større, mere robuste eller bare dyrere. I dag – og igen – er Tokyo ved at komme sig efter endnu en række katastrofer: af jordskælvet og tsunamien i marts 2011 . En stor del af byen slap uskadt – kun 200 kilometer væk var de mindre heldige – men myndighederne har manglet tid til at få betonblanderne til at snurre. Beskedent kaldt af japanerne 'vanskelige år' , økonomien begynder at blive bedre, og folks tillid er ved at genvinde.
Japan, som premierministeren ynder at sige, er tilbage . I både gode og dårlige tider er Tokyo blevet betragtet som et rigt sted. Turister, selv betinget af de negative økonomiske overskrifter, der vove en kultur i terminalt forfald , opdager de en velordnet, uspoleret by, hvor et minuts forsinkelse på toget fortjener en undskyldning, og hvor kriminaliteten er så lav, at en tabt pung næsten helt sikkert vil blive returneret - inklusiv penge. inden for timer.
Pignon Restaurant, Tokyo
VELKOMMEN TIL MATRIX
Jeg har været i Tokyo i 16 år nu og har boet i næsten alle dele af byen, men det nabolag, jeg elsker mest, er Yoyogiuehara , en af hundrede (hver så hyggeligt som en landsby ), der udgør en enorm metropol på 35 millioner mennesker. Min yndlingshobby er at vandre formålsløst rundt de smalle gyder udskærer denne byspredning og gør nye opdagelser rundt om hvert hjørne: caféer over små tøjbutikker bag et tatamimåtteværksted ved siden af en gammel familiedrevet nudeljoint .
Nabodistriktet Kamiyamacho er på mode for sin gastronomi , med åbninger af nye caféer, barer eller restauranter hver uge. Blandt dem Ahiru butik , en vinbar og bageri med kun otte pladser, og Shibuya ostestativ , at laver udsøgt mozzarella og ricotta, der serveres på pizzaer eller sandwich. Pignon det er min favorit. Rimpei Yoshikawa er et banner for sin generation: han accepterer ikke forbehold, han er gæstfri og meget frisk . Efter at have vovet sig ind i mere formelle restauranter i Tokyo og Frankrig, har Yoshikawa skiftet takt med en bistro, hvor serverer mad inspireret af hans rejser til Marokko : roe- og kommensalat, vildt med ristede figner og krydret lammepølse.
Af alle distrikterne i Tokyo har ingen så mange ansigter som Asakusa . Kendt for sine 'nøjelsessteder' er det også hjemsted for det ældste tempel i hovedstaden, Senso-hee . Hver dag går tusindvis af besøgende langs alléen, der fører til den, men meget få stopper for at udforske kvarteret . Hvis de gjorde det, ville de opdage - klemt uoverensstemmende mellem to farveløse betonkonstruktioner – et to-etagers træhus, der blev anlagt for over 50 år siden fra en landsby i bjergene. I dag er det en lille kaiseki-type restaurant, den waentei kikko .
Kodai Fukui, ejer af en lille kaiseki-restaurant, hvor han regelmæssigt spiller tsugaru shamisen-guitaren for sine gæster
Hvert kvarter har sine hemmeligheder, selv Ginza, med sine store boulevarder og promenader . Går du igennem en hemmelig åbning lige ved siden af automaterne finder du et stort hvidt og blåt gardin med en klokke. Indenfor, efter at have klatret op ad trappen, vil du opdage sushi ichi , hvor Masakazu Ishibashi serverer vovet innovative retter i et distrikt, hvor de fleste kokke holder fast i traditionen.
“ At være i Ginza betyder, at jeg kan have en fod i fortiden og en i fremtiden. siger Ishibashi, der kommer fra en familie af sushi-kokke og tilbragte flere år i Californien. ”Jeg tror ikke, jeg bryder traditioner. Alt jeg gør er at prøve at udtrykke mig ”. Retter som dampet krabberisotto kogt inde i krabbeskallen med søpindsvin og sushiris, serveret med en topping af lakserogn , er symboler på hans kreativitet. Men det er hans simple nigiri sushi, han er mest stolt af, og med rette.
Neonlys i Ginza
EN NY ORDRE
Et af de mest fascinerende lag af moderne Tokyo-kultur er de nye generationer. Unge i dag er frisindede og fordomsfrie og sætter spørgsmålstegn ved de etablerede måder. Det er tydeligt, at de er dygtige mennesker, det er der ingen tvivl om; også de er en afspejling af, hvor meget det japanske samfund har ændret sig.
De 20 år med økonomisk stagnation - som begyndte i begyndelsen af 1990'erne, og som Japan arbejdede så hårdt på at overvinde - kaldes almindeligvis tabte årtier . Fra et kulturelt perspektiv var det meget mere end det. Dem, der så virksomhedens trældoms åg som normalt de blev tvunget til at tænke over, hvad de egentlig ville med deres liv . For mange var svaret at klare sig selv.
Zaiyu Hasegawa er det friske ansigt på en generation af spændende unge kokke, der forvandler Tokyos madscene . din restaurant, Jimbocho Den , det er ekstraordinært. Hans mor var en geisha , og han har gæstfrihed i blodet. Selvom han voksede op omgivet af tradition, mad udtrykker sin respektløse karakter - Server en uortodoks dessert i en haveskovl. Spøg fra hinanden, Hasegawa er seriøs omkring mad . Deres menuer byder på Japans bedste sæsonbestemte ingredienser: udskæringer af det fineste wagyu-oksekød over ris i juni, eller møre fileter af efterårlig Sanma-fisk med gingko-nødder i oktober.
Trækulskuret havtaske ved Jimbocho Den
Hver tallerken er præsenteret i et imponerende stykke keramik, valgt af sin ven Kenshin Sato , hvis lille butik, Utsuwa Kenshin , er en anden skat værd at besøge, med keramiske stykker af nye og etablerede japanske kunstnere.
Hasegawa er en Instagram-misbruger . Han uploader selfies med sit klientel – René Redzepi, fra Noma, har optrådt i mere end én –, portrætter af hans chihuahua Pucci og billeder af søndagsvandringer til hans yndlingscafé. Med lige så mange tilhængere, som om det var et sted for tilbedelse, Omotesando kaffe er udtænkt af Eiichi Kunitomo, Japans mest succesrige forretningsmand og barista . Beliggende inde i et gammelt hus med en bonsai i hjørnet Det har eksisteret som sådan i et år eller to (ejendommen var planlagt til nedrivning). "Ejerne kunne virkelig godt lide, hvad vi gjorde med pladsen, så de vil lade os blive længere ”, fortæller Kunitomo, mens hun tilbereder en af sine berømte og delikate frosne cappuccinoer. “ Smagen bevarer sin mildere form, hvis bønnerne har plads til at ånde. ”.
Kokken Zaiyu Hasegawa
På trods af ejerens generøsitet er trusler som den, der truer over Omotesando Koffee, ret almindelige på grund af forretningspres . Priserne stiger, og investorerne har en umættelig appetit på at få mest muligt ud af den 'frugtbare jord'. Hele kvarterer er ved at blive rehabiliteret ; og fællesrum, erstattet af tårne og pladser. De magtfulde kalder det: effektive rum; sikrere i tilfælde af jordskælv, siger venner af politik ofte.
Andre er mere bekymrede over, at selve byens struktur bliver flået i stykker.. Boheme Shimokitazawa , for eksempel blev engang betragtet som Tokyos Williamsburg , er blevet parteret for at udføre et massivt infrastrukturprojekt, hvor beboerne har set, hvordan en gammel togstation er blevet revet ud for at erstatte den med en glas- og stålkasse uden nogen form for sjæl. En organisation kaldet Gem Shimokitazawa er ubønhørlig for at stoppe det.
Hengivne ved Senso-ji, det ældste tempel i Tokyo
MARKERING AF TEMPOET
Byggesektoren har stået stærkt, siden Tokyo vandt tilbuddet om at være vært for dets andet olympiske lege i sommeren 2020. Hans første OL, Tokyo 1964, var en katalysator for en utrolig hurtig makeover. som indvarslede Japans renæssance efter Anden Verdenskrig. Selv i dag er infrastrukturerne bygget til disse spil – de umulige motorveje mellem bygninger og over floder; og shinkansen, eller kugletog , som tager og bringer folk til og fra hovedstaden– er de årer og arterier, der holder Tokyo i bevægelse . Og de ønsker, at det skal ske igen: Regeringen er fast besluttet på at bruge De Olympiske Lege til at vise et stærkere og sikrere land. i hans øjne, det betyder nye skyskrabere, togstationer og, ja, veje (Loop Road nr. 2 er i øjeblikket under opførelse, som ifølge de seneste nyheder bliver omdøbt til Olympic Road, og som forbinder stadion med den olympiske landsby).
For at få en idé om, hvad Tokyo 2020 kunne være, skal du bare besøge Toranomon , et vidtstrakt højhusdistrikt med sløve butikker og karakterløse kontorblokke, der ligger i skyggen af hovedstadens næsthøjeste bygning, Toranomon Hills (hvis motto er: Tokyos fremtid starter her ”), Mori Buildings mest ambitiøse projekt. De tidligere projekter i dette ejendomsselskab blev temmelig kritiseret for deres fremtræden – mærkevarebutikker, uoverkommelige lejligheder, elitekunstudstillinger – på et tidspunkt, hvor luksus var ude af mode. Denne er dog mere i harmoni med de nye tider: yogasessioner om morgenen og musikkoncerter om eftermiddagen i parken og kvalitets gastronomi.
Økologiske spa-ingredienser i Andaz Tokyo
De sidste syv etager i hovedtårnet er optaget af Andaz Tokyo , et hotel, der har bragt en "mere afslappet" femstjernet service til Tokyo for første gang. »Folk er stadig ved at vænne sig til denne form for behandling. Vi skal uddanne hende”, siger hendes direktør, Arnaud de Saint-Exupéry, der åbnede den første Andaz i London, inden han flyttede til Tokyo.
Din nye konkurrent er elsker tokyo , som åbnede sine døre i december sidste år og bragte intim luksus til en by, der hungrer efter internationale boutiquehoteller. Og de allerede etablerede grupper skal spille deres kort. Det okura-hotel , hvis retro-lobby blev brugt i James Bond-filmen You Only Live Twice , lukker sin historiske hovedbygning senere i år for at bygge største i 2019.
Selv Mandarin Oriental Tokyo Knap 10 år gammel er den under renovering, og Pizzabaren er netop åbnet på 38. etage, efter den nylige succes med sin hyggelige sushirestaurant i lobbyen. Så meget forandring skaber uundgåeligt en luft af optimisme , hvilket efter flere svære år, sandheden er velkommen. Kampen mod bureaukraterne, som træffer radikale beslutninger, der vil ændre Tokyos ansigt på blot en generation, vækker genialiteten og den presserende følelse af at bevare arven. Minoru Mori , tycoon og patriark af Morí-bygningen, der døde i 2012, fortalte mig i et interview, at der næsten ikke var noget sted i Tokyo – undtagen parker og templer – at han ikke ville have ønsket at rykke op og bygge om efter sin egen vision om, hvad byen skulle være. Det omfattede åbning af flere grønne områder og bringe folk tættere på deres arbejdspladser.
Hans mål var beundringsværdige . Men de af os, der virkelig elsker Tokyo, kan kun håbe, at den slags ideer falder af vejen. at det er muligt at bevare den uvurderlige følelse af intimitet i byen, så aktiv og på samme tid så uhåndgribelig . Dagen efter jeg fandt ud af, hvor Button Bar var, tog jeg dertil for en drink. Det tog mig ikke lang tid, kun ti skridt ned ad min gade og seks etager med elevator. Jeg kunne dog godt lide det Jeg aner ikke hvorfor den hedder 'knappen', nok på grund af den hastighed hvormed den lukkede kun to måneder efter mit besøg. Men undervejs stødte jeg på en ny adresse at anbefale: Gen Yamamoto , et sted opkaldt efter sin bartender og ejer. At se Yamamoto på arbejde, mens han opfindsomt laver cocktails og serverer dem med elegancen af en te-ceremoni, er en utrolig oplevelse. Så unik. Så Tokyo. Jeg ønsker dig held og lykke, hvis du vil finde den.
* Denne rapport er udgivet i nummer 86 i Condé Nast Traveler-magasinet for juli-august og er tilgængelig i sin digitale version, så du kan nyde den på din foretrukne enhed.
*** Du kan også være interesseret i...**
- Verdensmarkeder, hvor man kan spise og være glad - Grunde til at idolisere Tokyo, i dag og i 2020 - Tokyo Guide
- Kyoto, på jagt efter geisha - Hvad spiser en sumobryder? - Lille japansk Vanguard
- Zen for begyndere: De bedste japanske haver uden for Japan - Guide til at få dit tip rigtigt
- Japan: til generobringen af den spanske turist - Suitesurfing IV: til Japan, uden pyjamas - Atlas over Tokyos skikke
- Emerging Food Powers: Tokyo - Life Beyond Sushi: 11 japanske retter, du ikke kender - The ABCs of Sake
- 14 ting, du bør vide, før du rejser til Japan for første gang
Tokyo om natten fra terrassen på Andaz Tokyo hotel