Torcello, øen hvor Venedig blev født
Når man går igennem Venedig , der krydser dens broer, kigger ud over dens fondamenta og stopper ved campi, modstår sjældent fristelsen til at spekulere på, hvad der gik gennem hovedet på de første bosættere, der besluttede bygge en by og skabe en fremtid på en lagunes usunde jord.
Enhver, der kommer til byen med tog eller bil, eller lander i den nærliggende lufthavn, vil hurtigt indse, at Venedig ikke ligger ved kysten, ikke engang et par kilometer ude i havet: La Serenissima sidder på skødet af havet og omgiver sig med vandet og prøver at adskille sig fra den farlige verden, som fastlandet rummer.
Hvorfor vende ryggen til kontinentet og vælge marsken som et poetisk 'opland'?
Hvorfor vende ryggen til fastlandet og vælge marsken som poetisk bagland? Svaret findes ikke blandt de 'turisterede' gader, der omgiver Saint Marcus Plaza, heller ikke under grundlaget af Paladserne ved Canal Grande , uanset hvor gammel og gammel, et symbol på tidligere herligheder, der skinner for vores øjne. Ikke engang den flirtende og meget interessante San Giacometto kirke, ved siden af Rialtobroen , kan give os et pålideligt svar på spørgsmålet om “hvorfor Venedig er Venedig” , selvom den regnes for den ældste kirke i byen.
Det fortæller legenden det var her, ved Rialto, under det stoppede ur i San Giacometto, hvor det hele begyndte, og hænderne, der tabte tid for århundreder siden, minder os om, at selv tiden stopper for at beundre lagunens by; men det var ikke ved Rialto, at nålene i Venedig begyndte at løbe.
Lad os stå et øjeblik midten af det sjette århundrede. Det vestromerske imperium er faldet relativt for nylig (AD 476), og den byzantinske kejsers forsøg Justinian af at inddrive Italien har givet anledning til en nådesløs krig mellem østgoter og romere som vil ødelægge den engang rigeste provins i imperiet i 20 lange år i en begivenhed, der vil gå over i historien som de gotiske krige (535-554 e.Kr.).
Efter mange års ulykke valgte de patricierske adelsmænd, biskopper, grever og godsejere Torcello til at starte et nyt liv.
Befolkningen flygter ud på landet, fordi priserne i byerne skyder i vejret, og det er umuligt at bo i dem på grund af hungersnød og pest som ankommer fra Konstantinopel (hvor det var endt med 40% af befolkningen) anretter kaos på det ramponerede italienske område.
Tusindvis af små civitater og kommuner affolkes, mens de magtfulde låser sig inde i deres tårne og vender ryggen til verden og klamrer sig til deres skatte. Kun Ravenna, gemt blandt Po'ens rørlejer, stræber efter at bevare lyset fra en romersk fortid, der falmer håbløst.
Midt i dette kaos krydsede nyheden om Italiens ruin Alperne og nåede ører af en mennesker, der beboede imperiets tabte grænser i det, der nu er Østrig, og som bekendte sig til en arisk kristendom, fordømt fra Kirkens første råd: langobarderne . I år 568, med halvøen nedsænket i efterkrigstiden, 5.000 langobarder sammen med deres familier og personlige ejendele krydser de julianske alper og går ind i Italien og sår kaos og ødelæggelse.
Et nyt klimatisk fænomen førte til, at Torcello blev opgivet
Analogier bliver ikke godt modtaget, når man taler om historie, men her vil jeg ty til dem for at læseren kan forstå (for at forstå, er det bedst at ty til det fremragende Venedig. City of Fortune, af Roger Crowley) det traume, som langobardernes ankomst betød for Italien og dets indbyggere, som ikke kun var barbarer, men noget meget værre: kættere.
Lad os forestille os, at Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante og Murcia blev ødelagt og affolket natten over af en horde af vilde, der kørte uden bremse gennem AP-7, som det skete dengang med de rige byer Aquileia (fjerde i indbyggertal i imperiet), Padova, Verona og Milano , beliggende langs den brede romerske vej, der førte til Donau.
Der var ingen kraft til at stoppe denne invasion: byzantinerne, der var udkonkurrerede på alle fronter, søgte tilflugt i fæstningerne i Appenninerne og marskene i Ravenna for på lang afstand at observere, hvordan Po-sletten, det mest frugtbare kornområde i Europa, blev taget af det ukuelige folk. Veneto, fastlandet i et ufødt Venedig, var den hårdest ramte region, da den også var den rigeste og havde de mest folkerige byer.
Uden byzantinsk hjælp og at se, hvordan langobarderne indførte deres germanske love, så afvist af romerne, mange Veneti begyndte at tænke på at flygte. Spørgsmålet var hvor, og svaret kom takket være noget, der måske lyder bekendt for os: et fænomen forbundet med klimaændringer.
Basilikaerne Santa Maria Assunta og Santa Fosca
Som om krig, pest, hungersnød og Lombard-invasionen ikke havde skadet befolkningen i den antikke romerske provins Venetia et Istria nok i perioden fra 533 til 570, I år 589 fandt et fænomen kendt som rotta della Cucca sted, registreret af den langobardiske historiker Paulo Diácono som "en syndflod, som ikke var blevet set siden Noas tid".
Romerne var opmærksomme på middelhavsflodernes årstidsbestemte natur, og deres ingeniører rensede kanalerne og byggede dæmninger for at forhindre lynoversvømmelser forårsaget af kolde dråber. Dette er blevet gjort i århundreder, men Med Vestimperiets fald blev disse vedligeholdelsesopgaver glemt på det værst tænkelige tidspunkt.
Det kolde klima, der karakteriserede den romerske periode, forværredes i det 6. århundrede, og efter uger med uendelig regn, floderne Adige og Brenta, brede og mægtige, løb over og ødelagde den venetianske slette transporterer tonsvis af sediment mod den venetianske lagune, ændrer forløbet af hundredvis af bifloder og marskens fysionomi. Engang sunkne landområder dukkede op, og der blev dannet brede kanaler, der tillod navigation.
Veneti, deres land ødelagt af vand, krig og sygdom, og deres biskopper fornærmet over langobardernes kætteri, de troede, at denne række af ulykker inden for 50 år kun kunne være en guddommelig straf, og de søsatte sig selv ud på havet på udkig efter en ny begyndelse.
Interiør af Santa Fosca-kirken
Nogle fandt husly i Rialto, ved bredden af Canal Grande udgravet af oversvømmelsen , men det var kun et lille samfund af fiskere. **De patricierske adelsmænd, biskopper, grever og godsejere, der engang befolkede fastlandet, fandt bolig i Torcello, og dér besluttede de, i læ for den byzantinske flådestyrke, at vende fastlandet ryggen.
Sådan begynder historien om Venedig** med en sammensmeltning af historier om flygtninge, emigranter, naturkatastrofer og søgen efter et bedre hjem; en tale, der efter 15 århundreder ikke holder op med at lyde bestemt aktuel.
Rester af denne begyndelse kan findes tre kvarter med vaporettoer fra Fondamente Nuove, i øen Torcello, der kom til at huse mere end 10.000 indbyggere og var en hel by, da Venedig bare var en by med pælehuse. Det var her, hvor ingen længere bor, at de første venetianere slog sig ned.
Rejsen til Torcello giver en anderledes, fjern udsigt over den velkendte by, og giver også den besøgende mulighed for at lære Murano og Burano at kende, charmerende miniaturer af Venedig, mod hvem deres tage og klokketårne vender. Torcello hviler derimod glemt på rørene, og vi gætter ikke på dens eksistens, før vi skelner det tårnhøje klokketårn i basilikaen Santa María Assunta står ude i det fjerne.
Vaporettoen forlader os ved siden af en smal kanal, der fører til en monumental plads, hvor stilheden hersker og en stentrone, der ifølge legenden engang husede Attilas numse. Foran sædet står basilikaerne Santa María Assunta og Santa Fosca, bannere af en byzantinsk kunst, som vi ikke finder nord for Torcello.
Det indre af Santa María Assunta skinner med guldet fra nogle mosaikker, der vidner om byens rigdom i højmiddelalderen, hvor den var 'Østens port' og alle krydderier, silke og produkter fra Konstantinopel ankom hertil. Adriaterhavet tjente som en motorvej for kunstneriske, religiøse, filosofiske og politiske påvirkninger, der forbinder Grækenland med Nordeuropa gennem havnene i den venetianske lagune.
Sådan var hans formue, øen, som Torcello var baseret på, kunne ikke forsørge flere indbyggere og indbyggerne begyndte at flytte til Rialto, Murano og Burano , og dermed begyndte Venedigs betydning, da de nye indbyggere mødtes omkring det primitive hertugpalads . Resten er ikke længere oprindelse, men selve historien om Serenissima: Torcello er bare en smuk prolog, der er værd at besøge.
En ny ændring i klimaet udløste nedgangen af Torcello, hvis historie, som en fisk, der bider i halen, er dømt af et nyt fænomen. Den middelalderlige klimaoptiker usædvanligt forhøjede europæiske temperaturer mellem det 9. og 14. århundrede, hvilket fik det engang sikre moseland, der omgiver Torcello, til at blive en yngleplads for malaria og sygdomme, der ikke inviterede folk til at fortsætte med at leve i det. Markerne og kanalerne blev forladt, og manglende vedligeholdelse forårsagede tilslamning, der gjorde dem ufremkommelige.
Gennem Torcellos gader
Byen bygget i marmor fortsatte kun med at huse hans stift som en øvelse i melankoli og tjente som et stenbrud til at bygge Venedigs paladser, hvor byens befolkning udvandrede. Kun basilikaerne blev stående, som et bindeled mellem Venedig og dets oprindelse.
Løkken forbindes ved at stige op til toppen af klokketårnet i Santa María Assunta, et must-see for den rejsende, og mod nord betragter Alpernes sneklædte tinder, som barbarerne ankom igennem, og Venedigs fjerne tage , hvor de, der fandt tilflugt, fandt tilflugt, de løb fra dem. Og i midten, Torcello, fortabt og tavs mystiker, bro mellem land og hav, nu indhyllet i en dyb sløvhed.
Ikke engang turisternes fodspor formår at vække hende: Vi bliver nødt til at vente på en ny klimaændring, så hun vågen åbner øjnene.
Løkken forbindes ved at stige op til toppen af klokketårnet i Santa María Assunta og betragte de snedækkede tinder i Alperne mod nord