At navigere til Cíes, camping og vandrestier med disse udsigter er... planen.
"Vil du ud på eventyr?" Det spørgsmål, som Peter Pan irettesætter børn med i romanen af J.M. Barrie ser ud til at løbe gennem vores sind, når vi først ser Cies Island, Øst øgruppe dannet af tre øer (North eller Monteagudo, Del Medio eller do Faro, og South eller San Martiño) og forankret i kanten af Atlanterhavet. Væk er de Rias Baixas, uanset Havn hvor tager du båden (Vigo, Cangas eller Baiona) at forbinde provinsen Pontevedra med dette tilflugtssted I naturen.
Ved at simulere Neverland krydser vi 14 kilometer, der adskiller fastlandet på begge sider af Vigo-mundingen med en streng hvidløg på masten, for at beskytte os mod dårlige varsler, der kan udfordre dens vand.
Du skal bede om tilladelse til at komme ind på Cíes-øerne, også for din båd, hvis den er privat.
De samme farvande, som i den moderne tidsalder blev krydset af korsarer, som brugte øen som raidhoved, havn og hvilested. Den litterære Captain Hook eller kød- og blodpirater som Francis Drake myldrer ind i det imaginære af et sted, der på trods af den menneskelige tumult - nu indeholdt af situationen forårsaget af Covid-19 - ser ud til at have stoppet uret ihjel.
Vitrasittens horn, Det kærlige kælenavn, som arbejderne døbte lastbilen med, der transporterede acetylenrørene til fyrtårnene i halvfjerdserne, giver stadig genklang blandt bølgernes bevægelse, som trækker mere end 200.000 besøgende til kysten hver sommer.
Du bliver aldrig træt af at betragte det krystalklare vand og farven på stenen i dette naturlige paradis.
Erklæret en naturpark i 1980 efter den kraftige forringelse forårsaget af turistaktivitet, deler de den ukuelige facade med deres fjerne fætre i det samme reservat på Atlanterhavsøerne Galicien (Ons, Sálvora og Cortegada), på trods af de uoprettelige skader, som Prestige-olietankeren har forårsaget på dets økosystem.
Tålmodig og kongelig venter på Alto das Cíes, den højeste top højt i øgruppen, der kroner den nordlige ø klogt navngivet Monteagudo. knyttet til Faro Island for de berømte Rhodos Sand Halvmåne, sidste touch sættes mod syd af den mindste af alle, San Martino. Når tidevandet stiger, klippes den naturlige snor mellem de to største, hvilket svulmer lagunen, der dannes mellem sandet og klipperne.
Ethvert af hjørnerne på disse øer kan instagrammes.
Øgruppens stejle ansigt afslører en fortid som toppen af kystbjergene, der blev begravet under havet, ridset af klipper fulde af muslinger og havmuslinger. På flad jord udfordrer et tæppe af fint sand og iskoldt vand de modigste til at få brystet ud.
Det tough-guy-aspekt forstærkes af skove forankret i selve klitterne, hvis træer lader sig fange i vinstokke og et naturligt tæppe af bregner, der holder Atlanterhavets hårde vinde tilbage. **
En palet af uendelig grønt der plejede at lugte af eukalyptus efter dens genbefolkning i firserne, og som afbryder det ubarmhjertige toks, en plante med tusindvis af frø, der venter i op til 70 år på at spire.
Dens blomster farver øernes bjerge ved siden af xesta gule, en busk, som tilskrives magiske egenskaber. Legenden siger, at hvis du tænder en kvist af dens blomster på vinduet, når solen går ned hver 30. april, kan du tiltrække held og lykke eller undgå et ondt øje.
At vågne op til disse synspunkter hver dag er alt, hvad vi ønsker at gøre.
Manglen på regn (hvis vi sammenligner det med resten af galiciske lande) og de forårstemperaturer, som de oplever i løbet af sommeren De inviterer os til at tage den vandrer ud, som vi bærer indenfor og udforsk dem omhyggeligt til fods. Nogle er stier tilbagelagt af carabineiros do Reino i tyverne for at kontrollere maritim smugling, og nu akkumulerer ornitologientusiaster for at få øje på koloni af gulbenede måger største i verden.
Alto del Principe-ruten, Med omkring tre kilometers let rejse er det et godt sted at beundre dem og være en del af deres squawks. Denne vej til toppen Mount Sharp gaver fra naturligt synspunkt kendt som dronningens stol med en panoramaudsigt over øerne, der tager pusten fra dig.
Stierne, der fører til toppen af Monte Agudo, skuffer ikke.
Lysets fest, som Pedra da Campá oplever ved solnedgang værd at klatre Monte do Faro, en længere rute, der krydser de større øer for at observere, hvordan solens stråler gennemborer denne sten, der er eroderet af vinden og havets dråber. Pindsvin, salamandere og biller fungerer som improviserede ledsagere på stierne ned, som fører os til deres strande, hvor du kan snorkle og svømme blandt blæksprutter og skove af brunalger. Eller bare solbad og redningsskaller, rigelige og med slående farver i bowlingsandet.
I tillæg til den mediatiske og allestedsnærværende Rodas strand, som huser molen og en gammel saltefabrik omdannet til en af de få restauranter, der understøtter området, der er en masse kyst at opdage. I den figueiras strand, Udvalgt som den næstsmukkeste i Spanien af læserne af Traveller, er der alle punkter i dens favør: du kan klæde dig af på dets grålige sand, hvis du vil, og det har skyggefulde områder til at beskytte dig, når solen skinner. Hvis vi foretrækker den ensomhed, der kun giver én øde strand, Det er værd at gå lidt og nærme sig Cantareira eller Margaridas bugter, sidstnævnte beskyttet af havets klipper.
En bedre måde at fordrive tiden på?
Fantasien tager fart, når vi vandrer gennem øernes historiske fodaftryk. De få mærker af stenhuggere og skakte af det gamle Stefans kloster fra det 11. århundrede De står stadig sammen med nogle få kvadersten, hvorpå der er bygget et artillerilager og det nuværende besøgscenter.
nyligt restaureret, den lokale kirkegård har været vedligeholdt siden 1927, bygget til at begrave på en kirkegård de naboer og skibbrudne, der tidligere var begravet under klitterne.
På vej til Monte del Faro fyrtårnet, det ældste af Cíes.
Resterne af en hydraulisk mølle og et tempel fra 1930 i San Martiño viser tegn på sin fortid som et beboet sted. Ikke at forglemme forlygterne, selvfølgelig, essentielle i enhver eventyrhistorie. En lille rygsæk, komfortable sko og en snack fra Bocatería Begoña vil være tilstrækkeligt til at gennemføre denne rejse. mellem op ad bakke kurver til Cies fyrtårn, den ældste af alle.
Siden 1853 lyser den nærgående skibe, først med en olielampe og senere med acetylengas som brændstof. Snedækket og mindre, den Faro do Peito, der guider siden 1904 på øen Monteagudo, ledsaget af et fugleobservatorium, og hvor du kan se det vilde Sejlerkysten på Morrazo-halvøen.
Her kan du prøve nogle af de store klassikere fra det galiciske køkken.
En gammel cetárea i lagunen leverede østers og hummere indtil begyndelsen af det 20. århundrede, nu dækket af sivkapper. Dens farvande er et tilflugtssted for edderkoppekrabber, brasen og brasen, som er synlige ved højlys dag, hvis du tålmodigt stopper op for at observere dem. Men øerne er ikke stille, når natten kommer.
Vælger du at overnatte (i dit eget telt eller i dem, som parkens campingplads tilbyder), vil du se, at nattens ro afkortes af en skal af stjerner og månenedgange, som vi kun kan være vidne til takket være den lave lysforurening af en himmel som denne. Allerede i soveposen, med denne pauseskærm i baggrunden og kikkerten et sikkert sted, indrømmer vi resultatet: Vi er blevet smittet af Peter Pan-syndromet, der ser ud til at ryste hele øen.