Anagni, Lazios hemmelighed
Rom og dets omgivelser Selvom det virker umuligt, holder de stadig på hemmeligheder. Langt fra de velkendte monumenter, som vi kan besøge i den evige stad, fra dens rioni og dens piazze, er vi skjule en hemmelighed der venter bag dens mure, omgiver den og forsyner den med en grønt og bjergrigt landskab som fra toppen af Capitol inviterer os til at se ud over byens pragt.
Der er noget hinsides Rom. Lazio eksisterer , og bevogter blandt sine bakker en af de største kunstneriske arv i verden.
Talrige tog afgår fra den kaotiske romerske Termini-station til byer, der i mere end tusind år så deres skæbne forbundet med Curiaens design; Frosinone, Palestrina, Viterbo, Rieti...
De pavelige stater var et land indtil relativt for nylig (1870), en stat, hvis historie begynder i det øjeblik, hvor paverne ved Karl den Stores nåde De ser deres magt øget ikke kun som herrer over åndelige anliggender, men også over deres egne jordiske ejendele.
Hver bakke i Lazio er kronet af et tårn
Højmiddelalderen var en verden med en sådan politisk fragmentering, at de romerske paver vasaller, sikkerhed og jord skulle garanteres, hvis de skulle overleve i en verden, hvor enhver garvet og ambitiøs adelsmand ønskede at være monark eller endda kejser.
Denne mur af loyaliteter, ejendomme og livegne blev bygget i Lazio , og beskyttede Kurien mod germanske, franske, spanske og østrigske kejsere, indtil de italienske tropper, Piemonteserne, nedrev Porta Pía med kanonild og satte en stopper for den italienske forening.
Efter så mange krige og århundreder har der overlevet spor, som stadig kan ses fra toget: hver bakke i Lazio er kronet af et tårn , en lille castello, en uovervindelig klippe; de største og bedst beliggende er uden undtagelse besat af en muret by, og hver flodkrydsning, bevogtet af kastebroer.
Og så er landskabet indtil en by større end resten og kronet af grå klokketårne dukker op i sydøst , hængende fra bjergets skråninger som en bjergbestiger i nød, skinnende under middelhavshimlens vedvarende blå.
Anagni, i Lazio-regionen
Vi ser Anagni som utallige rejsende gjorde før os, da toget kører parallelt med Via Latina, der fører mod øst mod Appenninerne og Apuliens rige sletter . Denne livsvigtige arterie fungerede, indtil heste gav plads til hjul, og det var ikke længere nødvendigt at ty til de gamle romeres gode arbejde for at rejse verden rundt.
Anagni har set fra oven hvordan Bulgarere, serbere, byzantinere, osmannere og slaver gik under dens mure for at drive forretning i Rom , ligesom han iagttog fodsporene fra tusindvis af mænd på vej til Det Hellige Land i søgen efter tilgivelse og formue. Nu, væk fra støjen, skjuler den frugten af de år, hvor den var verdens centrum.
Tiden stoppede foran Barnekow Palace en november eftermiddag i det 15. århundrede. Det er umuligt ikke at stoppe. Det ser ud til, at fra døren til huset, som bevarer facaden og den oprindelige middelalderlige polykromi, kunne greven af en eller anden by med navnet høstvin komme ud når som helst.
Selvom ingen krydser tærsklen, er det bedste i Anagni at lade som om, det sker, og begive sig ud for at følge en imaginær guide, hvilket godt kan være en adelsmand som Dante Alighieri , den første til at sætte navnet Anagni i litteraturen.
Gotiske døråbninger i denne italienske by
Efter en Dante klædt ud som Virgil går vi gennem gyder, hvor børn skriger og griner under det våde tøj, der hænger mellem kl. Romanske klokketårne og gotiske døråbninger mens deres mødre kalder dem på Lazios traditionelle dialekt; "Dai, 'ndiamo en manga".
Det samme som Maria, ejeren af jeg vil fodre beliggende på det østlige hjørne af det smukke Vittorio Emmanuel pladsen , hvor du kan fylde op porchetta, den pølse, der vækker mest hengivenhed blandt lacialerne . Maria og hendes mand laver den traditionelt, og pølsen er meget anderledes end den tørre og uappetitlige kopi, der serveres i de fleste romerske strandbarer.
Og så, bevæbnet med en panino og nu efter den usynlige optælling af Barnekow Palace , vil du være klar til at gå ind igen mellem grå vicoli og middelalderlige buer, læne dig ud af vinduer, der ikke giver nogen steder, dufte duften af caccio e peppe og forestille dig følger af konger og kejsere, der træder på de samme jorder og brostenstrapper, i en uophørlig vandring op ad bakke, går de, ligesom du, til toppen af byen.
Bonifatius VIII-paladset
Der, på vagt, er dronningen og kongen af det uregelmæssige bord, der er Anagni; katedralen og pavepaladset. Bonifatius VIII-paladset , så nøgternt ædel i sit ydre håndværk, skjuler et interiør, der giver os mulighed for at se, hvordan begrebet "luksus" var, som middelalderpaverne havde.
Fire af dem (Innocentius III, Alexander IV, Gregor IX og Boniface VIII) de boede i Anagni i det 12. og 13. århundrede , hvilket gør det til et kulturcenter uden sidestykke.
Selvfølgelig efterlod paverne sådanne spørgsmål i baggrunden, da de valgte bopæl: byens uindtagelighed og i den, af deres paladser , gjort overlevelse lettere end i en Rom at der i middelalderen ikke var én, men lige så mange som der var familier og tårne bygget på dens syv bakker, alle sammensvorne og ventede på at placere den kommende pave i San Pedro.
I Anagni langt fra romersk vold, gav de, der drømte om en lys kirke, magtfuld og i stand til at frelse sjælene hos alle de troende, der flokkedes til dens våben, anledning til en af middelalderkunstens største skatte og dets vigtigste billedværk: katedralens krypt.
Gaderne i den italienske by
Betragtet som middelalderens "Sixtinske Kapel" ville sammenligninger mellem de to grænse til det absurde. Begge er den bedste prøve af herskende spiritualitet og menneskets evne til at udtrykke denne følelse på den mest oprigtige og præcise måde som muligt.
I Anagnis krypt, som i Vatikanet, er skabelsen og den sidste dom repræsenteret under en middelalderoptik, hvor repræsentationer af slotte, rustninger, eksotiske landskaber bugner af det hellige land, profeter og helgener med et faderligt udtryk, der kigger op på en mørkeblå himmel.
Men mens Det Sixtinske Kapel skinner med lys fra sine brede vinduer, Anagnis krypt bør oplyses af levende lys . Dette er den eneste måde at værdsætte farvens kromatisme og smag, som de mestre, der arbejdede på værket mellem 1068 og 1104, ønskede at vise.
Det middelalderverdenen var et sted fuld af malede scener , med facader fulde af mørkhudede jomfruer og rosenrøde helgener som dem, der danser mellem kryptens hvælvinger. Helheden er orienteret mod et enkelt mål: vis seeren Genesis , hans hvorfor, hans skabelse og hans endelige dom, styret af de hellige, som før ham var oplyste og valgte den rigtige vej.
Det er en øvelse i fornyet åndelig undervisning (fordi kirken indtil da ikke var berømt netop for dens kirkes kultur), der udkrystalliserede sig i det, der senere blev kaldt "Romansk": beskeden lanceret i Anagni ville snart ankomme , gennem vejene, der omgav det, til de fjerneste afkroge af Vesteuropa.
Bulgarere, byzantinere og osmannere gik under dens mure for at drive forretning i Rom
De, der besøger Rom, og som ikke har tid nok til at opdage Anagni, kan henvende sig De fire kronede helliges kirke , på Celio-bakken, og betal de par euro, som det koster at besøge Oratoriet i San Silvestro, en af Roms mange hemmeligheder, som stadig er skjult for offentligheden.
Dér gav de samme kunstnere, som i Anagni gav mening til menneskets eksistens, kirken med historie og fortid, det samme som ville afdække det romanske ved at sætte arkitektoniske værker "på mode" igen fra den sene kejsertid.
Hvad der ikke er nogen hemmelighed er, at i Anagni , der engang var gennemblødt af kunst og med trætte øjne ved det imponerende fugleperspektiv, som byens belvedere tilbyder over det brede sacco-floddalen , anbefaler at komme sig efter rejsendes træthed på ** Trattoria del Grappolo d'Oro **, på Vittorio Emmanuele gaden.
Altid travle, velkendte og anerkendte, den Grappolo d'Oro garanterer den besøgende, at carbonara-, amatriciana- eller ragu-pastaen, som de vil smage i de næste par timer, ikke har noget at gøre med den, der serveres under en ubarmhjertig augustsol i Mark af blomster.
Den hjemmebagte kage er heller ikke uden sidestykke blandt de berømte romerske forni, og tjeneren vil vende tilbage mindst to gange for at fylde den søde lille krukke, der indeholder husets vin, fra Lazio.
Det vil være før sige farvel, når ejeren vil spørge os, mens den adelige af Barnekow Palace han blinker til os, at vi for høflighed holder på hemmeligheden; "Dante har gjort nok."
Anagni, Latium