Det er tid til barerne
lad os tale om dem 'gammel mand bar' at Elvira Lindo skrev så godt: ”Ja, de der barer med en marmor- eller zinkbar, hvor man kan få et par drinks til en rimelig pris. stænger kastet af tjenere i hvide skjorter og stribede frisurer og nogle blækspruttesandwich spise faut ”.
På et tidspunkt i denne fjollede opfordring modernitet god del af dyrelivs hipster han idealiserede dem som et helligt tempel for, hvad der (angiveligt) var cool. Moderne på jagt efter en større bølge i deres umættelige søgen efter det maleriske (de vægge med fedtede kalendere og billeder af tyrefægtere, fodboldspillere og folklore), eller hvad jeg synes værre: identitet gennem nostalgi.
Sådan ser den nye Palentino ud
Der er Palentino-trøjen til at tegne denne absurditet: "Idéen bag Palentino er at fejre 'Kultrisme', som for os betyder dyrkelsen af de snuskede".
Sagen med den nye Palentino er paradigmatisk: den 15. marts, Loli og Castos børn de satte den endelige lukning til El Palentino for derefter at genåbne et år efter dens lukning til Martin Presumed og Narciso Bermejo med et klart fokus: "en ros til hverdagen". Det er præcis, hvad en bar skal være, ikke?
Spanien er i øvrigt det land i verden med det højeste antal barer pr. indbygger, 175, op til i alt 260.000 virksomheder.
Baren er et symbol, identiteten af en by (vores) således givet til baren og kaffen klokken elleve; det samme land, forresten, der er hjemsted for nogle af de bedste kokke (og restauranter) i verden, og som uundskyldende vinker den gastronomiske avantgardes flag.
Hvordan er det så muligt så meget ulighed mellem standarderne livslang bar og enhver ny værtshus ? Brændt kaffe, soveservietter, overophedede tallerkener og de der laminerede kort med de sædvanlige fire plader.
tænke det samme Begoña Rodrigo, ejer af La Salita , "ligesom vi har gjort med demokratiseringen af haute cuisine, der har nået så mange små restauranter, nu er det tid til at gøre arbejdet med stængerne og revitalisere dem : prøv at skabe steder, hvor du kan spise hver dag på en respektabel måde for en gennemsnitlig billet på 20 euro.
Til Javi Estévez, kok på La Tasquería og ejer af den neo-bar, som vi så godt kan lide kaldet John Barrita (som i øvrigt flyttede til Mercado de San Miguel for et par måneder siden): "det er rigtigt, at ingen har 'rørt' konceptet med en bar i et helt liv, at de skal tage skridt hen imod formater mere venlig , meget mindre støj, en mere attraktiv dekoration og i det mindste en korrekt kaffe”.
For Estévez er nøglen at give skridt mod uformalitet (for at tiltrække et yngre publikum) og lavere omkostninger for fortsat at opretholde en lav gennemsnitsbillet: møbler, duge eller bestik...
Der har været mange eksperimenter af 'top' kokke, der eksperimenterer med barkultur: John Barrita selv, Viva Madrid af Diego Cabrera eller Come & Calla af Alejandro Platero, hvortil kommer tværgående projekter som Bar La Esperanza, Entrepanes Díaz eller den vidunderlige tilbagevenden af Kommerciel Kaffe .
alex perez albuquerque , medlem af Caféen, giver os nogle fingerpeg om, hvad der kommer: ”Jeg tror, det er en generationsskifte , er mange etablissementer som Café Comercial nødt til at udvide deres tilbud og gøre dem mere attraktive for den nuværende offentlighed for at være profitable, men uden at ændre deres kurs: Vi ser det på caféer i Paris eller i mytiske etablissementer i London og New York . Alle vil sidde på Café Comercial i et renoveret miljø, de vil også have en pincho de tortilla; næste bar? med en aktuel rulle, men med identitet og produkt af alt liv ”.
At spise og drikke med familien – det kan kun blive godt.
Jeg har på fornemmelsen, at vi har startet huset fra taget . Jeg tænker på Madrid, hvor der er 18.109 barer (især i Centro-distriktet), hvoraf mange i øvrigt gik i hænderne på Kinesiske borgere under murstenskrisen men holde hver tomme af det, der var før Pepes bar ; og faktum er, at bortset fra vidunderlige undtagelser - der er, og mange: ** Ardosa, Sylkar, la Catapa, Casa Revuelta eller El Boquerón** - er det gastronomiske niveau i det, vi alle kender som 'den sædvanlige bar', det mindste alarmerende.
Vi har formået at opbygge en enestående middel- og overklasse (gode restauranter og afslappede formater), men vi fortsætter undervurderer kaffen og låget på hver dag.
Måske er det på tide at gøre det, for i det mindste har jeg det klart: Så længe vi har barer tilbage, vil der være håb.
Ardosaen