Cypern: tag mig til toppen
Få minutter efter ankomsten til Paphos befinder jeg mig på den lange øde kystvej på vej til Olympen. Jeg vidste, at jeg skulle til Limassol, før jeg drejede ind i landet, men GPS'en var ikke enig og fik mig til at dreje til venstre. Ruten var langsommere, men meget mere naturskøn, og drejede ind i højlandet Troodos , et klippefyldt massiv dækket af skove, der strækker sig over hele den sydlige halvdel af øen. Jeg gjorde et stop undervejs for at nyde den vidunderlige middelhavssolnedgang. Da solen sank bag bakkerne, efterlod den en vandret stribe hen over himlen, som et lyserødt bånd bundet til en blå gave. Det var som et varsel: dette sted skulle være specielt.
Her er Troodos kendt som 'Cyperns Schweiz'. det er en tilgivelig overdrivelse . Det sner om vinteren, og det er muligt at stå på ski til toppen af bjerget i januar og februar, men Olympen er den eneste top. Vi er ikke i Alperne. Alligevel er Downtown Heights et fantastisk fund. Som det ofte er tilfældet på øer, virker interiøret mere ægte og jordbundet end kystens livlighed . Og alle, jeg mødte, hotelejere, tjenere og restaurantejere, blev smigret over, at jeg forlod havet og mærkede dets land under mine fødder.
Archontiko house of Apokryfo hotel
Troodos-bjergene er et sted for sommer Jeg er fuldstændig seriøs, en nem flugt til øens kølige hjerte. "Det er rart at komme væk fra kystens fugtighed," sagde den første person, jeg mødte, " og ikke føle, at du har brug for et bad lige efter du er kommet ud af bruseren ”. Som hans vidunderlige ro.
Den græske digter George Seferis, med henvisning til byen Platres (et sted, jeg gerne ville se), sagde: " Kan ikke sove på grund af nattergalene ”. Intet længere fra sætningen var roen på sydskråningen total. Jeg sov som en bjørn i dvale.
Mit første stop den aften var i lavlandet. I landsbyen Lofou , hvor der næsten ikke er noget at se, ud over en kirke, der aldrig er åben, en stille kafeneio (café) og et par venlige taverner. Men det var netop nøglen. Jeg blev inde apokryfo , et lille, charmerende hotel med udsigt over landsbyen for enden af en bred fordybning. Som de fleste hoteller i Troodos, l Værelserne er fordelt på en gruppe stenhuse (Denne tendens med at genopfinde landdistrikterne har reddet landsbyer, der praktisk talt blev forladt i 1950'erne og 1960'erne, og det er det, der har gjort Troodos til en sådan destination). En af Apokryfos suiter plejede at være sommerretræte for ejerne, den cypriotiske arkitekt Vakis Hadjikyriacou og hans britiske kone Diana.
Apokryfo-hotellets skolemesterhus
"Dette er de cypriotiske Cotswolds," siger Vakis og tænker måske på de sandfarvede sten. Det kan også henvise til elegancen af interiøret på dit hotel, der ligner et engelsk palæ. Der er et lanterneformet vindue, der slipper lys ind gennem et hul i væggen , en seng, som Vakis har skåret ud af en gammel dør og en enorm skovlformet indvendig bue, som kuplen på en normansk kirke , som er tegnet på bygningerne i denne del af øen.
Samtidig er alt meget hyggeligt. “ Der er to måder at tage sig af mennesker på ”, siger Vakis. ”Man kan klæde personalet på i uniform og uddanne dem til tjenere. Eller du kan bede dem om at behandle alle gæster som familie . Jeg fortæller dem, at de skal være generøse med alt. Nogle af de mennesker, der arbejder her, taler ikke så godt engelsk, men jeg insisterer på, at du ikke bekymrer dig. Hvor goodwill findes, vil folk forstå og. Lad dem gøre, hvad de skal gøre for at gøre alle glade."
Bro i Kalopanayiotis
Alt dette blev klart ved middagstid. Jeg brugte et par minutter på at kigge på menuen, overvejede at bestille lidt græsk salat , men det viste sig, at menuen mere var en dagsorden, en liste over de retter, der skulle serveres for mig. Jeg prøvede fantastiske opskrifter, alle tilberedt med kærlighed og fantasi. Blandt mine favoritter er en courgetteblomst tempura fyldt med halloumi ost , sød butternut squash med bitter cikorie, lamme- og gedegryde... Retterne blev ved med at komme, indtil der ikke var plads tilbage på bordet. Jeg fik kun prøvet nogle få af delikatesserne, og da vi nåede til baklavaen og frisk frugt, følte jeg mig lige så (gen)mæt som den courgetteblomsttempura. Over kaffen blev **bouzouki-musikken pludselig afbrudt af en korfortolkning af God Rest Ye Merry Gentlemen**, som om de vidste, at der i højsommeren var en banket af juleproportioner i gang.
"Disse bjerge er hjemsted for vin og klostre," sagde Vakis. Jeg ville smage begge dele. Hele Troodos er oversået med malede kirker, mange af dem Verdensarv . Dens facader er ikke specielt slående, som er de hvælvede katedraler, der ses på kysten eller i Grækenland. Med deres quincha-vægge og skrå tage ligner de mere lader eller stalde end kirker eller kapeller. Vidunderet bliver først tydeligt en gang indenfor, hver meter er dækket af malerier: ikoner af helgener med deres glorier og hellige konger, scener fra stoiske martyrers liv og død: religiøse historier, der perfekt kunne passere som tegneserier for de troende og analfabeter.
Zucchini-blomster fyldt med halloumi-ost på Apokryfo-hotellet
Den mest spektakulære af de malede kirker er Agios Nikolaos tis Stegis , lige uden for Kakopetria. Indenfor er væggene beklædt med helgener, triste blege ansigter i farver så levende, at det er svært at tro, at disse anonyme kunstværker har været her i hundreder af år. Der er nogle fantastiske individuelle billeder , som at jomfru Maria ammede næsten unikt. Bibelske helte ser ned eller ind i mellemdistancen med det samme byzantinske udtryk fra en anden tid, halvvejs mellem smerte og medlidenhed.
Omkring Galata , i Panagia Theotokos, meget mindre, blev jeg fascineret af en fremstilling af Jesu dåb : en Jordanflod befolket med små fisk og ål-lignende væsner, og under de malede bølger holder en sjælden menneskeskikkelse en urne, som en hedensk gud eller et grædende spøgelse. En personificering af selve Jordan. Historien om Lazarus Det præsenteres med særlig fremtræden i denne kirke og i andre. De siger, at efter at have genopstået, kom han til Cypern for at sprede evangeliet og blev den første ærkebiskop på øen. Formentlig var det her, han døde, for anden og sidste gang.
Frugtsalat i Apokryfo
De lave foden på denne sydlige side af bjergene danner en region kaldet Commandaria. Navnet kommer fra en begivenhed: under korstogene havde tempelridderne en base her, Det store befalingsmandskab. kommandør Det er også navnet på en dessertvin lavet af de mest modne xinisteri druer, plukket og tørret i solen til at søde inden de knuses.
Ricardo Corazón de León serverede denne vin ved sit bryllup og det siges, at han erklærede den for "kongers vin og vinenes konge". Det er officielt den ældste vinbetegnelse i verden, men spørg enhver lokal, og de vil fortælle dig, at den stammer langt tilbage fra Templar-navnet eller det kongelige godkendelsesstempel. Tre tusinde år, måske fire, har det brygget her . Cyprioterne hævder endda, i en tone, der ikke tillader nogen form for uenighed, at dette var vinen, som medlemmerne drak ved den sidste nadver.
Vlassides kældre
Jeg smagte noget af hundredårsvinen. En smag for sød til mig, som en sherry beriget med en skefuld sukker. Ja bestemt, Jeg vidste, at andre vine lavet af xinisteri-druen bestemt var lækre . Der er vinmarker og vingårde over hele Troodos. Besøgt Vlassides , en brutalistisk betonkonstruktion gemt, som en Bond-skurks hule, i hulen af en bakke. Indenfor er der højteknologiske, svagt oplyste korridorer og glasvægge, hvorigennem du kan se de store egetræstønder stablet i pyramider som kanonkugler. "Der er sket en udvikling i cypriotiske vine i løbet af de sidste ti år ”, forsikrer ejeren Sófocles Vlassides. ”En bedre viden inden for dyrkning, kunstvanding mv. Man skulle være meget uheldig for at finde en xinisteri af dårlig kvalitet i dag”.
Jeg spurgte ham om den mærkelige skik at servere rødvine kolde, noget jeg allerede har set på flere restauranter. ”Det er ikke så meget, at man skal drikke det koldt. Eventuelt kommer vinen fra en frisk kælder. Når det er over 30°C på gaden, vil du ikke have et glas vin ved stuetemperatur . Det er rigtigt, at her har rødvine ikke udviklet sig på samme måde som hvidvine, og det, der serveres ved lav temperatur, kan på en vis måde dække over nogle synder”. Og selvom dette tror jeg ikke ville fungere derhjemme, Jeg må sige, at jeg kunne lide den kolde røde.
Jeg kunne have brugt en uge på at besøge berusende vinmarker og kirker på sydsiden af bjerget. Men Jeg ville gå dybere . Jeg gik først til Plader , landsbyen hvor nattergale forårsagede Seferis søvnløshed. Her, nær toppen af Olympus, er skråningerne dækket af sorte fyrreskove, deres grene vender mod jorden fra vægten af vintersne, så kopperne ligner kæmpe grønne klokker . Jeg stoppede ved foden af Platres for at tage på udflugt til Caledonian Falls . En stenet sti fører op ad bakke, mod strømmen. Snart er du ude af solen og i skyggen af fyrretræerne, med deres stammer dækket af sod, som et tykt bundt uklare udråbstegn.
Undervejs støder du på underligt udseende planter såsom jordbærtræet, dets rødder blotlagt som de ranglede ben på en kæmpe rød edderkop. Det tager omkring 40 minutter at komme til vandfaldet , som styrter 15 meter ned i en iskold pool. Mange vandrere har mulighed for at tage skoene af og køle fødderne af, inden de går tilbage til restauranten psyllium dendro i begyndelsen af ruten. Dens skyggefulde terrasse summer altid af kunder, der leder efter den berømte grillede ørred i hvidløgssauce med kogte kartofler.
Værelse i Casale Panayiotis
Efter Kaledonien kørte jeg til Troodos-pladsen , en mærkelig asfalteret platform fyldt med gavebutikker. Det er det mest befolkede punkt på bjerget. Efter et tidligere stop for at fascinere mig et øjeblik i den søde butik Erotisk Komandaria , begynder nedstigningen til Kalopanayiotis, på nordsiden af Troodos. Det er en smuk by beliggende på den ene side af en stejl slugt. Det gamle kloster af Sankt Johannes Lampadistis , som rummer endnu en smuk malet kirke, ligger på den anden side, for enden af en stor stålbro.
Byens to hovedgader løber parallelt, men kløften er så stejl, at den ene gade er 30 meter højere end den anden, selvom de kun ligger ti meter fra hinanden. John Papadouris , den velhavende borgmester i Kalopanayiotis, havde en kabelbane for at spare borgeren for det hårde arbejde med at bestige skråninger og stentrapper . Med sine splinternye stålskinner og metalkabine ligner den en lynlås syet på bjergets stof: lyne op, lyne ned og lyne op igen.
Papadouris er også ejer af Hotel Casale Panayiotis . Det tilbyder værelser i restaurerede huse samt en spa i en gammel stald og en restaurant i det, der tidligere var en biograf. Det er i virkeligheden en ferieby, der lever side om side med den cypriotiske befolkning , den samme som har boet på dette smukke sted i flere generationer.
Hotel Casale Panayiotis
I den Hotel Casale Panayiotis , kan du slentre gennem barbiblioteket eller den elegante hotelcafé og slutte dig til kirkens menighed, med de lokale, som viser hellige ikoner langs brostensbelagte gader syngende og bærende stearinlys. Meget af frugten og grøntsagerne, der serveres i restauranten, kommer fra den ejendom, der ejes af Papadouris.
Casale Panayiotis gæster besøger også ejendommen for at fiske, bruge swimmingpoolen eller blot plukke frugt i frugtplantagen. Jeg besøgte ham sammen med hotellets husholderske, en sød bedstemor ved navn Antigone.
"Jeg kom til at bo i disse bjerge for år siden," sagde hun, "fordi min mand er fra en by på den anden side af klippen. På det tidspunkt tog mange mennesker til kysten for at søge arbejde. Der var huse hvor dørene havde ikke været åbnet i 20 år . Men nu vender deres børn tilbage til de gamle familiehjem.” Her i det kølige, blandt ferskentræerne og vinstokkene fulde af klaser, det er svært at gætte, hvorfor de ventede så længe med at gøre det.
* Denne rapport er offentliggjort i september-udgaven af Condé Nast Traveler-magasinet den 87. og er tilgængelig i dens digitale version til at nyde på din foretrukne enhed.
*** Du kan også være interesseret i...**
- De 20 bedste rejsekonti på Instagram
- De berømtes ø(er).
- De mest fascinerende øer i verden at fare vild med glæde
- De 10 bedste øer i Europa at tilbringe sommeren
- De mest nudistøer i Europa, hvor man føler sig som Adam og Eva
- Hvordan Robinson Crusoes ø blev et bæredygtigt paradis
- 17 øer, hvor du ville blive for at bo, selv for en lille stund
- Bor (på en ø) for at fortælle historien: fra Kefalonia til Bora Bora
Caledonia Waterfall, nær Plantres, tager det omkring 40 minutter til fods at komme dertil