Jerez de la Frontera: Cadiz kunst af de fire 'costaos'
Hvad kan du forvente af en by, hvor heste danser, flamenco er en livsstil, og få forstår, at der går en dag uden et glas Fino? ** Jerez de la Frontera , den mest statelige by ** blandt alle statelige byer, udstråler karisma i overflod, mens den inviterer udlændingen til at dykke ned i den.
Og med at dykke mener vi at gå igennem det og udforske det, indtil kroppen fortæller os nok. At nyde det som Gud havde til hensigt: med en masse kunst. Og det er Jerez... Det er meget Jerez.
Vi mødtes meget tidligt i Arenal-pladsen med Maite, officiel byguide og en af de to sjæle i spidsen for Guiarte Jerez, et firma, der er forpligtet til at offentliggøre sherry essens fra hjertet af dem, der bor i det.
Blandt herrer, der taler i det kølige, duer, der kommer og går og en onsdag morgen atmosfære, begynder vores cicerone at fortælle os, med den passion, der afslører det enorme kald, hun føler for sit arbejde, historien, der omgiver byen.
Og det gør det under vagtsomt øje Primo de Rivera, hvis rytterskulptur våger over os fra hjertet af pladsen.
Jerez de la Frontera, den mest statelige by
Underafsnit: Og hvorfor har Jerez en skulptur af Primo de Rivera , hvis disse blev trukket tilbage fra praktisk talt hele Spanien? Vi vil fortælle dig: en, fordi generalen var fra Jerez; og to, for dens skulpturelle rigdom. Hej, færdig.
Da vi går på vej til det ældste monument i Jerez, dets ** Alcázar ,** lærer vi om byens oprindelse, som blev grundlagt efter den muslimske invasion i det 8. århundrede.
Det var araberne, der formede den, begyndende med at bygge den 4 kilometer mur, 79 forsvarstårne og 4 adgangsdøre, der afgrænsede Alcázar, bygget allerede i det 12. århundrede. En god opsummering af, hvad der var Jerez' hjerte og et af de bedste eksempler på Halvøens Almohad-arkitektur.
Indenfor er moskeen, de arabiske bade, de andalusiske haver og minareten stadig bevaret. En nysgerrighed? Øjeblikket for generobringen -1264- , havde byen udviklet sig til at have mere end 20 tusinde indbyggere og 18 moskeer , hvoraf de fleste endte med at blive omdannet til kirker.
Det ældste monument, Alcázar
Det var præcis sagen om katedralen , bygget hvor hovedmoskeen plejede at være og synlig fra almedaen, der omgiver kvartdækket.
Beordret til at blive bygget som en kollegial kirke af Alfonso X, var det først i 1980, at den endelig, takket være pave Johannes Paul II, opnåede sin nuværende kategori. Dens facade er eksplosion af gotiske, barokke og neoklassiske elementer og dets indre, delt i fem skibe, rummer en af dets store juveler: Jomfrupigen fra Zurbarán.
Men at gå gennem gaderne i centrum af Jerez betyder at hoppe fra tid til anden gennem dens bygninger. Således støder vi på virksomheder, der i deres indvolde gemmer sig stykker af den gamle mur, der stadig er bevaret – lad os f.eks. sige ** La Moderna, en klassisk tapasbar på Calle Larga ** - men også med enorme paladser fra det 18. århundrede at de i sin tid tilhørte byens borgerskab: det af ** vicekongen Laserna , det af Domecq eller det af Pérez-Luna ** er blot nogle af dem.
Den andalusiske luft er tydelig i hjørner som Plaza Plateros, hvor der plejede at være et frugt- og grøntsagsmarked, i Antagelsespladsen , i gaderne fulde af appelsintræer eller i de smukke klostre i Santo Domingo, fra det 13. århundrede. Selvom hvor du virkelig kan trække vejret Jerez, er i dets kvarterer.
Interiør af Viceroy Laserna Palace
HER LYDER DET SOM FLAMENCO...
Fra den ældste af alle, den i San Mateo, til dem, der får dig til at føle huden dyb at flamenco karakter så Jerez : Hvert kvarter har sin egen personlighed, og at gå igennem dem er at opdage den ene overraskelse efter den anden.
af San Miguel, der så fødslen af Lola Flores eller Paquera de Jerez , består af en håndfuld gyder, hvor det samme kan mærkes som en sang por soleá, der beruser os med duften af en langsomt kogt Jerez-kål.
Her skal man hylde de to store i deres respektive skulpturer, før man oplever atmosfæren i en flamencoklub, som Los Cernícalos. Et indgreb i San Miguel-kirken er afgørende : ren arkitektonisk fantasi.
Men kvarteret Santiago fortsætter med traditionen: fødested for José Mercé eller El Capullo de Jerez , i den kan du ånde flamenco fra hvert hjørne.
Her er det statelige koncept Jerez tilsidesat for at gøre plads til, hvad der ligner mere en by end en by: lave huse, hvidkalkede vægge, traditionelle butikker og kunst , en masse kunst. I dag er dens tabanco destinationen for mange, der ligesom os længes efter at opsuge den ægte Sherry.
En udflugt til San Miguel-kirken er vigtig
FRA VIN TIL VIN
Og hvad er mere Jerez-agtigt end dens vine? Lad os ikke tænke mere over det: lad os tage den første. Det er i ** tabanco Las Cuadras **, hvor fornøjelsen ved at drikke den når sit højdepunkt.
Og det er, at tabancos er de sande templer dedikeret til disse vine: vinbutikker, hvor folk kom for at hygge sig og hygge med vennerne . En trend, der blev skabt for århundreder siden, og som den dag i dag stadig er en stor succes.
Til denne catavino af fino, oloroso eller amontillado -for kun at nævne tre af sorterne af sherry - tilføjes normalt en flamenco, der opstår spontant, når mindst forventet . Det er Jerez kunst, som dens folk udtrykker sig med som ingen anden, den der starter med bulerías.
I El Pasaje, den ældste cigar i Jerez -fra 1925- er heldet på vores side og vi finder et bord inden klokken 2 om eftermiddagen. Mens vi smager en af de specielle flæskesvær – åh, velsignede herlighed – venter vi på, at showet begynder, som hver middag, på baggrundstablaoen, glæder alle de tilstedeværendes sjæle.
Men hvor kommer denne vintradition så dybt forankret i Jerez fra? For at besvare spørgsmålet du skal tilbage for 3 tusind år siden, da fønikerne begyndte at plante de første vinstokke i Cadiz lande.
Det var dog efter opdagelsen af Amerika, da Jerez vingårde begyndte sin udvikling: Hvad kunne sejlere bære med sig, som ville holde i flere måneder uden at gå i stykker? Vin, selvfølgelig!
Fra vin til vin gennem Jerez de la Frontera
Så kom de britiske investeringer, eksport... Og begyndelsen på en helhed vinrevolution, der fortsætter den dag i dag.
I dag er snesevis af vingårde spredt gennem Jerez gader, mange af dem under beskyttelse af GØR. Jerez-Xerez-Sherry , som markerer fortræffelighed i henhold til en række forskrifter såsom oprindelsen af vinmarkerne, den type drue, der dyrkes - de kan kun Palomino Fino, Pedro Ximénez eller Moscatel -, det land, hvor det vokser -albariza altid- eller typen af aldring, som i dette tilfælde produceres inde i støvlen gennem et dynamisk system af soleras og criaderas.
Efter den teoretiske del går vi direkte til nogle af dens vingårde. For eksempel ** González Byass , grundlagt af Manuel María González Ángel** i 1835.
Med vidunderlige faciliteter, der optager 4,5 hektar i hjertet af Jerez, er det at besøge hjemmet til den mytiske Tío Pepe ikke bare hvad som helst: det handler om ca. den mest besøgte vingård i Europa og dets vine eksporteres til mere end 115 lande.
Blind Street i Tio Pepe Winery
En guidet tur giver dig mulighed for at opdage detaljerne i dens historie og også dens rum: fra Ægte Bodega La Concha, designet af Gustave Eiffel før besøget af dronning Elizabeth II af Spanien, til den imponerende Sala de los Apóstoles, eller den ældste: La Constancia.
Det er i sidstnævnte, hvor de berømte mus, der holder af deres daglige tår Sherry, bor. Vi, der ikke vil være mindre, vi afsluttede besøget med at nyde det . Og vi gør det i dets meget moderne – og enorme – smagslokale. Spektakulært.
Ikke så stor i størrelsen, men med en masse gejst og lyst til at gøre tingene godt, er der den Diez Merit Winery , en af de ældste i byen . Et besøg af Valentina, en af deres arbejdere, er noget, som ingen bør gå glip af.
Her lærer vi, trin for trin, detaljerne om den proces, som druen gennemgår fra dens samling, indtil den forvandles til den eliksir, der modtager så mange bifald i hele verden. Og hvilken bedre måde at gøre det på end rundt i de forskellige rum og terrasser : en fuldgyldig tur til fortiden.
Vi føler også, at vi flyver tilbage i tiden, når vi besøger Traditionelle vingårde , hvor man kan smage nogle vine, mens man overvejer dets meget interessante kunstgalleri - som omfatter malerier af Velázquez, Goya eller Picasso , øjen-, eller nærmer os nogle af klassikerne: Domecq, William Humbert eller Lustau kan ikke mangle på listen.
BLIVER DU SULTEN?
Det er rigtigt, at en sherryvin altid nydes bedre med noget at spise ved siden af. Og hvis det er inde Kulstoffet , sluk og lad os gå. For, hvem kan vide mere om kunsten at parre sherry end selve “sherrys kok” ?
I La Carboná er smagsmenuen et skue
Sådan døbte Financial Times Javier Munoz , der efter at have skabt en karriere sammen med store navne som Roca-brødrene, nu er efter komfurer i denne familierestaurant.
Et projekt der startede som et steakhouse i 92 og som i dag søger ekspertise i hver af sine retter, med fokus på den omhyggelige forberedelse af sine forslag. Altid med et strejf af lokal vin : "Der er ikke en ret, der undslipper en vin, og heller ikke en vin, der ikke passer sammen med en ret", fortæller han.
Og det tager det til det maksimale niveau: in Kulstoffet de er kogte kød med sarmiento og de studerer allerede, hvordan man kan inkludere Jerez-vines florslør i tilberedningen af deres retter. I øvrigt: dens vinsmagning menu er et show.
Skønt til show, den, der nydes i ** Lú, Cocina y Alma , restauranten med Michelin-stjerne ** af kokken Juanlu Fernández. Og det er, at her er køkkenet i midten af spisestuen, der har plads til 22 personer.
Michelin-stjerne restaurant
Således mens man smager deres udsøgte forslag , overvejes det, hvordan et helt team af kokke arbejder side om side for at opnå de mest overraskende retter. En af de mest kendte? Dens Almadraba tundampede muffin . Ubeskrivelig.
Men her er stjernerne ikke skræmmende: Juanlu havde haft kommandoen over A Poniente i årevis sammen med Ángel León , og det var netop efter at have opnået den tredje Stjerne, da han besluttede at flyve alene. I halvandet år har den haft sin rede i en af gaderne i hjertet af Jerez, hvor fusionen mellem Fransk og andalusisk mad : et geni af smag.
Nu, ja, hvis det, der kommer op, er tapas, det at gå fra værtshus til værtshus og fra bar til bar på jagt efter de mest autentiske smage og oplevelser, er der ingen tvivl: ** Casa Juanito har et repertoire af traditionelle tapas** der fjerner betydningen; gyden , en ydmyg forretning uden faste åbningstider og med en masse sjæl, gemt i nærheden af Plaza Plateros, laver den bedste blæksprutte i sauce i verden, og i ** Las Banderillas efterlader oksehalen** skubbet med et par skældud os målløse.
Resultatet? At vi ikke ved, hvad vi skal gøre før, om vi skal tage hatten af eller sutte fingrene . Men lad det være med et glas Fino, tak.
Casa Juanito, et repertoire af traditionelle tapas