Punta de Barca fyrtårn, i Muxía
De står tilbage med det sidste sekund af dagslys. Måske for at sige farvel til dem, der forlod og gav denne kyst et efternavn. Hvert skib måtte dø her mindst én gang. Costa da Morte har betalt Caronte i lang tid. Nogle gange ser man kun små børn og bedstemødre. De voksne går. Kan lide krig.
En englænder ringede til ham drømmenes og skibbrudnes land mere end et århundrede siden. Annette Meakin fortalte allerede i 1907, at galiciske kvinder var som amazoner. Vragene har ikke klokker, fordi de blev ført til kirkerne, for at kunne bede til de døde.
Langosteira strand, i Fisterra
Havet, altid havet, der tørrer hænderne og giver duft selv til stenene, det er vejen ind og ud.
Det SS Priam, for eksempel efterlod han flere kasser på kysten i 1889, foran Sisargas-øerne. Juveler og rigdomme, hundredvis af meter uld- og bomuldsstoffer, cognac-, guld- og sølvure, pund sterling. Bare en mærkelig æske, lakeret sort, glat som en perle. De hamrede den op, men der var intet indeni. Jeg protesterede, bare noter, som støn. Det var et klaver. Alt er blevet forlist på denne kyst, selv mandariner.
Xose Manuel Lema Mouzo find en kopi af en gammel avis, der leder efter information om det sociale og kulturelle liv på Costa da Morte før borgerkrigen i avisbiblioteket i Blas Espín-centret i Ponte do Porto. sætter det Den er fra år 1904 og hedder El Noroeste og taler for første gang om denne kyst. Fire år senere vil en nær ven af dronning Victoria Eugenia gøre det.
Annette Meakin sagde, at Galicien var Spaniens Schweiz. "Det er her, de rasende bølger, der vokser som gær, brækker over halvt skjulte klipper og stiger til en fabelagtig højde og styrter ned over dem med lyden af torden selv i det roligste vejr. Det er her hvor ligene af uheldige fiskere skylles så ofte i land at de lokale aviser annoncerer begivenheden næsten uden kommentarer”.
En nonne går langs molen i fiskerlandsbyen Malpica
jeg talte om katastrofer og barskheden i havlivet som en slags blanding, der er umulig at adskille, som om de var tømrerens redskaber, som farverne på en malers palet.
Meakin, inkarnerede rejsende, var den første kvinde, der nåede Japan på Transsibirien. Han opdagede, at denne kysts begravelsesefternavn havde været i hukommelsen hos dens indbyggere i et århundrede. Costa da Morte er punktet med det højeste katalogiserede antal maritime ulykker i verden.
Det Pedra da Arca dolmen er i Malpica og legenden fortæller, at det var det bygget af en moura, et mystisk væsen, en smuk kvinde, der lever under jorden eller i vandet. Det kan ses sidder på bredden af floder, reder sit lange hår og ser på.
Hvad forlygter, stumme vidner om rejser og pirater, som kvinder, som mænd. I Malpica er der en, i Sisargas. Det var her, SS Priam sagde farvel den 11. januar. Ni liv, inklusive kaptajnen. Tåge, midlertidig, lyset, der skimtes, synes ikke fra denne verden, eller at det forveksles med Kap Viláns.
Der er ingen virksomhed, der tager sig af kommunikationen med øen. Du skal tale med naboerne. Det er normalt blæsende og koldt, men deres hjerter er varme. i baren eller fisker de ved det godt. Det er vinduet til havnen, hvor sømænd og netkvinder tilbringer deres tid.
Facade af byen Corme, hvor salpeters hærgen, blæst og regn er synlige
På øerne er der dog ingen, alt er vildt. Grande, Chica og Malante er deres navne. Der er shag og måger. Y klipper over hundrede meter.
I Corme er der smykker og bjælker. Barnacles er som de der baobabs fra Den Lille Prins. De er ikke nye for dem. i corme der var allerede en befolkning i 1105, ifølge dokumenter fundet i klostret Caaveiro.
nær fyret Der er kors til minde om dem, der mistede livet i deres arbejde. Fordi i spidsen af O Roncudo, som kaldes det, fordi den brøler og snorker som de forbandede, der sank i floden Acheron, det er hvor er de mest dyrebare smykker. Den lader sig ikke dyrke, den lytter ikke til fornuften. Havet, altid havet, rammer, hvor det gør mest ondt.
De få gaver, han efterlader, er på vej til fyret og korsene. Små bugter af fint hvidt sand de ser på den forbipasserende og inviterer ham til at opdage deres hemmeligheder. Da Insua og Gralliiras. Pas på tidevandet. Nogle skjuler stranden.
Fiskere i havnen i Malpica
Det vraget af Prestige i november 2002 tvang fiskere til at gå ud med handsker og krukker for at forsvare sig mod den tredje dyreste ulykke i historien. Så længe krystalstranden Laxe Det holdt op med at ligne en losseplads. Derefter, chapapoten nåede kirken i Muxía. Den spildte olie dækkede hele Costa da Morte i sort.
Costa da Morte er også land med meigas, kornmagasiner, slotte, oprør, hestekastanjetræer. Lidt længere inde i landet, i** Vimianzo,** dukker mange dysser op på din vej. Pedra Cuberta, Casota de Berdoias, Pedra da Lebre. Kelterne kom i ly for vejret i stenhuse. Da de så havet, var det som at forlade myten om hulen. Udenforstående opdagede her eksotiske steder og ukendte fornøjelser.
I kamel, i 1934, dele en anden tankvogn i to, den Boris Sheboldaev, et sovjetisk tankskib. Kaptajnen blev reddet og derefter præsenteret for områdets typiske delikatesse: nogle smykker. Den stakkels kaptajn forsøgte at spise dem med kniv og gaffel.
Fra Camelle var de ekspertdykkere, der arbejdede på at bryde vraget af HMS Serpent op. Selv en blæksprutte hjalp dem i deres søgen som en lokalisator efter guldmønter. sidder fast i Punta do Boi, det sank foran Trece-stranden i 1890. Det var en tragedie, 173 mennesker døde. Der var kun tre overlevende.
Maria Julia blonder, i Camariñas
Tre år senere gjorde han det. den blandede damp Trinacria, nonnernes skib eller afdøde queimados (brændte afdøde). De hjælpeløse naboer kunne ikke redde dem. Massen af træ og fedt skulle brændes. Kaptajn Murrays hund trak sin herres livløse krop ud. Da de begravede ham i engelske kirkegård i Camariñas stod ved foden af hans grav uden at forlade den.
Fænomenet med denne kyst går viralt. Yderligere tre år senere og Camariñas har det første fyrtårn med elektrisk lys i landet. Disse historier fortælles fra mødre til døtre, mens de laves spole blonder. Maria Julia kigger op. "Her som piger, eller de lærer fra små til at passere eller vinter", forklarer hun. (Her lærer pigerne det fra de er små at tilbringe vinteren). For vinteren er hård og nogle gange er det op ad bakke.
EN Ponte do Porto Det var indkøbscenteret lavet Camariñas spoleblonde spredt over hele verden. Det blev sendt til Cuba, til Argentina, til USA.
Det det vestligste punkt på det spanske fastland er her også. Det Cape Touriñán fyrtårn Det er fra 1898, hvor Cuba gik tabt. Der er en restinga, der går i havet i en lige linje, nordpå fra Gaivoteira Point og at det er en alvorlig fare for sejlere. De er klipperne kendt som En Laxe dos Buxeirados , og det er ligesom ridebuksen. Nogle gange melankolsk, nogle gange sjovt, nogle gange sårende. Det lader ikke til, men så ja.
Traditionel spoleknipling fra butikken Laces María Julia, i byen Camariñas
Bølgerne slår mod kysten, mens marken danser med vinden som meget langsomt. På Costa da Morte leger bølgerne med dig, og vinden ser ud til at ville få dig til at smile. Nogle gange føler du, at han forsøger at kaste sit raseri op. Xallas-floden løber ud i et vandfald, det af O Ezaro, som svar på den naturkraft. karma ting.
I Tourinan et engelsk skib, den Magdeleine Reig, tog en spansk slup foran. De hjalp de skibbrudne, men efterlod dem i A Coruña på en dårlig måde, indtil havneudkigsstedet reddede dem. Næsten tredive år senere, i 1957, sank det samme engelske skib samme sted.
Det er utroligt, at lidt længere mod syd, ind Nemiña strand, du kan fiske efter havbars og gå på en surfskole. Det er ligesom de enge nær kysten af det franske Bretagne eller den irske kyst.
Fisterra ligner enhver islandsk by i Walter Mittys eventyr. Restauranten La Bayonneise skylder sit navn til 32-kanon korvet Bayonnaise. Det var et fransk militærskib, nationens stolthed. Kaptajnen foretrak dens ødelæggelse frem for at give den til fjenden. Det var foran denne verdens endes kyst, da den 28. oktober 1596, en storm ender med 25 sænkede skibe af den såkaldte Invincible Armada. Mere end 1.700 sjæle.
Byen er mere samlet, men gåturen til verdens ende er det værd. Fisterne ved det, nogle går ned til stranden i Mar de Fóra, vendt mod Atlanten. At se en solnedgang bagatelliserer, hvad tiende juni Brutus tænkte om dette. De bærer salpeter i deres årer. De kan ikke adskilles fra vandet.
Fiskehandler på Mar Viva restaurant og fiskebutik i Corcubión
I korkubion, i sea life restaurant, fiskehandleren er nedenunder, restauranten ovenpå. Du vælger et stykke, og de serverer det til dig.
På galicisk er verbet at tage billeder ikke at tage dem. De fjernes. Det er som at ville ekspropriere noget. Sådan udnytter du hver sidste dråbe af et glas, hvori der kun er salt, sten, alger, skaller og skæl. Derfor ses den sidste lysstråle på Costa da Morte. I Mount Pindo, 629 meter højt. Det er ren fysik. Der er 89 kilometers horisont. Dagens sidste lysstråle. Måske er kysten med et begravelsesefternavn det bedste sted at nyde livet.
Denne rapport blev offentliggjort i nummer 138 i Condé Nast Traveler Magazine (april). Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og en digital version for 24,75 € ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig online nemt og hurtigt, gratis, uden barrierer eller registreringsformularer her {:target="_blank"}* **
I Corcubións udmunding, på Pindo-bjerget står det såkaldte fyrtårn ved verdens ende, Finis Terrae