Man kan ikke helt flygte fra emnet melankolsk skønhed og den glorværdige fortid Havn , det ville være nytteløst at prøve, men der er en anden skønhed måske mindre påtvunget, mere aktuel, der inviterer dig til at opdage den med nye øjne.
I flere dage turnerer jeg byen med kamera i hånden, styret af ordene fra Eduardo Souto de Moura: "For at lave smukke ting skal du miste frygten for at gøre dem grimme". Denne arkitekt fra Porto vandt Pritzker-prisen i 2011 og hans ven og nabo alvaro siza Jeg havde allerede modtaget den før, i 1992. De repræsenterer blandt andet den vision, der kombinerer det funktionelle og det æstetiske, når det er bedst.
Facaden på Duas Portas-hotellet og de cykler, der altid er tilgængelige for gæsterne
Med denne præmis giver jeg mig selv til fornøjelsen af at genopdage denne store by, der flyder, som sin flod, mod en bredere horisont. Hver morgen er mit udgangspunkt Duas Portas hotellet.
Der er mange grunde til at vælge dette hotel, herunder dets ejere og dets beliggenhed. Luisa, en arkitekt, og hendes svoger Miguel, en fotograf, er sjælen i denne oase af enkelhed og komfort. Hvert hjørne er blevet tænkt som en uadskillelig del af et rum, der filtrerer lys, støj og de distraktioner, der er typiske for enhver by. Det er et helt indfødt koncept, selvom det i bund og grund er ret lig hvad en riad ville være i Marrakech eller en riokan i Kyoto. Også, Luisa er den ældste datter af Souto de Moura og var en discipel af Siza, derfor er dens æstetiske arv så nærværende i alle detaljer.
Hvad angår placeringen, er den uden tvivl privilegeret, i kvarteret Foz do Douro, hvor floden møder Atlanterhavet. bare kryds Rua das Sobreiras Jeg er midt på promenaden, der løber langs flodbredden: til centrum af Porto, hvis du går til venstre eller mod havet, hvis du går til højre, i retning af Matosinhos. Cykler er altid tilgængelige for gæsterne at køre disse tre miles.
Fra mit værelse ser jeg et skib, der kæmper for at gå op ad floden med sit sejl opsvulmet, som kinderne på en trompetist. Jeg beslutter mig for at tage samme retning indtil det historiske centrum. Jeg kunne lige så godt tage linje 1 i den søde sporvogn, men jeg foretrækker at gå.
Casa d'Oro Restaurant
Nabolaget Foz do Douro efterfølges af det af Lordelo de Ouro, og på kysten, som om den flyder, er huset af guld, en stilfuld betonklods med store vinduer og indretning, der efterligner en svunden tid, der ville passe perfekt ind tressernes rationalisme. Jeg passerer gennem de to første etager, dedikeret til restauranten, for at nå terrassen, hvor en stor brændefyret ovn leverer dampende pizzaer til borde med udsigt over Douro. Fra dette perspektiv, Arrabida-broen står påtrængende på sine armerede betonbuer.
Lige inden jeg når de mest turistede områder, kommer jeg forbi kvarteret Miragaia, med sine gamle balkoner, der vender ud mod Vila Nova de Gaia, byen, der strækker sig langs den modsatte bred af floden. Faktisk kan en af de bedste udsigter nydes fra poolen på Torel Avantgarde hotel.
Siden åbningen i september 2017 er det blevet reference boutiquehotellet i Porto. Hvert af dets 47 værelser er dedikeret til en avantgarde kunstner fra Frida Kahlo til Salvador Dalí, og resten af hotellet hylder det bedste fra portugisisk design og håndværk.
Bag en hypnotisk massiv træport, billedhuggerens arbejde Paul Neves, tager imod mig Ingrid Koek. Denne energiske østriger er ejeren, sammen med til Joao og Barbara, af torel butikker, en lille kæde af hoteller og pensionater i Porto og Lissabon.
En af de bedste udsigter kan nydes fra poolen på Torel Avantgarde hotel
Ingrid guider mig gennem hotellet og viser mig rum og værker bestilt til kreative, som graffitikunstneren Federico Draw og billedkunstneren Jorge Curval. Gem det bedste til sidst digbys restaurant, den første udvidelse uden for Lissabon af de roste Madhus.
Smagen af pærer dyppet i portvin optager mine mentale noter, indtil jeg når travlheden i Ribeira kvarter. Blandt dens gyder og dens livlige terrasser møder jeg Jose Miguel og Andre, stifterne af Fred. Er et 100 % portugisisk fremstillet herretøjsfirma inspireret af havet Det har en butik i Porto og en anden i Lissabon, selvom de også sælger i resten af Europa, USA og Japan. Siden starten har dens kampagner haft som fetichmodel en gammel sømand med et busket hvidt skæg, der væver net til turister i Afurada, en lille fiskerby beliggende på den modsatte bred.
Enhver undskyldning, også denne, er god at krydse Dom Luis I-broen, især når solen står lavt og de varme toner reflekterer den enorme metalstruktur.
I Vila Nova de Gaia vi finder sandstrande og fiskerlandsbyer, men frem for alt er her de berømte Portvinskældre. Den store attraktion, de repræsenterer, har foranlediget den nylige oprettelse af WOW (World of Wine), et moderne distrikt dedikeret til vinens og kulturens verden.
Når aftenen falder på, er der en række steder, hvor det er værd at kigge forbi, og et af dem er Bar Guindalense Football Club, i nærheden af Sé. For at komme dertil skal vi ned ad en malerisk trappe, Escada dos Guindais, som begynder i katedralens højde. Atmosfæren og udsigten fra terrassen er en gåtur værd.
Vingårde i Villa Nova de Gaia
Næste dag tager jeg den anden retning af promenaden foran hotellet, mod Matosinhos. Byen, der blev samlet langs floden, bliver et mere og mere åbent rum, med lange strande, surfere og en uendelig horisont.
Lidt efter lidt bevæger jeg mig væk fra de alléer, der er i første linje, mod de parallelle gader i det indre. Lede efter Salta O Muro restaurant, som tilsyneladende er hvor lokale foretrækker at spise friske grillede sardiner. Ved første øjekast finder jeg intet, der adskiller den fra de andre små restauranter, der myldrer på den samme gade, med den samme aroma af grillede sardiner. I hvert fald anbefalingen skuffer mig ikke. Absolut.
Der er også en anden vigtig Porto, hvor floden og havet ikke er så nærværende. Serralves Foundation Museum Det er inde i et stort stykke jord, der huser et historisk art deco-hus, haver fra 1930'erne og en skov med en gangbro, der zigzagger gennem trætoppene. Museet har ikke en stor egen samling, men er beregnet til modtage midlertidige udstillinger der følger hinanden og animerer rummet.
Alvaro Siza udtænkt denne struktur som en fleksibel organisme der tilpasser sig miljøet, der omgiver det, til et skiftende lys og til kunstnernes successive indgreb. Resultatet var et mesterværk af moderne arkitektur, et sted, som jeg aldrig ville blive træt af at besøge.
Musikkens Hus
Jeg går boavista allé indtil man når en enorm monolitisk terning, der huser byens auditorium. Musikkens Hus Det er designet af den hollandske arkitekt Rem Koolhaas med det klare formål udskiftning af begrebet offentligt rum med begrebet rum for hele offentligheden, involverer den forbipasserende.
gå rundt denne sensuelle betonskal Det er lige så interessant som at få adgang til dets indre. Forskellige folder kan ses fra hver vinkel og jorden hvor den sidder er et tæppe af travertinfliser med dybe bølger, som nogle skatere glider igennem.
Bolhão er kvarteret længst mod øst og et af de mest populære: markeder, genbrugsbutikker, livemusik, kunstgallerier...
Et af de mest slående steder i dette område er Pedreiros Cooperative, som blev grundlagt i 1914 af stenarbejdere. I dette gamle industrikompleks besøger jeg kunstgalleriet Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, i Barrio Sé
Dens grundlægger åbner døren for mig, Nuno, som er en benchmark inden for kredsløbet af europæiske galleriejere. Bygningen har en dekadent atmosfære, men værkerne er upåklageligt præsenteret; kombinationen er meget suggestiv. Vi går gennem flere rum, indtil vi møder to unge kunstnere, der skynder sig de sidste timer af dagslys for at afslutte installationerne af deres seneste kreation, Arkitektur som hypertekst.
Nuno indser, at jeg godt kan lide udsigten fra hans galleri og råder mig til ikke at gå uden at gå op til øverste etage i den tilstødende bygning, Miradouro-hotellet, hvis modtagelse ser ud til at være taget fra en James Bond-film, en autentisk retrostil og uden positur. Da elevatordørene åbner, fantaserer jeg om at se Sean Connery komme ud... men jeg må nøjes med en russisk turist. Jeg fokuserer igen på Nunos instruktioner: Jeg går op på 14. etage (til Portucale-restauranten), jeg tager det sidste billede af rapporten, og jeg betragter Porto i skumringen, fra dets højeste punkt.
Den samme gamle Porto, den melankolske skønhed og glorværdige fortid, men også en, der ser ud i fremtiden takket være sin avantgarde og sine rastløse indbyggere.
***Denne rapport blev offentliggjort i *nummer 145 af Condé Nast Traveler Magazine (forår 2021) . Abonner på den trykte udgave (18,00 €, årligt abonnement, ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed