Udkigspost på en strand i Santa Barbara, Californien.
FØRSTE AFSNIT AF HIGHWAY ONE
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Der er rejser, der ingen ende har. Eller måske inviterer de til endeløse slutninger. Californien lever op til de ambitiøse forventninger en generation iklædt nutidige myter hvor litteratur, film, musik eller kunst kommer i spil. Og vi gør det på en vej, der heller ikke ser ud til at have en ende: på Pacific Coast Highway, hverken mere eller mindre.
Og i dette homerisk katarsis, på hjul, firhåndet og feminint, blomstrer frem for alt det stærke ønske om at slå ned, eller måske styrke, vores egne utopier. Med rigtige navne: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone … hundredvis. Tusinder. Og også, hvorfor rødme, den Thelma & Louises teenagerave. Genkend adrenalinen, den legitime snurren i maven, når efter tankning på en tankstation, der går i opløsning ved 48 grader i Death Valley, 'hylet' dukker op: "Start, Louise!".
Santa Cruz i Californien var en bastion for modkulturen i 50'erne og 60'erne i forrige århundrede.
AF MISSIONER, PÆRELEJER OG 'BODEGONES'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Lidt over en time fra Los Angeles, og overvældet af dens hårløse og velkendte palmer, landede vi i Santa Barbaras uforskammede skønhed, legeplads og opholdssted for udbrændte L.A.-producenter. som besluttede at sætte bremsen på, skifte bilen til cyklen og dele deres rutiner i netværket af hvide huse og middelhavstage på det, der er kendt som den amerikanske riviera.
Den første visuelle kontakt, på promenaden, der forbinder East Beach med West Beach, paraderer skægløse Herculeans på skøjter, par, der holder hinanden i taljen af langvarige solbrune og stilfulde californiere klædt i umulige hatte (eller uklassificerede kæledyr) dedikerer eftermiddag efter eftermiddag at 'være' under Santa Barbara-solen.
Passiv og ovenfra er Santa Bárbara-missionen, fra 1920, 'dronningen af de californiske missioner', med sin doriske facade toppet af to tårne, den største eksponent for spansk kirkeligt arbejde i det 19. århundrede. Mange århundreder før præsternes bosættelse samledes Chumash-indianerne og jagede i hele Santa Barbara County. I øjeblikket henvist til et lille reservat i Santa Ynez, er det slående, at den katolske missionskirkegård er hjemsted for omkring 4.000 Chumash-grave.
Santa Barbara Mission, Californien, huser 4.000 grave af Chumash-indianerne.
forvandlet til SoCals sommerhovedstad (Syd for Californien) nydes den amerikanske rivieras herlighed med en solnedgangstur ind Stearns Wharf, den ældste kaj på vestkysten, hvis træstammer knirker under fødderne på dem, der går ind og ud af souvenirbutikker, barer og restauranter, der er viet til skaldyr og frisk vestkystfisk.
Dette er, hvad der sker på Shellfish Company, hvor dusinvis af spisende gæster hver aften mødes, som længes efter deres krabbespecialiteter. De foretager ikke reservationer: du tilmelder dig en liste ved indgangen, ventetiden bliver uforglemmelig med en lokal pilsner i hænderne – det californiske ølboom fortjener en separat monografisk rapport – og hvis du efterlader mad på tallerkenen, hævder du din hundeboks.
De siger, at californiere erobrer dig med alle fem sanser. Du behøver ikke gå langt for at tjekke det ud. I nærheden af Funk Zone-distriktet, højhusbeboere gnider sig med franske eller japanske feriegæster snup noget sent om natten på The Shopkeepers eller specialbutikken på Surf n-Wear's Beach House, tjek din puls (og flere vine) på Lucky Penny eller The Lark, eller spil et par cocktails til musikken på Figueroa Mountain Brewing Co.
Og nu det vigtige: Dediker en eftermiddag (med dens nattetimer) til Urban Wine Trail, et forslag til at udforske til fods eller på cykel. netværk af 28 lokale bogegaer , på en rute spækket med butikker, designerrestauranter og kunstgallerier, der gør den amerikanske riviera til en magnet til elegante foodies der er underholdt på flere sprog.
Stearns Wharf Pier, i Santa Barbara, den ældste på vestkysten.
Krydset af stillehavsvinde og af tågen fra Santa Ynez-dalen tjente Santa Barbara-vinlandet i 2004 som lokkemiddel for besætningen på filmen Sideways, som blev til turisme vartegn for californisk vinkultur. På vejen for at få druer forveksler vi møller med kæmper.
Vi er i Solvang, en eventyrby grundlagt af danske nybyggere flygter fra den kolde midtvestlige vinter i 1911. Deres blonde efterkommere bor sammen i netop denne nordisk enklave med middelhavsklima, hvor vi blandt tyve vingårde finder et museum dedikeret til HC Andersen eller flere gengivelser af vindmøller fra Nordeuropa.
Den håndfuld blokke i det historiske centrum inviterer dig til at fare vild blandt de pastelfarvede eksplosionsbutikker, prøve de autentiske aebleskivers (danske donuts med marmelade) på Birkholms Bageri & Café eller lad Uve og Etla fortælle os, mellem bidder, hvorfor Swedish Candy Factory er det eneste sted i Amerika, der laver svensk Polkagris slik.
Nu er vi blandt vinmarker, og Solvang er et godt udgangspunkt for en gåtur blandt disse vinstokke kysset af sol, tåge og stillehavsvinde. Et ubestrideligt lokkemiddel for rejsende ombord på Harley's, new-age campingvogne, amerikanske cabrioletbiler og endda cykler. Det er praktisk at efterligne lokalbefolkningens liturgier: køb proviant til en picnic – Rancho-markedet er overvældende –, at vælge en sti mellem Santa Maria-dalen og Santa Ynez-dalen –vores, Foxen Road Trail–, stopper ved de vingårde, der inspirerer dig – de fleste af dem har haver til udendørs fest – og forkæl dig selv med Pinot Noir og Chardonnay uden at kigge på din mobiltelefon eller se på fortiden.
Kom nu, her er vores indsatser: Foxen, i Dick Dorés og Bill Wathens bæredygtige vingård vil du smage himlen med syrah i Rhône-stil, Rancho Sisquoc, smagninger (10 dollars med indgraveret glas) af seks af deres juveler, med stående ovationer til Sauvignon Blanc 2016 og Pinot Noir 2015 på en grund med udsigt over et hav af vinstokke og Riverbench Vineyard & Winery, som prale af prisvindende Pinot Noir, Chardonnay og mousserende vine med udsigt over Santa María-dalen.
Byen Solvang i Californien blev grundlagt af danske bosættere i 1911.
Fyldt fantasierne mellem drinksene, vender vi tilbage til Pacific Coast Highway på vej til et andet sted designet til glæde. I 2017 besatte San Luis Obispo femteplads i landet i den tornede kategori 'glade byer' , og ifølge parametrene for National Geographic.
Sandheden er, at lykke her er uløseligt forbundet med forskellige aspekter, som f.eks ubrændbar kulturel dagsorden, historiske og dyrebare bygninger såsom art deco-facaden på Fremont Theatre, et totem fra 1940'ernes biograf og en musikalsk reference fra denne æra, et taknemmeligt universitetssamfund og arven fra katolsk glæde og tro, som vidnet af Mission of San Luis Obispo de Tolosa, hvis klokker har ringet hver dag siden 1772.
Foran den deler et vandløb det historiske centrum i to. På den anden side af en lille bro er det næsten obligatorisk at prøve, med en af deres øl eller sake!, de generøse daglige specialiteter på Novo. I samme gade, den ugentlig fejring af Farmers Market Den trives med grøntsagsboder, dampende grillmad og levende musik. Ja, sandelig får San Luis Obispo dig til at smile.
Art deco facade af Fremont Theatre, i San Luis Obispo.
DET STORE LAND I SYDEN
Med denne stortalenhed døbte de første bosættere, der slog sig ned i Monterey, Big Surs ekstraordinære natur, en barsk 145 kilometer lang kyststrækning, klemt inde mellem Stillehavets tåger og det uimodståelige mikroklima i Santa Lucía-dalen.
For mange fører den blotte omtale af stedet os tilbage til en særlig grad af rekreation, understøttet af et uklassificerbart katalog over litterære, musikalske og filmmæssige referencer af en væsentlig periode i Californiens historie: mellem årtierne af 50'erne og 70'erne af det 20. århundrede.
Big Sur har været et fristed for tycoons, som vidne til det overdimensionerede Hearst Castle, et homerisk palads bestilt af William Randolph Hearst fra Californiens første kvindelige arkitekt, Julia Morgan; i tillæg til hjem og frelse for genier i verdenslitteraturen som Henry Miller, af oplyste new-age og medlemmer af Beat-generationen – Lawrence Ferlinghetti eller Jack Kerouac –, der hævede deres fascination af dette landskab med sennepsklipper, fluorescerende skumstrande oversået med jadesten og landskaber oversået med teatralske redwoods, hvor elefantsæler strejfer frit omkring i San Simeon, trækhvaler svømmer ud for Julia Pfeiffer Burns State Park, havoddere slapper af og Den truede amerikanske kondor flyver uden bremser.
Storheden af den imponerende Big Sur i sin reneste form.
Hvis forholdene tillader det, løber den snoede strækning af Highway One, fra Morro Bay til Garrapata State Park, igennem landskaber, der dæmper enhver samtale og at de giver for at lave flere rundrejser til dybet af vores utopier.
Det er vigtigt ikke at forlade den sindstilstand, når du går igennem pragt af Ragged Point klippen, McWay Falls, et fald på 24 meter i havet fra Julia Pfeiffer Burns og frem for alt, når man lander i det sidste litterære tilflugtssted, man forventer at finde rundt i en farlig kurve.
Henry Miller Memorial Library står som Big Surs ultimative beatbeat og kulturelle sjæl. "Her er jeg helt ude af verden." Sådan formidlede Henry Miller til sin elskede Anaïs, i en af deres brevudvekslinger, hensigten om at blive i Big Sur. Og det gjorde han fra 1944 til 1962.
Det var hans ven Emil White, der byggede dette tempel dedikeret til minde om forfatteren af Kreftens kredsløb i 1981. Ironies of life, Miller erklærede sig selv som en fjende af postmortem indrømmelser: "Måden til at ære nogen er at leve dit liv med værdighed”. Måske ville jeg i dag smile for at se dette sted med en fortryllet luftfryd læsere fra alle breddegrader.
Detalje taget på Henry Miller Memorial Library i Big Sur, Californien.
STORE SMÅ SANDHEDER: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Liane Moriartys navn er for altid knyttet til Montereys. Skuespillet _ Big Little Lies _ bragte denne australske forfatter hjem til David E. Kelley. Skaberen af den homonyme serie bukkede under for de førende kvinders grusomheder og opfindsomhed og overførte dette ødelæggende beskyldning mod kønsvold til idylliske omgivelser, Monterey, og placeret på skuldrene af Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley og Zoë Kravitz ansvaret for at vende amtsbyen på forsiden af dameblade.
HBO's kultserie tilføjer priser, følgere, gode anmeldelser og et spor af nysgerrige mennesker, der kommer fra dens premiere for at opdage, hvorfor Monterey er blevet et symbol på feministisk magt (i hvert fald inden for fiktion).
Lidt eller intet er tilbage af hans fortid som vigtigt center for produktion af dåse sardiner, da Cannery Row fortættede den arbejderklasses bedrifter og elendighed, udødeliggjort af John Steinbeck i The Outskirts of Cannery: "(Cannery Row er) et digt, en stank, en skrigende lyd ...".
Få skridt væk, på Prescott Ave., står bronzebusten af den store krønikeskriver fra den store depression. Uden at forlade gaden, i det, der plejede at være en af de største konservesfabrikker, kan Monterey Bay Aquarium prale af at være et af de mest vidunderlige akvarier i verden, med en befolkning på mere end 35.000 havdyr og vandplanter (særlig omtale af dets vandmændsgalleri og det åbne hav, der vrimler med hammerhajer, skildpadder og solfisk).
Facade af en barbershop i Monterey, Californien.
I mellemtiden, og en kort gåtur væk, har en anden turistbastion såsom Old Fisherman Wharf fungeret som inspirationspunkt for manuskriptforfatterne til HBO-juvelen. Hver sæson samler et bemærkelsesværdigt fællesskab af sporere af guddommelige væsener: hvaler, sæler, delfiner eller søløver.
Palæerne bevogter udsigten over havet og farver Montereys højder med avantgarde arkitektonisk design. På dette tidspunkt kan nogen undre sig over, hvor er monumentet, som Big Little Lies har populariseret i åbningsmelodien (et stående bifald til Michael Kiwanuka nu, tak): Bixby Bridge.
For at fotografere det frygtelige monument af en enkelt bue skal du bevæge dig væk fra fiskerbyen omkring 30 kilometer mod Big Sur. Og for de modige, ti kilometer væk, en stop ved den grønne kappe i Point Sur parken og også på vejen en pause i Garrapata State Park for at kramme veteran-redwoods.
For at tage et godt billede af den frygtelige Bixby Bridge bliver du nødt til at bevæge dig et par kilometer væk og få perspektiv.
Efter 15 minutters kørsel nord for Pacific Coast Highway kollapser Instagram-historier med det første øjebliksbillede af Carmel-by-the-Sea. Meget af hans berømmelse skyldes Clint Eastwood, som var borgmester i denne eksklusive landsby i 1980'erne. Fra tid til anden kan den ses i dens gader eller i nærheden af den smukke Mission San Carlos Borromeo de Carmelo, grundlagt af Junípero Serra i 1770.
Dens næsten 4.000 indbyggere bydes velkommen med samme gæstfrihed filmstjerner, kunstnere, producenter og en hel samling feriegæster, der vogter deres bankkonti og anonymitet med samme iver.
Men her er dem, der regerer, ikke kun dem, men også deres kæledyr. Carmel føles autentisk hengivenhed og respekt for hundens indbyggere. Siden 1880 har det yderst eksklusive feriested holdt folkemængderne på afstand på Ocean Avenue, som nærer de mest obskøne fantasier hos sine indbyggere i templer som Tiffany's eller Bottega Veneta.
i de omkringliggende gader, mere end 100 kunstgallerier, Fransk stil restauranter, hundebutikker, små hoteller og et par kilometer foret med palæer med stenskorstene hvor Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin eller Doris Day engang hvilede, hvis Cypress Inn-hotel er et hundeparadis i middelhavsstil for kæledyr, der er mere vant til at rejse i cabriolet og private jetfly.
I dette endeløse eventyr giver vi os selv en næstsidste licens: Santa Cruz. Julemanden for sit ry som et bolværk for 1950'ernes og 1960'ernes modkultur og hjemsted for new age-visionære i 70'erne. Og hans kors: tilbøjeligheden til hedonisme og en livsstil dedikeret til at surfe eller tjene Stillehavets luner.
I dette spil af kontraster finder surfingmyten sin balance mellem kaosset på Santa Cruz Beach Boardwalk og tilknytningen til bæredygtigt liv hos de studerende fra University of California. Den amerikanske drøms yin og yang. Begyndelsen på enden.
Vintage attraktioner på Santa Cruz Beach Boardwalk, hvis Looff-karrusel går tilbage til 1911.