Der er steder, hvis navn er større end dem selv. Eller sagt på en anden måde, der er navne, der er kommet til at repræsentere meget mere end en landsby, en by eller en dal; navne med bredere resonans og meget dybere implikationer. Et af de navne er Sargadelos.
Du har sikkert hørt om det karakteristiske hvide og blå galiciske keramik, der bærer det navn. Du har måske set nogle af de butikker og gallerier, som virksomheden har i forskellige byer.
Måske lyder en historisk karakter for dig, markisen af Sargadelos. Hvad du måske ikke ved er det Sargadelos er en landsby. Og det er ikke en hvilken som helst landsby.
Sargadelos er et sted med næsten mytiske resonanser, en lille by med en historie større end sig selv. Sargadelos er et sted på kortet, specifikt på kysten af Lugo, men det er også et sted i hukommelsen; det er et punkt, hvor historie, landskab, symboler, fortid og fremtid krydser hinanden. Ikke dårligt for et sogn, der knap når 120 indbyggere.
Keramisk figur fra Sargadelos.
SARGADELOS KERAMIK
Fabrikken i byen er meget mere end en keramikvirksomhed. Det er et kulturelt projekt, der strækker sin historie over tre århundreder, en historie, der er flettet sammen med den franske invasion i 1808, med det galiciske eksil i Argentina og det fortsætter den dag i dag.
Oprindelsen er i Antonio Raimundo Ibáñez, en oplyst iværksætter, som var i kontakt med andre dele af Europa takket være de rederivirksomheder, som han handlede med med England eller Skandinavien, som Han besluttede at oprette en fabrik til fremstilling af lertøj i engelsk stil i en dal, hvor han allerede havde et støberi.
Statue af Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, i Ribadeo Rådhus.
Den dal var Sargadelos. Og selvom Ibáñez, kendt som markisen af Sargadelos, døde i en lynchning af uklare årsager kort efter, stukket ihjel på markerne i nærheden af sit hjem og gik derefter, skjorteløs, gennem landsbyerne i området, med sin familie fængslet, hans kone, der døde et par dage senere og en datter, der endte med at miste forstanden, i ægte drama-stil, romantisk romantik, efterladt der kørende kimen til, hvad der ville blive et af de store kulturprojekter i nord.
Gennem det følgende århundrede var der fire stadier i fabrikkens historie –stykkerne af hver enkelt af dem forfølges i dag af samlere af antikvitetshandlere fra den halve verden – indtil i 1968, Isaac Díaz Pardo og Luis Seoane, to af de væsentlige figurer i det 20. århundredes kultur i Galicien, besluttede at bygge en fabrik samme sted, hvor markisen havde været. og give form til moderne kunstnerisk keramik. Således blev født Sargadelos som vi kender i dag.
Isaac Diaz Pardo og Luis Seoane
Og omkring det en hel galakse af projekter: et forlag, Forms Laboratory of Galicia, Ceramica do Castro, Galician Information Institute, på Carlos Maside Museum of Contemporary Art, stipendier, kurser, kunstneriske boliger, der bragte hundredvis af keramikere fra hele verden til dalen... alt sammen betalt af overskuddet fra fabrikken.
Efter en krampagtig periode efter Díaz Pardos død, endelig i de senere år ser virksomheden ud til at have genvundet noget af den betydning, den oprindeligt havde. Og i hvert fald er det igen i dag en af de vigtigste grunde til at besøge landsbyen.
Der, i den slående bygning designet i 1970 af arkitekten Fernández Albalat, er et historisk museum, en af mærkets største butikker, og frem for alt får besøgende mulighed for at besøge fabrikken, gå blandt keramikere, se på egen hånd, hvordan stykkerne males en efter en, og hvordan farverne ændrer sig med ovnens temperatur.
Fabrikkens terrasse, værket af Andrés Fernández Albalat.
LÆSKERNES GANG
Lidt længere nede, når man forlader fabrikken, kommer man til ruinerne af det gamle støberi. Bag hende fører en smal sti ind i skoven ved kanten af en kanal. Det er Paseo dos Namorados, som går ind i dalen mellem århundreder gamle kastanjetræer, der nærmer sig floden.
Bregnerne bliver større, og mosset dækker træernes stamme i det mest lukkede område, mellem kristtorn, eg og hundredeårs laurbær. Lige der, efter et sving, dukker pludselig op, den gamle dæmning, bygget i 1790 for at bringe vand til støberiet og som i dag skaber et spektakulært trappevandfald.
Ved indgangen til skoven, hvor vi efterlod bilen, nogle af de gamle bygninger på den primitive fabrik er i dag optaget af lokale håndværkeres værksteder. Der er en kulturcafé foran ruinerne af det gamle støberi.
Og deroppe, knap 200 meter væk, den spektakulære Pazo del Marqués de Sargadelos og det historiske museum. Der er ikke mange landsbyer af denne størrelse med to museer.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
GASTRONOMISKE SARGADELOS
At finde et appetitligt sted at spise er ikke svært i dette område. Burela, en af boniteros-hovedstæderne i nord, er et skridt væk. Og på den anden side, lidt mere end 4 kilometer væk, San Cibrao med dens terrasser.
Men uden at forlade byen er der muligheder nok. Indtil for ikke så længe siden var det sted, som alle nævnte for dig, da du spurgte O Almacén, et lille landligt hotel med hjemmelavet køkken, en hyggelig terrasse med udsigt over floden og berømt for sine traditionelle specialiteter såsom sardiner i albariño marinade, caldeirada i stil med A Mariña eller flan.
Siden for nylig er der en anden mulighed. Uden at forlade keramikfabrikken, få adgang gennem arkaden på dens cirkulære gårdhave, kommer du til Taberna de Sargadelos, en enkel kantine, uden andre forudsætninger end at servere traditionelt, ærligt og ukompliceret galicisk køkken.
Møblerne er selvfølgelig designet in-house og alt, selv øllet, serveres i det populære blå-hvide service. Dagens empanada er god, indmaden, som ankommer til bordet i en generøs terrin, er den slags, der får dine læber til at klæbe.
Raxo i Sargadelos Tavern.
Zorzaen mangler ikke (svinemørbraden marineret med paprika, panoreret og serveret her med friskstegte kartofler) raxoen (det samme kød, men med en marinade uden paprika), blæksprutte, griseøre, muslinger. Og til dessert, påkrævet med honning eller ost med valnødder og kvæde.
Betjeningen er venlig, stedet behageligt og drik vin i en cunca –en porcelænskop fra hvis bund den kommer frem – og gør det ved foden af det enorme keramiske vægmaleri af Luís Seoane tage ethvert måltid til et andet niveau. Du er i hjertet af Sargadelos-universet.
Vægmaleriet af Luís Seoane i Sargadelos Tavern.
Det er ikke lidt for en landsby i en af de mindste kommuner i Galicien. Og vi skulle stadig lave en sti langs floden, nærme sig klipperne (de er kun 10 minutters gang) eller til den afsondrede strand A Rueta.
Vi kunne stadig blive hos naboen Mute House og bede om et af de rum med en stue, der har udsigt over haven dette restaurerede stuehus.
Og alt uden at flytte fra dalen, fra dette mikrokosmos, der har gjort sit navn til meget mere end et navn og giver genlyd på en særlig måde.
Abonner HER på vores nyhedsbrev og modtag alle nyhederne fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler