Saroniske Øer: Sommeren i vores liv er græsk
Om atten hundrede øer og en kystlinje, der med sine 13.676 kilometer kan prale af at være den længste i Middelhavet, gør Grækenland være synonymt med havet, sommeren og endeløse traditioner med rod i den intense blå farve.
I lang tid ønskede vi at kende nogle af de berømte græske øer og som vores første destination valgte vi at krydse vandet i saroniske øer , også kendt som Argosaronic, langs kysten af Peloponnes, i den Saroniske Bugt.
Så snart vi landede i Athen tog vi en taxa til havnen i Marina Alimos , som ligger i centrum af byen. Der, vennerne, som vi skulle fordybe os i atmosfæren fra saronerne og nyd legenderne fra det antikke Grækenland. Vi havde bestilt en sejlbåd til otte personer det ville være vores hjem for hele turen. Det er rigtigt, at mange vælger at bruge færgen til at hoppe fra ø til ø, men disse når ikke isolerede vige, og vi ønskede at give eventyret en særlig karakter.
den saroniske kløft
For ikke at komplicere vores liv for meget, købte vi en tilstrækkelig mængde mad, der kunne opbevares i køleskabet i flere dage, så vi kunne forberede os ombord. morgenmad og frokoster . Det middage Vi foretrækker at overlade dem i hænderne på kokkene på de restauranter, som vi finder på vejen, og vi ville købe frugterne i de lokale butikker.
Flaget Vær sjæl hejst op og foran os ventede den første nat på sejlbåden os og en morgenoverfart til Metana halvøen.
Metana er en lille by ved foden af bjergene, beliggende på halvøen af samme navn og forbundet med fastlandet med en stribe land. Det samme kaldes hans vulkan, 760 meter , hvis aktivitet genererer en række geotermiske kilder, der er en del af et lokalt feriested. Faktisk kommer mange rejsende hertil bare for at tage naturlige bade.
En morgenmad, der vil smage meget bedre til søs end på land
Efter at have rejst en afstand på 26 miles (ca. tre timers overfart), bandt vi op ved molen, hvor vi blev modtaget af nogle lokale katte og to muntre bastanter . I begyndelsen af juni minder alt her om en ørken eller scenen for en film om ensomhed , for højsæsonen er ikke startet endnu.
De fleste hoteller og værtshuse er endnu ikke vågnet efter vinteren og holder dørene lukkede.
Men vi kunne ikke vente med at sende dronen op i himlen og tage nogle billeder af havets gradient og dens smukke lyseffekter med de vulkanske metankilder. Kan du forestille dig, hvordan kaffen blander sig med mælken inde i koppen? På samme måde blander springvandene sig med havet, i begyndelsen smelter hvidt og blåt hastigt sammen i én farve, og lidt længere fra kontaktkanten får havet en ensartet turkis nuance.
Den eneste ulempe ved at bade i denne naturlige skønhed er den stærke svovlbrinte lugt , så vi var nødt til at vaske vores badetøj mere end én gang for at få dem til at forblive rene.
Sandsynligvis om et par årtier eller endnu før, Metana bliver en ø , men i dag kan du, bortset fra til søs, komme hertil i bil.
En stor fest på sejlbåden
Næste morgen forlod vi halvøen tidligt og drog sydpå. Ved daggry mindede sollyset om de tidspunkter, hvor legender blev skabt om sejre, nederlag og kærlighed, som senere blev gamle græske myter . Solens stråler reflekterede på overfladen af Adriaterhavet og på en kop kaffe, mens vi ubevægelige, Vi så begyndelsen af dagen.
En fem timer lang rejse ventede os et af de mest maleriske landskaber i Grækenland . For et uforberedt hold kunne den første kontakt med sejlbådens svajning være tortur, men vi var så tiltrukket af landskaberne , der konstant ændrer sig, at vi glemmer mulig svimmelhed.
mange mennesker undrer sig hvad skal man gøre for ikke at blive svimmel , men så finder de selv svaret. Det vigtige er ikke at tænke over det, lave nogle lektier, sætte sig bag rattet eller simpelthen nyd landskabet.
Vi kredsede om den stenede halvdel af Peloponnes , iagttager, gennem en kikkert, solitære kirker på klipperne, der rager ud fra havet. Et par kilometer før vi nåede øen, stødte vi på en gruppe af delfiner der fulgte vores sejlbåd "dansende" og hilste os med dens finner. Og pludselig, på et tidspunkt, foran os den utilgængelige kyst Hydra blev åbnet , hvis overflade når 49.586 km2.
Det første, vi så, var det dramatiske og voldsomme landskab bygget af klipper og kalksten, tættere på et nordisk billede end på det solrige Grækenland. Et par kilometer senere kom vi ind i en amfiteater formet bugt, på hvis bred var huse malet i forskellige farver og med terracottatage. Vores endelige destination var havnen i Hydra.
læsning rystet af havet
Det første handelsflådeakademi blev grundlagt her for århundreder siden og er stadig i drift i dag. Ikke underligt, at Hydra blev betragtet som en stor søfartshovedstad. Også kendt for sine kunstgallerier afholder mange fonde og investorer i sektoren begivenheder, installationer og udstillinger her, hvilket skaber en helt særlig atmosfære.
Kunstnere inviteret af forhandlere bliver ofte på øen for at nyde tjære af ø-liv.
Højsæsonen påvirker antallet af fortøjninger i havnen , hvormed bådene er placeret i flere rækker og så tæt som muligt på hinanden, mens der på fast grund føres krig for at kunne parkere der, på det enestående sted. Vi var heldige at finde et ledigt sted . Vi fortøjede båden og inden for et par minutter kom en gammel mand med gråt skæg løbende hen for at hjælpe os med at hælde vandet i tankene.
Efter den lange rejse befinder vi os i en oase af ro og stilhed . Byen imponerer med sin arkitektur og ejendommelige beliggenhed. Den brolagte havn er fuld af værtshuse og butikker med lokale produkter, og dengang var der en sød duft af blomster i luften.
Der er ingen biler i byen og folk kommer rundt i byen på cykler, muldyr eller æsler. Vi besluttede at dele op, den ene del af gruppen gik på jagt efter en restaurant til middag, og den anden gik op til bakkerne for at se byen fra oven.
Vi ses her okay
Vi gik gennem de smalle gader forbi hvide, gule og lyserøde bygninger og undgik den stærke varme ved at gemme os i skyggen af vinmarkerne. Vi så på hyggelige terrasser, vi hørte fuglesang og byen fascinerede os mere og mere.
Næsten alle portaler i hver bygning er markeret med datoen for dens opførelse (1890, 1900, 1910...), og de lokale er stadig faste i ideen om ændre ikke den arkitektoniske stil . Det ville være svært at forestille sig en sådan respekt for arkitektur i storbyer.
Da vi klatrede op af bakkerne, blev vi overrasket over den lethed, hvormed græske gamle kvinder op og ned ad pisterne, nogle gange ret lange og stejle. Kattene omringede os og lod os ikke passere, som om de ikke ønskede, at vi skulle opdage mysterierne i deres lokalitet. Indtil vi nåede et sted, hvor et smukt landskab af havnen åbnede sig for os. Solnedgangens stråler gled over bakkerne og reflekterede ud for kysten af den relativt nærliggende Peloponnesiske halvø.
Det håber jeg altid
Stilheden blev afbrudt af klokkerne i en lille kirke, der forsvandt i gadernes labyrint. Denne musik tilføjede en knivspids charme til det øjeblik og vi stirrer i stilhed ud i horisonten , føler sig glade vidner til sådan magi.
Om morgenen fyldte vi vores forsyninger af frisk frugt og brød op, især med lækre kirsebær og andre årstidens røde frugter. Vi spiste morgenmad på sejlbåden med udsigt over bugten og nyd dagens hovedret, en kartoffelkage kaldet filo , en hel lokal delikatesseforretning.
Det er altid trist at forlade et sted som dette, men den næste destination, der ventede os, var den ubeboede ø Dokós Så vi tog vestpå.
Turen var formodet kort, og det blæste slet ikke, så vi fik en flaske hvidvin ud fra en lokal vingård, og vi takkede øen Hydra, som trak sig tilbage i horisonten, for at have budt os velkommen.
Ø-byen Poros
Dokós er et unikt sted, idet færgerne ikke er overfyldte med turister. Her blev der ikke bygget en havneby , hvis ikke, alene en lille kirke som bliver passet af et charmerende græsk par, som vi så på afstand, mens de dyrkede deres køkkenhave. Senere erfarede vi, at denne høst var bestemt til klostrene på de nærliggende øer i Den Saroniske Bugt.
Vi kastede anker i 33 fod, og på trods af dybden var bunden tydeligt synlig. Vandet var krystalklart, og der var næsten ikke bølger på grund af bugtens gunstige beliggenhed. Vi begynder at forberede frokosten. Nogle skar vandmelon, andre vaskede kirsebær... På grund af varmen ville vi kun have frugt og vin.
Efter det sparsommelige måltid, med udsigten over det maleriske hjørne af øen og dens kirke, Vi hoppede i vandet og svømmede til kysten mens to fra gruppen blev ombord og iagttog os fra skibets stævn. Vi svømmede et par minutter, indtil vi nåede en smal strandlignende sandspids.
Kirken var åben, men vi gik ikke ind, da vi ikke havde andet på end badetøj. Vi besluttede, at det ville være bedre at tage tilbage dertil for at se solnedgangen.
Hvis du en dag kommer til dette sted, lad ikke dovenskab invadere dig : Gå op ad bakken ad dens snoede sti, og efter en times gåtur kommer du til et udsigtspunkt skabt af naturen selv, hvorfra en imponerende udsigt vil give dig en idé om omfanget af hele den saroniske øgruppe.
Måske er du også heldig og mødes Leonis , en fransk bjergbestiger, der har boet i Grækenland i mange år, og som ernærer sig som guide, der leder vandrere langs øens bjergruter. Vi mødte ham... og om natten kom han for at besøge os på sin båd.
Han fortalte os, at han studerede på Sankt Petersborgs konservatorium i nogle år, så vi var i stand til at forstå hinanden på russisk – ja, vi er russere, og vi har skrevet denne rapport på spansk for Condé Nast Traveler–.
Den nat, den 6. juni, var fødselsdagen for den store russiske digter Alexander Pushkin , så vi liver vores samtale op med et fragment af operaen Ruslan og Lyudmila, af Mikhail Glinka, som spillede i radioen på det tidspunkt.
Her er til Pushkin
Leonis var så glad, at hun ikke ønskede at gå, selvom hun virkede lidt trist, fordi vores møde fik hende til at huske fortiden. Grækenland gav os endnu en gang en af dem mindeværdige og fantastiske øjeblikke der bliver for livet. Vi var ikke engang klar over det hvordan månen dukkede op på himlen og da det var over midnat, tog Leonis afsked og vendte tilbage til sit skib.
Skønheden ved den nat holdt os vågne, og vi besluttede at holde nattevagten sammen.
Det samme skete i nabobådene. . Vi hørte noget larm i buskene på kysten, som, efter hvad vi fik at vide, kom fra bjerggederne på det græske ægtepars gård. Vi morede os over, at de ligesom os var fortryllede af nattens fortryllelse og heller ikke kunne sove.
Endelig fandt daggry os der, og dækkede hele landskabet med dets dramatiske gyldne toner. Vi føler en autentisk harmoni mellem mennesket og naturen. Vi havde tre dage mere til at sejle, så efter morgenmad og ikke et stykke søvn, Vi hæver ankeret, hæver sejlene og sætter kursen mod vores næste destination... ikke mindre magisk.
***** _Denne rapport blev offentliggjort i **nummer 130 af Condé Nast Traveler Magazine (juli-august)**. Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og en digital version for 24,75 € ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). Juli-august-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i dens digitale version til at nyde på din foretrukne enhed. _
Havnen i Paros