Byen Bari har nogle af de bedste arkitektoniske perler i Apulien.
Hvem skulle nu fortælle dig, at julemandens hjem ikke ligger under den lappiske taigas nåletræer, men skyllet af Adriaterhavets bølger; historien om den høje hvidskæggede mand, der kommer på sin hest fyldt med gaver til alle verdens børn, begynder i Bari, hovedstaden i Puglia.
Inden han fortsætter, skal den besøgende dog advares om, at før han foretager nogen form for dom over byen, som han er ved at opdage, skal han undgå og ignorere den moderne udvidelse, der åbner sig syd for Corso Vittorio Emmanuele. Intetsigende og overfyldt med trafik, den moderne Bari af grid-gader og bygninger af tvivlsom byggekvalitet Den fungerer som en uigennemsigtig indpakning til gaven, som den skjuler, når det første chok er overstået: den gamle Bari, Bari Vecchia.
Bari, al charmen fra Puglia
Dette hjørne af hovedstaden i Apulien kan tilgås gennem flere åbne døre i væggen eller mellem slidte bygninger. En mulighed i "romersk stil" er at gøre det gennem en gren af Via Appia Traiana , som går ind til byen langs sydøstkysten, og ender ved foden af den gamle havn. Den sikre naturlige ly, som den sydlige bugt på halvøen, som Bari Vecchia ligger på, har været årsagen til dens formue, men også til adskillige ulykker.
Nu, på dens farvande, ligger Teatro Margherita , den eneste i Europa, der hviler på pæle. For os er præsenteret det første paradoks af en by, og et land, Italien, fuld af dem; hvor en repræsentant for kunst og kultur, blodige kampe fandt sted om kontrollen over havnen, den samme som udstillingerne nu er udstillet på (Teatro Margherita har huset Museum of Contemporary Art of Bari siden 2009). Hvad var altid årsagen til sådanne kampe? Den privilegerede maritime placering af byen, betragtet i århundreder som "Østens dør".
Teatro Margherita er et bevis på, at Bari ikke kun lever af historien, men at det også er en kilde til kunst og kultur.
Bari er en Adriaterhavsby, men den ligner for det Ægæiske Hav som sønnen for faderen og de fattige for de rige; derfra ville relikvierne, krydderierne, rigdommene, skibene og mændene komme, der skulle lave Bari en ønsket og invaderet by både af byzantinere, normannere, italienske hertuger og tyske kejsere, samt af kongerne af Spanien, Frankrig og sultanerne i Istanbul.
Tilstedeværelsen af sådanne berømte byer blandt de brostensbelagte gader i Bari Vecchia kan mærkes fra arkitekturen af gamle paladser og skjulte kirker, selv i den lokale gastronomi, fuld af nik til orientalsk smag. Den hvide sten i Apulien tjener som et billedskjold mod Middelhavets sol, der krydser den berømte himmel af Italiens hæl uden skyer, der krydser dens vej.
Dette er ikke tilfældet, når man slentrer gennem Bari Vecchia, som tilbyder den forbipasserende en labyrintisk layout, intakt arv fra dens islamiske arkitektur . Husenes indvendige terrasser er fyldt med liv, og mens børnene leger blandt pelargonier, jasmin og bougainvillea, arbejder nonne på lange træborde for at gøre det koket. orecchiette , en type pasta formet som et barns øre.
Orecchiette er en typisk apulisk pasta, der efterligner formen af et øre, deraf navnet
Og så, mens vi kun tænker på at spise, støder vi på koketten Kirken San Marco af venetianerne, midt i middelaldercentret . Forbindelsen mellem Bari og lagunens by går tilbage til år 1002, hvor venetianerne så ud til at befri barerne fra en langvarig muslimsk belejring. Siden blev venskabet til mere, og de venetianske sømænd fandt i Apulien noget, som Bari sømændene allerede brugte på deres sørejser: den førnævnte orecchiette .
Takket være denne pasta, hvoraf den første der er optegnelser ("ørerne" er allerede nævnt i dokumenter fra det 12. århundrede), havde sømændene i Bari sikret en billig, holdbar og betydelig ranch til deres besætninger og havde råd til at sejle til steder så langt væk som Se (moderne Demre, Tyrkiet). Bari-sejlere ankom til denne tyrkiske by i 1087 med de første af de gaver, der ville gøre Bari berømt i hele Europa. Efter at have lukket deres forretninger i Mira, vendte de tilbage til deres hjemland og bar med sig relikvier af den ærede Sankt Nikolaus.
Som en gave fra havet til byen, helgenens knogler (som i landene med ortodokse traditioner er den, der har ansvaret for at levere julegaverne) hvile ved Middelhavet, på det sted, hvor okserne, der slæbte dem, besluttede at standse deres skridt. Mens jeg holder en lækker nocciola-is foran basilikaens hvide facade, mellem søde tunger, betragter jeg de smukke statuer af de samme okser, der våger over de besøgende i skyggen af de halvcirkelformede buer.
Hovedstaden i Apulien, en korsvej mellem kulturer
Sankt Nikolaus basilika Det er en gave til øjnene: det redder det bedste prøver af skulptur af de elegante romanske pulléer , og dens egen arkitektur, der bevarer udseendet af en fæstning, den havde i byzantinsk tid, har også et stærkt nordeuropæisk præg. Tårnene, der flankerer dens facade, høje og robuste, virker som en gave fra det fjerne Normandiet. Det er nogle af de gaver, som nogle og andre byer efterlod i Bari, ligesom den varme sol, der opfordrer dig til at gå, og det blå hav, der inviterer dig til at svømme.
Før anlæggelsen af vejen, der løber langs bymuren, bølgerne skvulpede mod apsis af Sankt Nikolaus basilika , men i dag, fra dets majestætiske indre, kan bølgernes uophørlige mumlen stadig høres. Det er derfor, svedig og stadig fortumlet af det, jeg har set indtil nu, skynder jeg mig gennem gyderne på jagt efter en strand, en høne , eller en oase af vand, hvor du kan smage det forfriskende Middelhav.
Gå under arkaderne i de barokke paladser, signatur af det spanske monarkis berømte potentater, der tjente deres formue i Apulien mens de undviger overfyldte borde og svedige tjenere. Om natten vil de samme terrasser, der har udsigt over havet, såvel som havens terrasser gemt mellem små pladser, være fulde af elegante klapvogne, der er ivrige efter at lindre tørstige halse med kolde øl og tør amaro.
At fare vild i Baris gader er en af de bedste planer.
Senere kunne jeg tjekke hvordan Bari Vecchias nat vibrerer ikke, men ånder som en gammel fisker i en rolig nat , med udsigt over havnepromenaden. Jeg har set gaver til smag, syn, berøring og hørelse, men det lader til, at Bari er tilbageholdende med at tilbyde mig den dip, jeg leder efter.
Det normanniske slots brystværn tilskynder mig til at vende mig truende, og jeg står over for den brede mole med udsigt over Adriaterhavet og leder efter revner. "Bari har ikke en strand, fordi den ikke har brug for en", Gaetano forklarer mig, en mand i tresserne med hvidt hår på brystet, som går halvnøgen langs byens strandpromenade. Da han ser mit ansigt perle af sved, peger han mig på en bod gemt i skyggen af palmer og angiver, at de sælger den bedste yoghurtshake i byen, kold som is.
At finde det bedste fra Grækenland i Italien gør op for ikke at finde en vig , siger jeg til mig selv, mens jeg smager den gave, som Bari tilbyder mig i skyggen af væggene. Pludselig dufter jeg igen duften af blæksprutte med løg og frisk basilikum. Min mave knurrer lettet: Julen, i Bari, slutter aldrig.
Bari Vecchia er den skat, der er gemt i hjertet af det moderne Bari.