Hvis der i nutiden af flamenco sker alt og alt godt, er der et sted, hvor generationer af mestre blander sig med unge kunstnere med en imponerende kraft, og hvor flamenco elskere, fans eller nydere mødes og falder sammen med rejsende fra hele verden . Det er Festival de Jerez, fra 17. februar til 15. marts–. Og hvis du er en danseelsker, kan du i år ikke gå glip af det.
Om at starte den 26. udgave, vi sætter kursen mod Jerez, verdens hovedstad for flamenco, at turnere med Isamay Benavente, direktøren for festivalen og en adopteret Jerez indfødt – hun har været her i 25 år – de vidunderlige rammer for denne unikke festival i verden. For dem, der kommer fra udlandet, er den første fornemmelse at støde på en by, hvor flamenco er virkelig i live. Og det viser.
Jerez, flamsk by.
EN AUTENTISK BY-SCENE
Til direktøren for festivalen, Isamay Benavente, vi henter det i det, der bliver festivalens epicenter i disse dage: den Villamarta Teater, af arkitekten Teodoro Anasagasti, og der venter hun, vital, farverig, sjov... på os og smiler.
De er ved at afmontere en nylig opera og forbereder sig allerede til den næste, men rundt omkring i teatret, på samme plads, mærkes Festival de Jerez allerede. “ Her følger de store virksomheder hver aften hinanden med nye forslag og shows i løbet af disse 17 dage. Denne plads er fyldt med mennesker, der venter på at komme ind" , forklarer direktøren.
Isamay på Villamarta Theatre.
"Første gang jeg kom her, og jeg kiggede op, og jeg så de her to kæmpe skorstene på dette teater, forstod jeg, at jeg var et meget specielt sted." Teatret, en fredet bygning, har en meget morsom historie. »Der var ingen teatre her, men under et besøg af kong Alfonso XIII fortalte han datidens potentater, at en by som Jerez fortjente at have et teater. Og markisen af Villamarta, deraf navnet, sagde til kongen, at han ikke skulle bekymre sig, at han ville tage sig af det. Og på et år byggede han Villamarta".
Til dens indsættelse kom den daværende regeringsleder, Primo de Rivera, også fra Jerez. Og teatret, der åbnede i det 28. af det 20. århundrede, i dag udfolder sig sin modernistiske charme med sædvanlig karakter. Keramiske vaser og fliser kan ses på facaden. Dens arkitektoniske og arvelige værdi for byen er enorm.
Azulejo i en gade i Jerez.
"Dette er det første teater af auditorium, der blev bygget i Spanien, ligesom det amerikanske - før de blev bygget i italiensk stil - og det har en perfekt lyd" , forklarer Isamay. Fra sine 1.170 sæder har næsten 100 % af dem et frontal view.
»Det er her, han passerer om to uger. Spaniens Nationalballet med sin hyldest til Antonio, vores dans Nureyev. Hans figur har stadig ikke anerkendelsen af, hvad den betød for dansen i vores land”, siger Benavente.
Ikke alene vil Spaniens Nationalballet komme igennem her og præsentere det bedste fra vores spanske dans, men også Mercedes Ruiz, en lokal kunstner, får premiere i en flamenco-nøgle; Antonio El Pipa lukker; Manuela Carrasco, National Award og Guldmedalje for Fine Arts; Farruquito vil passere; Rocío Molina, med sin nylige pris under armen fra Venedig Biennalen; Manuel Liñán, National Award, Ana Mora, María Moreno...
Tabanco El Pasaje, Jerez.
FØR OG EFTER KOPPER (AF SHERRY)
I nærheden gør vi et stop ved Tabanco Passagen, et af hobbyens foreningspunkter udenfor teatret. På gaden, og i selve tabancoen, dannes en vidunderlig atmosfære. Derudover tilbyder denne tobaksforretning flamencoforestillinger hele året rundt og bevarer fortsat en magnetisk ægthed. Indenfor – og på tidspunktet for den første vin – er baren livlig, og i et hjørne drikker to landsmænd nogle vine ved siden af nogle støvler.
”Folk får et glas vin her, før de går ind i teatret, og andre når de går. Vinen, der drikkes her, er fra Master Sierra Winery –på tabancoerne, gamle barer, drikker de vin, der kommer fra en enkelt kælder – og de er meget værdsat”, forklarer Isamay.
Jerez har altid været en mytisk by for flamencoens verden. Flamencoens historie ville ikke blive forstået uden kunstnerne i denne by. Men derudover inviterer Jerez til at opleve dette tidlige forår i Syden og appelsintræerne er allerede nydt, appelsinblomsten, terrasserne... det er ekstremt godt forbundet, og det historiske centrum er ikke stort, så det er vidunderligt at gå fra et sted til et andet og støde på monumenter af stor kunstnerisk værdi og terrasser i solen. At nyde den mest autentiske flamenco i disse hjørner er uvurderlig. "Vi har en høj gentagelsesrate", understreger Isamay.
Gården til Alcazar, Jerez.
FLAMENCO I ALCAZAR? JA, BEDRE UMULIGT
Vi nærmede os til fods og gik en tur til Alcazar. Cante-koncerterne afholdes der og i år, hyldestfestivalen til en universel Jerez-indfødt, forfatteren Caballero Bonald . Inde i Alcázar er der en moské, et barokpalads, nogle arabiske bade...
Det var oprindeligt en forsvarsbygning, der er svært at tro, var muret op af huse i årevis. “Alcázar blev værdsat i midten af det 20. århundrede. Det var i ruiner”, forklarer Isamay, men i dag er det et af de mest kraftfulde visitkort i Jerez, foruden dets kældre.
inde, i barokke palads Villavicencio sangrecitater afholdes uden lyd. Det vil sige, cante, som det var før, uden mikrofoner, naturligvis... “Det er vidunderligt at deltage i en af disse. Lyt til flamenco på en naturlig måde med disse rammer og forlad Alcázar ved solnedgang for at finde solnedgangen over katedralen , forfra er det en vidunderlig oplevelse”, opsummerer instruktøren, en elsker af sin by.
I Alcázar-moskeen, Jerez.
Moskeen er et andet vidunder. Det er perfekt bevaret. ”I år afslutter vi hyldesten til Caballero Bonald, en tur til denne forfatters symbolske steder rundt om i byen, for her legede han mærkeligt nok som barn”, afslører festivalens direktør for os.
"Der vil også være live-optrædener med publikum, som ledsager os på denne tour. forestille sig at Lela Soto, cantaoraen, der tager imod gæsterne i denne moske, for også at synge for dem uden lyd, naturlig. Eller David Lago, eller Andrés Peña, der danser...”.
inde i moskeen både det katolske og det muslimske alter sameksisterer i harmoni, og fra det indre set af lys og halvbuer danner en lille labyrint, hvor de færreste modsætter sig at tage billedet, mens springvandets mumlen ledsager dem.
Også Alcázars haver er smukke. De blev båret på festivalen, da den fejrede sit 20 års jubilæum. ”Så jeg bad flere kunstnere om at gribe ind i nogle rum, og her Belén Maya gav en forestilling med hele publikum spredt rundt i haverne det er stadig i manges hukommelse”, husker Isamay.
FLAMENCO OG MAGI I DE MEST JEREZANSKE VINBERG
At Bodegas González Byass forbliver i hænderne på en familie fra Jerez er en luksus for byen. La Bodega, sponsor for teatret, Det har også været engageret i festivalen i årevis, og de er meget tætte til alt, hvad der sker i byen.
I vingården La Concha de González Byass Jerez.
Vingården er som en by i byen med gader, haver og forskellige vingårde... og festivalen har brugt forskellige rum til at udvikle disse omhyggelige sanseshows. I den Concha Winery, formet som en tyrefægterarena, en af de ældste, den mest nittende århundrede af alle, minder Isamay om et indgreb med danseren Rocío Molina og sangeren Fernando de la Morena, er allerede forsvundet. "Det var noget utroligt. Hun spillede tyren og tyrefægteren, og han sang for hende... Der er stadig mennesker, der husker mig den aften”.
I den Apostlenes vingård der indeholder essensen af Jerez, omgivet af aromaer og bocoys (tønder af enorm størrelse, der ikke er den traditionelle 500-liters sherrystøvle) I år vil der også være koncerter af Pansequito, María Terremoto eller Una Copa con Pepe, dedikeret til Caballero Bonald... "Hver af disse bocoys er dedikeret til en apostel, og den største tønde af alle repræsenterer Jesus Kristus: dens kapacitet er 33 støvler (Kristi tidsalder) typisk sherry”, forklarer Isamay.
Her ankommer folk, de inviteres til et glas vin og lytter til kanten med disse aromaer, om natten men varmt – fordi kældrene er perfekt akklimatiseret –... Noget virkelig magisk.
En gåtur gennem Jerez og dens bymæssige og kulturelle skønhed.
Vi går også igennem en af de smukkeste gader i Spanien, ifølge nogle rejseblade, som også er inde i denne kælder. Det Blindgyde, Selv med vinstokkene nøgne, fortjener den al sin anerkendelse. Udsigten over gaden med katedralen i baggrunden er et uundgåeligt postkort fra Jerez.
Men derudover har vingården sit eget femstjernede hotel, Hotel Tío Pepe, hvis værelser har udsigt over katedralen og til Alcázar, og på hvis terrasse du kan nyde 360º udsigt over byen.
HVOR MAN SPISE UNDER FESTIVALEN
Byen er fuld af terrasser på charmerende små pladser, som f.eks Yerba-pladsen, hvor en af festivalens mytiske restauranter, Det Hvide Kors, ligger. Den lille firkant, smuk, koket, med en butik, der sælger påskegenstande er den mest maleriske. Derudover fører det også til en anden, som med Isamays ord er den smukkeste i Jerez: Antagelsespladsen.
Bar Juanito, Jerez.
"Her er gamle råd, med en renæssancefacade at dø for, og som vi i år vil bruge i tour-hyldesten til Caballero Bonald, fordi her var det gamle bibliotek, og han plejede at komme for at konsultere nogle bøger”. Rummet, den spektakulære facade sameksisterer med kirken San Dionisio, en af de ældste i Jerez, bygget på en gammel moské.
Men hvis det du leder efter er tapas og giv dig selv fornøjelsen af at prøve Jerez gastronomi, generøse vine inkluderet, Bar Faustino eller Juanitos bar De er steder, der samler alt for dem, der bare vil have en snack og for dem, der søger et mere omfattende køkken.
Med et bord og en dug på Calle La Torre, fuld af restauranter og barer, er A Mar perfekt til at prøve kvalitetsfisk, og El Almacén til at oplyse dig selv med alle vinene fra Jerez-området.
Et andet af de mest succesrige spillesteder blandt dem, der besøger byen under festivalen, er Bar Albores. Men rundt om rådhuset er der også tabancos, en slik butik, der bevarer en del af den gamle mur... eller hellige steder (smukke kirker og kapeller), hvor du kan bede om det, du har brug for: et godt helbred.