Tage og maleriske vinduer i de sammenfiltrede gyder i Évora.
Évora byder os velkommen med en overskyet himmel, der forudsiger en interessant dag. Skyerne, som ser ud til at være blevet glade for dette lille stykke portugisisk Alentejo, De beslutter sig for at stå på os og slippe en slags chirimiri, den næsten umærkelige fine regn, der tillader dig at gå uden at forårsage noget drama. Snarere det stik modsatte: Évora er smuk, selv når det regner. Men det gør den. Og alt er bedre på denne måde: Vi har det hele for os selv.
At dykke ned i dens middelaldermure, de samme som har bevogtet byen siden det 14. århundrede, betyder fordyb os i en rede af gyder, der snor sig efter behag mellem skråninger — byen ligger på en bakke over Alentejo-sletten — og historiske bygninger. Det vej, der består af tusindvis af afrundede brosten, Det får ingen gade til at ligne en anden og får os uundgåeligt til at tænke på det velsignede øjeblik, hvor vi besluttede at tage vores sneakers på...
Det er disse detaljer, der gør, at det kun tager os fem minutter at blive forelsket i byen, dem der tager os nå det imponerende Diana-tempel fra Praça do Giraldo, en af de mest historiske, smukke og centrale. Évora, venner, er virkelig vidunderlig.
Dianas tempel i Evora.
LAD OS STARTE MED BEGYNDELSEN
Fra en meget, meget fjern begyndelse, selvfølgelig. Fordi det var det andet århundrede e.Kr. C. da kejser Hadrian, født - i øvrigt - i den romerske by Italica i Sevilla, beordrede den, der er betragtes som et af de bedst bevarede romerske templer på hele den iberiske halvø. Nu, ligesom om tiden knap var gået igennem den, stirrer vi på den foran os med løftede hoveder, for ikke at undslippe nogen detalje.
Men sådan var det ikke altid: hvor er vi heldige at kunne nyde det 14 korintiske søjler, som forbliver næsten intakte, Det skyldes især, at de i løbet af middelalderen blev muret op. Sådan forblev de indtil langt ind i det 19. århundrede, hvor de afslørede denne sande arvsskat.
Selvom det i Évoras tilfælde er ret nemt at tale om skatte. Faktisk akkumulerer det en sådan mængde af dem, at det ikke er overraskende, at 40 hektar af den gamle bydel er blevet erklæret som verdensarv af UNESCO.
Ideen om den indledende gåtur for at gøre os til et første mentalt kort over byen fejler ikke - det plejer den aldrig. Sådan er vi vi løb ind i katedralen i Sé. Vi besluttede at granske hver tomme af dens interiør, hvor Gotisk og romansk omfavner og kombinerer mesterligt, mens vi diskuterer, hvad der forfører os mere, majestæten af dets kapeller, skønheden i dets middelalderlige kloster – er en sådan skønhed virkelig mulig? – eller udsigten fra dens tårne.
Det tog ikke mindre end 60 år at bygge og stod færdigt i det 12. århundrede. Derudover passerede Vasco da Gama selv gennem det for at velsigne hans skibes flag i 1497. Når man forlader bygningen, går udsigten til apostle hugget i sten, der flankerer forhallen. Ja, endnu en skat.
Udsigten fra Sé de Évora-tårnet er imponerende.
STOP OG FONDA
Og det vil være, at vi pludselig får lyst til et lille stop. Lykken er, at vi har to skridt væk rua Cinco de Outubro, Évoras hovedfærdselsåre: fodgænger og fuld af butikker, er det umuligt ikke at stoppe hvert andet skridt.
I det er netop butikken og smagslokalet i Ervideira, en af de mest traditionelle vingårde i regionen: begyndte sin rejse i 1880 og er nu i den femte generation af samme familie dedikeret til produktionen. Fordi Alentejo, hvis du ikke vidste det, er landet med vidunderlige vine med oprindelsesbetegnelse, der desuden smager af herlighed.
Vi tør smage tre af dem lavet i deres Vidigueria og Reguengos vingårde. Med hver tår af Invisible, Vinho da Agua og Condé de Ervideira. De sidste to er lavet med samme drue fra samme årgang, bortset fra at den første opbevares i 30 meters dybde i Alqueva-reservoiret, og den anden opbevares i kælderen i 10 måneder. Vores værtinde oplyser os med en komplet snak om detaljerne og detaljerne i Alentejo-vine. Hvis nogen var i tvivl, endte vi med at tage en flaske med.
Alentejo-vine i butikken og smagslokalet Ervideira, Évora.
Næsten overfor, i samme gade, er vi svage igen og falder i søvn før den charmerende Gente da Minha Terra butik, med stykker af stor skønhed og originalitet lavet af håndværkere fra alle afkroge af landet, der glæder os, der elsker smukke ting.
Oxalá ligger i Largo Álvaro Velho, hvor håndværk også er hovedpersonen: Alentejo keramik, uldprodukter, trægenstande eller snesevis af gourmetmad fra regionen fylder hylderne. Sikke en godbid!
Og at snacke? Nå, for snacks - eller for at forkæle dig selv, hvad end du vil - er der ingen tvivl: Botequim da Mouraria, en lille oase i tid og rum, hvor Domingo og hans kone tilbyder en af de mest autentiske oplevelser i Évora. Kun én bar med plads til ni personer — de tager ikke reservationer, så det er bedre at være tidligt — og opmærksomhed på detaljer, der giver dig lyst til at tage parret med hjem, er ingredienser, der bidrager til den rigtige fest: den, der fejres på tallerkenen.
Røræg med cogumelos, smeltet Alentejo ost, muslinger i sauce, skinke... Alt smagte, ja, mens han talte med Domingo om livet, og han stopper ikke med at fylde vores glas vin op igen. Alentejo, selvfølgelig. Top 10 produkter og endnu mere topservice: Et madparadis som i øvrigt lukker i weekenden for -ifølge Domingo- resten af klientellet.
Hylde i Gente da Minha Terra kunsthåndværksbutikken i Évora.
En anden mulighed for dem, der satser på noget mere innovativt, er Origens, hvor kokken Gonçalo Queiroz er tilbøjelig til at give form og smag til et køkken med rødder nyfortolket efter de mest avantgardistiske linjer. Og vi taler her om en tur til det mest autentiske Alentejo gennem innovative forslag. Som gave udsigt til det åbne køkken, hvor alt foregår i det hektiske tempo, som ordrerne sætter.
Intet som blive revet med af nogle rejer med hvidvin det - åh, min Gud! - er til at dø for. Også dens risotto med cogumelos eller en klassiker: Alentejo svinekød, tilberedt med muslinger i en slags hav og bjerg der får sanserne til at eksplodere. For at toppe det, en overraskelse fra kokken — vi lader den stå der — og en sød vin for at huske oplevelsen. Hvad mere kan du ønske dig?
For at sænke maden skal du selvfølgelig gå. Og vi benytter lejligheden til at se på detaljer om skodder og døre, som beder os om at blive fotograferet højlydt. Også i de hvidkalkede vægge, der fra tid til anden overrasker med en af de fliser, der minder os om, hvor i verden vi er. Da vi bliver klar over, at vi har forladt væggene i det historiske centrum, og vi står over for et af de mest emblematiske monumenter i Évora: dets universitet.
Hall of the Origens restaurant, i Évora.
STUDIE MELLEM FLISER
Der er ingen tvivl om, at en af hovedårsagerne til, at Évora, på trods af at den er så lille — omkring 56.000 indbyggere — er en livlig og munter by, er på grund af dens studerende. For ja: Évora har et universitet. Og sådan har det faktisk været siden 1551, hvor det blev indviet af kardinal Don Henrique, selvom det i 1759 blev lukket af markisen af Pombal og forblev inaktivt i 200 år.
Indgangen giver os mulighed for at vandre gennem korridorer, klostre, terrasser og klasseværelser på vores fritid - så længe der ikke bliver undervist i dem, selvfølgelig -. I hvert værelse overrasker et nyt sæt fliser, altid under et tema, selvom hvor det virkelig ender med at erobre os er i dets bibliotek: den gamle hylder, stablede bøger, fred der ånder, og frem for alt er freskoerne, der dekorerer loftet, utrolige.
En af klasserne på universitetet i Evora, et UNESCOs verdensarvssted.
Efter at have set universitetet er det tid til at besøge endnu et monumentalt emblem: Bones Chapel, den store attraktion ved klostret og kirken i San Francisco. Og at det, der tiltrækker dette steds opmærksomhed, netop er en værelse beklædt med tusindvis af knogler Det siges, at de kommer fra op til fem tusinde skeletter, ikke for ingenting, men der er noget uhyggeligt over det.
Pointen er, at folk myldrer ind i det for at overveje det rum, hvor hvad franciskanerne havde til hensigt var at fremkalde refleksion over menneskelivets forgængelighed og forpligtelsen til en permanent kristen oplevelse. Vi ved ikke, om budskabet når frem, men virkeligheden er, at det har indflydelse. På de højeste etager kan du besøge kirkemuseet, dets samling af julekrybbe og en terrasse med fantastisk udsigt.
Og hvad vi ser fra det er intet andet end Jardim Publico, en smuk park der indeholder nogle ædelstene: nogle vidunderlige påfugle, en lille kiosk, hvor du kan stoppe for en drink, hvorfor ikke, lidt kaffe og Palácio de Dom Manuel: endnu en skat, denne tid med arkitektur, lige så slående på ydersiden, som den er indeni.
Imponerende Chapel of Bones, i klostret og kirken i San Francisco, Évora.
HVAD ANDET, HVAD ANDET
Nå, Évora har selvfølgelig flere småting. For eksempel originale virksomheder, for dem, der vil shoppe. En af dem er Capote's Emotion, på Rua Miguel Bombarda. Og hvad sælger de her? godt den typiske Alentejo-kapper brugt af mænd traditionelt til landbrugsarbejde, men omdannet, baseret på 100 % bæredygtige materialer, til elegant og meget stilfuldt tøj til kvinder. Og alt sammen håndlavet, hej!
Lige modsat er kirken San Vicente, indviet og brugt til arrangementer mest farverige. Vi tøver ikke med at tage et kig på dens kulturelle programmering: mange eftermiddage og aftener arrangeres koncerter, det være sig eksperimentel, elektronisk, violin eller endda harpemusik. Den perfekte plan for at afslutte en dag i Alentejo med stil.
Smuk solnedgang i Évora, Portugal.
VENT DU VIL LIKE DETTE
Men vent! At vi stadig har et bonusnummer: kun 30 minutter fra Évora gør vi et stop for at give os selv den store hyldest. Hvad med at vi besøger Estremoz, kendt som "marmorens by", at opdage en af dens store påstande? Og nej, vi taler ikke om hans slot eller hans hyldesttårn. heller ikke af dens smukke Rossio Square eller San Francisco Convent. Vi henviser ikke engang til fornøjelsen ved at slentre gennem dets snørklede historiske centrum praktisk talt alene. Vi stoppede i Estremoz, venner, for at spise. Lad os se, hvad forventede du?
Og der er ingen i miles og miles rundt, som ikke har hørt om Gadanha: regionens store gastronomiske vidunder. Der er Michel Marques —ved komfuret— og Mário Viéira —mellem sybehandleren, kælderen og restauranten — at tilbyde det mest udsøgte køkken og det mest fremragende produkt i en opvisning af gastronomisk fantasi, der er en unik oplevelse.
Det bedste? Som altid, lad dig rådgive af kokken, selvom hende lammekroketter med ristet hvidløgsmayonnaise, dens røræg med vilde asparges og svinebacon eller dens iberiske Maldonado-grisekød er et sikkert bud.
Men ud over uudslettelig hukommelse, der forbliver i vores gane, i Gadanha forelsker vi os i behandlingen, som gør alting endnu mere specielt, og i stedet, der emmer af charme i hvert hjørne. Hvordan kan vi ikke føle os hjemme?
Og nu ja: vi beklager, men stop verden. Vi boede i Alentejo.
Salat ved det gastronomiske tempel Gadanha Mercearia, i Estremoz.