Udskæringer af forskellige økotyper af kartofler. Hvert snit er et år med udvikling
Den der får svigerdatteren til at græde, den røde jakke fra en gris, horn fra en ko, en gammel lappet hat, en plettet hånd som en puma, en næse som en sort lama... Vi kunne fylde en telefonbog med de navne, som bønder i de peruvianske Andesbjerge bruger til at døbe de hundredvis af sorter af kartofler eller kartofler , som de kaldes i Quechua, som høstes i mere end 4.000 meters højde.
Vi ved, at kartoflen er født i Peru, og det bønderne i disse lande dyrker mere end 3.000 typer der går fra generation til generation. er opkaldene indfødte kartofler, resultatet af den domesticering og udvælgelse, der blev indledt for 8.000 år siden af de høje andinske bosættere.
Andesbonde ved siden af Vinicunca-bjerget, på 5.200 meter
men stadig Vi ved meget lidt om dets egenskaber og potentiale til at møde spøgelser som klimaændringer. For noget var kartoflen den første grøntsag, som NASA dyrkede i rummet, givet dens evne til at tilpasse sig ugunstige klimaer. Også, disse gamle sorter har vist sig at være mere modstandsdygtige og nærende end dem, der findes i noget supermarked.
Sandheden er, at vi stadig er borgere i kartoffelchips-verdenen. I Limas gader er det lettere at få importerede overkogte kartofler end en autentisk indfødt kartoffel høstet i Perus bjerge. Det er nytteløst, at det er en af inkarigets største skatte, noget der ikke så ud til at interessere erobrerne, men endte med at redde Europa fra hungersnød.
Som det var, syntes hans skæbne at gå i glemmebogen eller måske til et par linjer i en gammel logbog. Men i disse Andesbjerge menneskers veje så forskellige og på samme tid lige så ens som Manuel Choqque og Virgilio Martinez, og en ny historie begyndte at blive skrevet.
Mere end 10.000 kilometer mellem fly, biler, busser og lange gåture til spise nogle farvede kartofler, der lige er blevet fjernet fra et stykke jord i 4.000 meters højde virker de skøre.
Papa Qeqorani
Det får mig til at tænke på de skøre ideer Michael Pollan i sin bog Ønskets botanik , hvor han udtaler, at planter er intelligente væsener, der koloniserer og domesticerer mennesker, blot et instrument i deres overlevelsesstrategi, som en humlebi, der tiltrækkes af en blomst. Og så, som en lidenskabelig humlebi, Jeg landede i Alejandro Velasco Astete International Airport i Cuzco.
Det, der engang var hovedstaden i Inkariget, er i dag obligatorisk stop for kultur- og eventyrturisme i Peru, ikke kun på grund af den ubestridelige værdi af dets kirker, paladser og pladser, men også på grund af behovet for at akklimatisere sig til 3.399 meter over havets overflade, højde, der overgår selv Machu Pichu.
Uden tvivl at komme ind i indfødte kartoffellandskaber du skal forlade Cuzco. Men i hvilken retning? Det bedste i disse tilfælde er at gå direkte til kilden.
Efter at have fået et vidunderligt måltid kl Marcelo Batata Jeg var heldig at møde kok Jose Luis, en passioneret fotograf, der til gengæld for nogle råd lod mig besøge køkkenet bevæbnet med mine kameraer.
Margot Cusihuaman og Manuel Choque
Det havde jeg ikke mistanke om min første indfødte kartoffel ventede højtideligt på mig på et moderne industrikøkkenbord, under belysning, der godt kunne være det arkæologiske museum på Plaza de Armas. Et øjeblik troede jeg, at jeg så på Venus i Willendorf. Men nej, det var det Yuraq Llumchuy Waqachi, Betydning af navnet quechua 'svigermors far'. Tilsyneladende skal unge, der skal giftes i nogle byer, bevise deres værd over for deres svigermor ved at kunne skræl denne snoede kartoffel med en kniv og uden at knække skindet.
Jose Luis forklarer det Denne sort findes kun på de markeder, der arrangeres en gang om ugen i byer omkring Cusco, såsom Chinchero. I nærheden møder han en producer, som han sætter mig i kontakt med, Manuel Choque Bravo, ung agronom og fjerde generation af landmænd. Har vundet Summum 2018-prisen for den bedste producer i Peru men han tager telefonen som en flov lille dreng.
Manuel insisterer på, at han ikke lejer en bil, at den bedste måde at komme til hans mark er ved at tage den offentlige bus til Guatate-stoppestedet, før han når Chichero. Jeg starter rejsen i en faldefærdig bus, der kører ved daggry fra Urubamba-terminalen og straks forstår jeg, at det vigtige her ikke er komfort... men oplevelse.
Til højre for mig rejser en mand med en høne under armen, og til venstre for mig bærer en kvinde to babyer, et menneske og en lama, hængende fra hendes bryst. Chaufføren råber mit stop, og når jeg vil indse Jeg står midt på en støvet vej, der går gennem bjergene. Manuel og hans kone, Margot, dukker næsten straks op for at møde mig.
Sort med en lang historie kaldet Yuraq Llumchuy Waqachi, kendt som 'svigermors far'
At gå ind i hans chacra, et quechua-ord for en mark, er dybest set at komme ind i hans hus. Margot skynder sig at stille en stor tallerken kartofler på bordet, som hun lige har tilberedt. Uskrællet og med kun en knivspids salt afslører hver bid forskellige smage og farver, alt efter hvilken variant jeg vælger. En kartoffelret, der gør denne historie levende.
Al det sofistikerede ved denne sanseoplevelse kommer fra lange samtaler med Pachamama; samtaler, der begyndte for tusinder af år siden i disse bjerge, og som Manuel holder i live i dag. Det forklarer de mig hybridisering eller krydsning af frø Det er noget, som deres inkaforfædre begyndte at gøre med vilde kartofler for at opnå sorter, der er mere modstandsdygtige over for forskellige klimaer, fra Amazonas jungle til bjergene. Målet i dag er forbedre pigmentering og dermed øge antioxidanter og beta-caroten.
Processen begynder krydser pollen af blomsterne fra to forskellige kartofler , gnid den af en sort med den af den anden, hvilket får disse frø til at vokse. En ny sort er allerede blevet født. Fra den første generation kommer meget små knolde. Af disse udvælges og genplantes dem med den bedste pigmentering. Snart, få større og stærkere kartofler.
Jeg kan ikke lade være med at spørge om Et tusind , restauranten, som Virgilio Martínez har lanceret i Sacred Valley, i Moray, få meter fra det antropologiske center for landbrugsforskning.
Ny indfødt kartoffel-økotype skabt af Manuel Choqque ved at krydse frø
Jeg udbryder også min frustration over ikke at kunne få et bord under mit besøg. Manuel smiler, mens han kommenterer, at Virgilio og hans team er meget travle mennesker. Siden restauranten åbnede, Manuel ringede dagligt for at fortælle dem om deres produkter.
Efter et stykke tid dukkede en ung antropolog med dreadlocks op på sin gård, Francesco D'Angelo, rådgiver for forholdet til landbrugssamfundene i Mater Initiative, et projekt, som Virgilio og hans søster Malena lancerede for at dokumentere og klassificere naturprodukter fra det peruvianske landskab, der på grund af manglende brug eller uvidenhed var ved at forsvinde fra gastronomien. Dette var begyndelsen på et stort venskab.
I øjeblikket, Mils smagsmenu byder på blå kartofler og oca-fermentering, en anden type kartoffel, som Manuel og Margot laver i hånden. De siger det roligt, uden at give betydning. Men i hans øjne skinner det lyn, der altid forbindes med de stærke, dem, der aldrig giver op.
Når det er tid til at sige farvel, giver de mig en sidste overraskelse: "Sig hej til folket i Mil for os. De har forberedt et bord til dig i eftermiddag.”
Adgang til Mil fører dig igennem en grusvej, der stiger op mellem bjerge op til 3.568 meter. Det er en noget spartansk struktur, der fremhæver romantikken af former, som skyerne tilbyder i deres forsøg på at forbinde med Andesbjergkæden.
Muræneknolddestillat
Interiøret kredser om en central gårdhave, der tilbyder en total vision af rummet, da mere end vægge der er store vinduer. Måske af træghed og også af nysgerrighed kom jeg ind i forskningsafdelingen for Mor. Mens nogle elever klassificerer planter og fermenterer, kan du se uddybningen af kaffebønnens forskellige faser.
Menuen er organiseret på tidspunkter, der svarer til de produkter og teknikker, der tilbydes af de forskellige højder af det peruvianske økosystem. Virgilio har på sin mad anvendt det sofistikerede fra de gamle terrasser i form af koncentriske ringe og har hyldet dem med denne gastronomiske oplevelse.
Inden jeg forlod Peru, havde jeg været så heldig at møde ham på Central, hans berømte restaurant i Lima. Der gjorde han det klart, at efter al den vej, han havde rejst, alle hans rejser rundt i verden, hans madlavning var startet forfra i Moray. Det var her han indså, at det vigtige ikke var at dominere horisonten... men højden.
***** _Denne rapport blev offentliggjort i **nummer 130 af Condé Nast Traveler Magazine (juli-august)**. Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og en digital version for 24,75 € ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). Juli-august-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i dens digitale version til at nyde på din foretrukne enhed. _
Skyer fanget i den hellige dal