Salvador de Bahia, varme og smil
Den allestedsnærværende varme mindsker ikke glæden hos dem, der har befolket, klædt i farvestrålende tøj, de smalle og brostensbelagte Pelourinho gader , den ældste del af Salvador de Bahia.
Al larm er øredøvende, og den vedvarende latter efterlader ingen tvivl om det de mennesker, der er der, føler sig glade . Pludselig sejrer nogle trommer over tumulten. De efterfølges af maracas. Musik blomstrer i Salvador, og folkets blod koger . Et arkaisk og kraftfuldt blod. Blodet af den oprindelige hovedstad i Brasilien, grundlagt af portugiserne, men ophøjet til kategorien intens og uforglemmelig by for slaverne.
Indbyggerne i Salvador de Bahia praler af at have det bedste karneval i Brasilien (det vil sige af verden), men de behøver ikke at vente på de angivne datoer for at danse, da kun de ved, hvordan det skal gøres.
Gennem Pelourinhos gader i Salvador de Bahia
Måske fordi det er en by, hvor slaveriet tog en brutal vejafgift, indbyggerne i Salvador de omfavner og lever livet, som om de skulle dø næste dag . Noget der virker simpelt, og endda anbefalelsesværdigt, men som nutidens samfund har været ansvarlig for at slette menneskets DNA.
Faktisk Pelourinho Det får sit navn, fordi det var i den del af byen, hvor pylonen var placeret, hvor slaverne blev bundet for at piske dem nådesløst. Omkring 450 år senere er piskesmældssårene blevet det bankende hjerte hos Salvador de Bahia.
Musikskoler, gamle kirker, pladser, barer og farverige huse i kolonistil gaderne i en Pelourinho, der kom til at betage selveste Michael Jackson , der her optog dele af videoklippet af hans sang 'De er ligeglade med os'.
I løbet af år, dette kvarter var et af de farligste i byen , men rehabiliteringsarbejdet har båret frugt og i dag, efter at være blevet erklæret som verdensarvssted af UNESCO, er det, **ved siden af det bohemiske område Rio Vermelho (Red River) **, et af de bedste steder at tilbringe en intens og sjov aften i Salvador.
Udsigt over den koloniale skyline af Salvador de Bahia
Pelourinho er beliggende i det øverste niveau af byen, omkring 85 meter over havets overflade. Den hurtigste og nemmeste måde at komme ned til bunden er ved at tage Lacerda elevator, en markant elevator, der blev bygget, med art deco nuancer, i 1873. Nedstigningen tager ikke mere end 30 sekunder og byder på en vidunderlig udsigt over Allehelgens bugt.
Det var det navn, som portugiserne gav til det, der i dag er den største bugt i Brasilien, og en af hovedårsagerne til, at Salvador blev et af de vigtigste handels- og transportcentre i landet.
I bugtens vande fremstår en solid, cirkulær stenstruktur, som om det var en navle. Det handler om fortet San Marcello, en vital defensiv position for portugiserne siden dens opførelse i det 17. århundrede. Selvom det i dag ikke kan besøges, er det stadig en hovedattraktion for kameralinser.
Lidt længere fremme repræsenterer **Ilha dos Frades (Padres-øen) ** en ideel nautisk udflugt til at tilbringe dagen på en paradisisk strand omgivet af vegetation.
Ilha dos Frades
Og hvis kanoner af san marcelo – og andre forter i Salvador – afviste angrebet af fjendtlige skibe, alle sammen, venner og modstandere, lyset fra Barra fyrtårn tjente som guide . Et lys, der har guidet søfolk, der nærmer sig Todos los Santos-bugten siden 1698. Fyrtårnet, ved siden af Nautisk Museum, Det er en del af fortet San Antonio.
Ikke langt derfra er det et andet meget kraftigere lys, der tiltrækker soteropolitikere , gentilicio anvendt på indbyggerne i Salvador. Det handler om solen. Hver dag, folk på stranden af Porto da Barra nyder et ret usædvanligt privilegium i et land som Brasilien, hvis kystlinje vender mod øst. Hver solnedgang i Porto de Barra , når solen synker, i flammer, i Atlanterhavets vande, siger folkemængden farvel med et lukket og inderligt bifald. Endnu et eksempel på glæden og lysten til at leve hos et folk dedikeret til nydelse og rytme.
Inden det øjeblik af ophøjelse bader folk, spiller fodbold, griner, drikker, kysser og krammer. Brasilien i sin rene tilstand. Det samme Brasilien og den samme Salvador, der fik Jorge Amado til at forelske sig, en af de mest anerkendte forfattere i landet.
Amado, født i Bahia, boede i Salvador, og du kan beundre arven fra hans vidunderlige og kreative arbejde i House of Jorge Amado Foundation og Rio Vermelhos hus , hvor han boede sammen med sin kone Zélia Gattai.
Solnedgang i Porto da Barra
Netop i Rio Vermelho kvarter er de mest boheme-restauranter og barer i Salvador. Med det gode vejrs ankomst fyldes terrasserne med borde, hvor folk i alle aldre drikker, spiser og sludrer. Det traditionelt bahiansk køkken, med hans acarajé og moqueca har en god repræsentation i restauranten Theresias hus et sted, hvor god mad nærmest er en religion.
God mad er ikke den eneste brændende tro i Salvador, da der er hundredvis af kirker her.
Blandt dem skiller sig ud Nosso Senhor de Bonfim , som repræsenterer katolicismens synkretisme og Candomblé , en gammel religion, der har sin Rødder i Vestafrika. Uden for kirken er tusindvis af farvede bånd bundet med tre knob til hegnet. I deres farve holder de mange overtroiske troendes ønsker.
Moqueca i Terezas hus
Måske forlader mange rejsende, efter lokal tradition og tro, deres farverige bånd i Bonfim , og beder om ønsket om en dag at vende tilbage til denne by døbt af portugiserne med navnet Salvador de Bahía. Sjælenes frelser, snarere. En brasiliansk juvel, der er i stand til at få dig til at føle livets hjerteslag i sin reneste intensitet.