Entraña og ristet tomat hos Parrilla Don Julio.
"Nogle gange ser det ud til, at du er i Madrid". "De kalder det det sydamerikanske Paris." "Når du går gennem San Telmo, vil du føle dig i Napoli". Det er matematisk: så snart du siger, du skal til ** Buenos Aires **, begynder alle, der har været, at lede efter lignelser for at få dig til at se, at... at det er en slags Frankenstein af den gamle verden.
Og en bjørnetjeneste – åh, mager – gør de hende, for Buenos Aires kan ligne alt... men intet ligner hende. Smuk uden make-up, ballerina, så fra alle steder og så hendes egen, hovedstaden ønsker at gøre det klart, at hun ikke har brug for en lige. Og det er derfor, vi gik. Og det er derfor... det er godt, at vi kom.
Detalje af et chorizohus, i dag indkøbsgalleriet Pasaje de la Defensa, i San Telmo.
Her er så opsummeringen af lidt over 96 timer strakt ud som argentinsk pizzaost takket være vores vilje til at fortære alt ubønhørligt og, det er grimt at nægte det, til en håndfuld gode Buenos Aires-venner, der er ivrige efter ikke at lade os sætte foden ind på hotellet (azo) ikke engang for at sove.
Ja, hotel. Ankomme til opgave samtidig med at solen og at den tager imod dig en pool med en glitrende Disney-prinsessekrone som springvand det er en advarsel om, at vi ikke er kommet her for at sove for meget.
Vi er i Puerto Madero, kvarteret, som byen endelig besluttede at se på Sølv flod med skyskrabere, dokker og en kosmopolitisk atmosfære. Det perfekte sted at tage til Buenos Aires og ikke finde ud af, hvad Buenos Aires er, det også.
Seba García i sin cocktailbar, præsident.
DAG 1. HELE ILDEN ILDEN
Efter at have forladt "oasen" i Faena, begynder trafikken, kaosset, det sjove trods alt ombord på en taxa på vej mod Don Julio Grill . Hvorfor vente længere?
Betragtes som det bedste steakhouse i byen af utallige velrenommerede guider og, vigtigst af alt, af enhver godmodig porteño , begyndte som et familieværtshus og i dag, takket være indsatsen fra Paul Rivero , har sit eget græsgangskvæg, Hereford og Aberdeen Angus racer, et køle- og modningskammer – kort, her er moden med ekstrem modning hverken ønsket eller forstået –, frugthave for at tilbyde de fremragende grøntsager, der ledsager udskæringerne og et brugssystem, der omfatter brug af fedtstoffer til kosmetik eller knogler til gelatine.
Gadeplan for Florería Atlántico.
Lidt drejede dette hjul med os: vi pudsede hver ret, de sublime sødebrød – de bedste i verden?–, følpølsen, indvoldene med ristet tomat... alt sammen ledsaget af en af de 12.800 argentinske flasker at de besætter kælderen : Concrete 2016, af Zuccardi; et postkort Malbec.
Den nødvendige gåtur kommer efter turens første dulce de leche, den første af tusind. “Alt er bedre med karamelsauce ”, gentager Anabella som et mantra.
vi turnerer palermo , et af de mest berømte kvarterer af de 48, der udgør byen og med endeløse efternavne afhængigt af, hvilke blokke du løfter: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
Det er i den første hvor hipster-globaliseringen har sat flest spor : voksede moustache barbershops, #TT burger joints som Williamsburg , vintagebutikker, håndværksøl, bæredygtige caféer og terrasser, hvor du kan få en Cynar Pomelo eller to. Eller tre. Eller fire.
Ok, til sidst var der nogle flere, men alt på grund af Det universelle, en bar-teater-kulturel have, som Delfina Ayerza og Emilia Romero tog os til , kulturadvokat og redaktør af Arte-Blogarte, en forening dedikeret til at indsamle og formidle argentinsk samtidskunst med tilstedeværelse på ARCO Madrid.
El Universelt kulturrum.
DAG 2. RECOLETA FRA BLOMST TIL BLOMST
Der er ingen vej udenom. Recoleta-kirkegården er et must stop ja eller ja , porteños kender det godt: det er det mest besøgte sted i byen og et pilgrimsmekka for tilhængere af Undgå Peron , mange af dem Yankees, der ikke er sikre på, hvem der kom først, generalens kone eller Madonna.
Dette hellige sted er faktisk imponerende, men ikke så meget på grund af Evitas beskedne grav som på grund af arkitektur af mange af dens pantheoner og de priser, der når kvadratmeteren.
Set souveniren, en gåtur gennem det elegante alvear allé gør det klart, at den, der havde, beholdt. Det Ortiz Basualdo-paladset , nu den franske ambassade, den brasilianske ambassade, der engang var residens for Peredas, Jockey Club eller Four Seasons-hotellet, med dens tilstødende palæ-bombonera, kaldet La Mansión, overskygger andre meget interessante bygninger i rationalistisk stil i midten af det 19. århundrede. Det tyvende århundrede.
Fra det rationelle til det ikke så, vi går ud efter cocktails, der fløjter i Buenos Aires og efter et stop kl Pony Line , cocktailbaren Four Seasons – hvis swimmingpool beliggende mellem imponerende bygninger ville være Slim Aarons delirium – og en perfekt bitter Zainete Criollo (Fernet Nero, rosmarin, citron Oleo Saccharum, Sherry og sodavand), ankommer vi kl. Formand .
Burrata med figner og tomater og en grapefrugt på Narda Comedor.
Bartenderens tempel Sebastian Garcia . favorit bar af Messi . Stedet, hvor, siger de, Máxima de Holanda altid har sit reserverede værelse. Galicisk barnebarn, Sebas taler lidenskabeligt om Diego Cabrera, porteño, der sejrer ved at ophidse sin lakseguru fra Madrid, men som kontrollerer, hvad der tilberedes på hans jord.
Cabrera ved også, at ud over præsidenten, hvor skal vi hen med en ditto (mytisk cubansk cocktail lavet med Bacardi-rom, tør Martini, appelsinlikør og grenadine), en tiradito og nogle nigiris, der er en grundlæggende plads på kortet over de bedste cocktailbarer i verden: Atlantic blomsterhandler .
En blomsterbutik, der gemmer i stueetagen laboratoriet af tato giovannoni, hvor bogstavet går af lande eller negronis, altså hvor man tøver mellem at bestille en Montenegro amaro med Cynar og laurbær og pistaciesodavand (Italien) eller en Ballestrini, Negroni fra Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, eukalyptus, pinjekerner og havvand. Hvor du i sidste ende ender med at bede om alt. Hvor... skal man sove.
DAG 3. ET FOTO MED MARADONA
Ved ankomsten lovede vi os selv en Buenos Aires fremtid, autentisk og langt fra klichéen. Og i dem var vi, men det er det... porteñoen elsker de fedtede pizzaer på Corrientes-gaden , elsker choripán (i øvrigt Chori, i Palermo Soho: essentiel), elsker Maradona, elsker (eller ej) Evita, elsker fodbold, elsker at læse Cortázar og Borges og elsker at tage dig med overalt: "Denne her, nej, gå ikke til Caminito. Men hey, du skal gå, du skal se La Boca”.
Udsigt fra haven til Hotel Faena.
Sagt og gjort. Dagen starter kl Plaza Dorrego, epicentret i San Telmo-kvarteret og et lykkeligt sted at drikke en kop kaffe.
Dekadente, boheme, turistede og polyglot... de sker her antikvitetsbutikkerne, de brostensbelagte tango-gyder og chorizohusene , inspireret af romerske huse, men med et lodret snit, der gør dem til en række af terrasser og små korridorer, der forbinder dem, deraf navnet: de er som en snor.
Ejet af velhavende familier, fik gul feber-epidemien i 1871 dem til at blive forladt. År senere blev de besat af immigranter, der stimlede ind i dem under triste forhold, og nogle endte som "besatte huse", men I dag gnider ejendomsmæglerne sig over deres forestående rentabilitet. Det er ikke for mindre.
Det er i øvrigt ikke klart, om Casa Tomada, som Cortázar forestillede sig det var et chorizohus eller ej, men det ved vi godt at læse denne historie er bedre end nogen Buenos Aires-guide. hvordan man lytter til Juan Carlos Pallarols , en levende legende om San Telmo og sølvsmedmester, fordi han kommer fra kaste, siden han i 1750 åbnede det første Pallarols-værksted i Barcelona. Kommissioner fra Hermès, Dupont eller Montblanc følger hinanden på hans CV, men han er stadig en håndværker, der tager imod efter hvilke ordrer og som arbejder hjemme, den samme, hvori han modtager os. En luksus.
Docks restaurant og cocktailbar.
Efter at have velsignet empanadillaerne og milaneserne på hesteryg -ikke egnet til kujoner- af Pulpería Quilapan , fotogen og historisk spisestue, og krydse stier med Mafalda på hjørnet af Chile og Defensa, vi ender med at se den dobbelte af Maradona (fra den buttede Maradona, øje) ind sti , hvor alt er foto og souvenir. Porteños havde ret, men... du var nødt til at se det.
Lige ved siden af, det mediatiske Francis Mallmann tilbyder i restauranten Syd Patagonien en række af hans hits i en upåklagelig bohemestemning, også måske lidt af en souvenir. Men... du var nødt til at prøve det.
DAG 4. BYKUNST OG INDVANDREKØKKEN
Colegiales, et boligkvarter med charmerende familiehuse, er i dag et lærred spækket med urban kunst med signatur fra kunstnere som Colectivo Doma + Fase, Gualicho eller Carpita. Krisen i 2001, den velkendte "corralito", forårsagede ophøjelsen af en graffiti skabt af ikke de marginaliserede, men af middelklassen.
T-shirt i Bolivia butik, en af de mest populære argentinske firmaer.
Cecilia Quiles fortæller os om alt dette og mere til, om Unionens Galleri , inden du krydser Belgranos elegante huse på vej til spisestue , en ode til grøntsager og det lokale køkken. Eftermåltidet berører San Isidro, en koloni af glitrende palæer langs floden kendt fordi Villa Ocampo ligger her, palæet, hvor den store intellektuelle Victoria Ocampo modtog så mange: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Boghyldemytologi i byen, hvor, velsigne dig, alle læser, hvor boghandler summer som Twitter her i myldretiden. Afskeden, i stor stil, fejrer vi med et stort bord i Mishiguene , appetitlig og væsentlig hyldest til Tomás Kalika til byens jødiske immigrantkøkken.
Den kelzmer-musik, som tjenerne spontant begynder at spille ved desserten, ender med at fortælle os alt, hvad vi længtes efter at se i Buenos Aires. Så smuk, så fra alle steder og så hendes, så ballsy... Så uden sidestykke.
_*Denne artikel og det vedhæftede galleri blev offentliggjort i nummer 116 i Condé Nast Traveler Magazine (april). Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og digital version for €24,75, ved at ringe 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside ) og nyd gratis adgang til den digitale version af Condé Nast Traveler til iPad. April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig på dens digitale version for at nyde den på din yndlingsenhed. _
Terrasse af El Universal.