Cannoli til morgenmad, frokost og aftensmad: Ja, vi vil have!
Sicilien Det er som en kæmpe butterdej. Ved et første besøg ser du overfladen, men hver gang du graver lidt dybere finder du nye lag, mindst lige så interessante som de første, der får dig til at stille spørgsmålstegn ved emner og får dig til at tænke - med rette- at der helt sikkert er et andet nedenunder lag mere lige så appetitligt.
Sicilien er enormt, ikke kun geografisk . Centrum for det mytiske Middelhav, der i tusinder af år har været fyldt med legender og kulturer, som de passerede igennem grækere, romere, muslimer, normannere eller spaniere efterlader traditioner og monumenter, der har formet det enorme patchwork-tæppe, som øen er i dag.
Sådan er det i alle livets facetter. Det er til at tage og føle på i kulturen, i sproget, i urbanismen, i sicilianernes karakter og i deres køkken. Og den findes også i din søde verden , måske mindre kendt.
kærlighed på Sicilien
For det er rigtigt, at vi alle har hørt om cannoli , og måske også cassata . Men derudover der er en hel konstellation af regionale slik , udviklet gennem århundreder, hvilket gør det umuligt at dække dem alle i en enkelt tekst.
Palermo ville have brug for en rapport for sig selv. nordkysten, fra Cefalù til Taormina, det fjerne østen, fra Agrigento til Trapani gennem Marsala.
Men vi skal starte et sted, så vi gør det med baroktrekanten, gennem det sydøstlige hjørne, hvor man rejser bytte for et permanent Stendhal-syndrom. For selv om det er et overskueligt område, er der meget mere, end vi kunne dække i et par afsnit, nye slik med få kilometers mellemrum, og fordi, for at starte et sted, er dette en af de mest interessante.
Pasticceria Marciante, i hjertet af Syracuse
CATANIA OG SYRACUSE
Vi landede i Catania, en by, der ofte er uretfærdigt overskygget af Palermos og Syracuses berømmelse. For det er måske ikke lige så blændende i starten som Ortigia, det historiske centrum af sin nabo mod syd, eller karakteren af befolkningen i Catania reagerer ikke så meget på den kliché, som hundredvis af film og dokumentarfilm har indgraveret os.
Men Catania, med dens grå sten, dens gadegrill i de mest populære kvarterer og dens kirker på hver tur, er det perfekte sted at dykke med hovedet ind i den sicilianske søde verden. I specialiteterne, der strækker sig over hele øen og i de mere strengt lokale.
Første stop, Chiosco Giammona. De første kiosker dukkede op på forskellige bytorve omkring 1896 og en af dem var Giammona, som stadig er der, med sin lidt modernistiske struktur, redde mere end ét liv i løbet af sommeren og lige så interessant i de mindre varme måneder.
Limone, kom ud og seltzer. Det er ikke sødt, og til at begynde med lyder det kontraintuitivt, men start med at bestille den drink, meget mere forfriskende end du forestiller dig, catanese til det maksimale og perfekt til at sætte ganen på nul før alt, der dukker op.
Selvom du foretrækker at holde dig til det søde skrift, så bestil en grøn mandarin, for eksempel en af de drinks, de laver med de sirupper, de selv laver. (Det er en af de få, der stadig gør): mandarin, grøn mandarin, appelsin, blodappelsin, tamarind... Bliv stærk i baren og nyd showet et stykke tid.
Dianas springvand, Syracuse
Herfra, et skridt væk, Pasticceria Truglio, en lille konditori, der nu er over 100 år gammel og at selvom det ikke er en af dem, der er i alle guiderne, så er det en af de mest interessante i byen.
Den lille disk er omgivet af gamle diplomer og hylder med frutta martorana, disse miniature frugter lavet med mandelmasse, der har deres oprindelse i Palermo, men som er en stolthed for hele øen.
Bestil en cannoli. Du vil opdage, at dejen af canutillo er af en lethed, som du ikke kendte, og at ricottaen indeni er intens, men ikke trættende; den er sød, men skjuler ikke den intense mælkesmag.
Vi kan fortsætte med et stykke Torta Savoia eller en minna di Sant'Agata (bryst af Saint Agata), måske på nærliggende Pasticceria Savia, indviet i 1897. Eller med en granita med pistacchio , den frosne morgenmad, der er ledsaget af en brioche. Ren sicilianitet.
Pasticceria Savia, siden 1897
Siracusa, mindre end en time væk i bil, er et obligatorisk stop, fordi det på trods af nogle gange overdreven turisme er smukt, fordi det overvælder dig med sin tusinder af års historie og ender med at fange dig. Og fordi der også her er en hel sød verden at udforske.
Det er stedet at tage en granatæblejuice friskpresset i en kiosk, besøg boderne på Via del Mercato og se efter f.eks. Pasticceria Marciante, foran jesuiterkirken.
Hvis det er efterår, så spørg, om de allerede har Totò, en af årstidens slik. På ethvert andet tidspunkt kan du lade dig styre af skranken og af dit instinkt.
Pasticceria Marciante, i hjertet af Syracuse
THE VAL DI NOTO
Fra Siracusa til Noto er der et skridt, kun 30 minutter på motorvejen, der placerer dig i en af de smukkeste byer i Middelhavet. Monumentaliteten her flyder over, så snart du krydser Porta Reale. Heldigvis er det historiske centrum lille, for alligevel er det uudgrundeligt.
Og der, i midten, ligger Caffè Sicilia af Corrado Assenza, en af de mest respekterede konditorer på øen. Tradition, elegance og, hvis du går uden for sæsonen, endda en vis ro.
Mandlen er dronningen: den granita di mandorla Det er fantastisk, han hvid mangiare di mandorla er måske endnu bedre. Det cassatin. Og zuppa di mandorle , som en varm chokolade men med mandler i stedet for kakao. At få alt det ud af det samme produkt er vanvittigt.
Hvis du vil gå i andre retninger, er mulighederne lige så fristende: zafferano og arancia amara (en bitter appelsin- og safrankage), bergamot og pepe bianco (bergamot og hvid peber)... Vær forsigtig, når du kommer ind, for du vil ikke forlade stedet.
Scicli, et par kilometer væk, er det sydlige toppunkt af denne trekant, som vi rejser. Næsten lige så spektakulær som Noto, men meget mindre kendt, er byen, hvor en god del af det ydre af kommissær Montalbanos serie er optaget.
Og det er også byen Macallè, en sød, der til en vis grad ligner en cannolo, men med en blød dej, næsten som en brioche lavet med spæk, som steges og fyldes med fløde eller ricotta. eller af Jaduzzi, mandel- og smørkager, fyldt med kogt most.
Herfra til Modica stiger du op og efterlader kystmiljøet på få kilometer. Modica ligger allerede inde i landet, selvom det er knap 20 km fra havet, og det forudser noget af det bjerg, der venter os.
Det er også en dyrebar by, fastfrosset i tiden. Her skal du prøve chokolade på den gammeldags måde, som spanierne nok bragte den for over tre århundreder siden. Og det bedste sted at prøve det er Antica Dolceria Bonajuto, i den smalle gyde, der er Via Ventura, ved foden af det netværk af trapper og smalle skråninger, der ser ud til at være designet af Escher.
Bonajutoerne har arbejdet med chokolade siden mindst 1850, og deres værksted er det ældste på Sicilien. Der skal ikke siges meget mere. Jeg gik herfra med en stak chokoladebarer og nougats –Åh, den appelsinskal og honningnougat eller Gelato di Campagna, som ikke er en is og har et strejf af safran – det gør mig næsten svær at huske, hver gang jeg ser billedet igen.
Lidt over 100 meter væk ligger Osteria dei Sapori Perduti, et spisested åbent siden 1935, som er værd at stoppe ved. For sine lokale retter, såsom pasta med maccoen (med tør bondebønnepuré), den pasta med tenerezzen (de ømme skud fra courgetteplanten) eller kanin til stimpirata , en slags varm pickle med grøntsager.
Og for sine traditionelle desserter, selvfølgelig, det var det, vi talte om. slik som gelo, en slags gelé lavet med stivelse og smagt til med mandler, citronskal, appelsin og kanel...
Næste dag, til morgenmad, en pistaccio cremolata , ligner en granita, men anderledes, at nuancerne betyder meget her, i Cafe Adamo. Og vej, at vi har en lang ø at gå, selvom vi har begrænset os til et hjørne.
Osteria Dei Sapori Perduti, Modica
Ragusa, crispedi ri San Giuseppe, som nogle stegte søde risfritter, der er typiske for San José; Caltagirone, Cubaita, som en nougat, som de laver med sesam, der kommer fra Ispica og Cuddureddi, en doughnut fyldt med mandler og kogt most, hvis det er jul.
Caltanissetta , i midten af øen, med delirium af en barok katedral og Cafe Bella, med sit århundredes historie og dets personale villige til at forklare de lokale specialiteter. Crocetta, Spina Santa, Granada granita...
Palazzolo Acreide, allerede på vej tilbage til lufthavnen. Barokke og græske ruiner ved de sidste foden af Iblean-bjergene. Og allerede i centrum, den Pasticceria Caprice , med det indre af neogotiske buer, lånere, der kigger nysgerrigt på dig og en skranke, igen, hvorfra du ikke ved, hvordan du kommer ud.
Amaretti, giugiulena, ciascuna... menuen med sicilianske specialiteter fylder syv sider. Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at afslutte turen på end her, mellem tvivl, anger og lykke.
Pasticceria Caprice