Antag, at den besøgende ønsker at leve vinter på Menorca, komme til øen for første gang… men uden for sæsonen.
En god start ville være at gå og spise Rias Baixas, i byen Ferreries, som, på trods af hvad navnet antyder, siden den første ejer var en galicier, nu drives af en menorcaner, som sandsynligvis stadig har den bedste fisk og skaldyr på øen, men hvad krydrer man med traditionelle menorcanske retter såsom menorcan muslingegrill, blæksprutte fyldt med pasta mandel eller aubergine med rejer og drys med signatur øen øl, den Graham Pearce af Sant Climent hvede, betragtes som den bedste baleariske håndværksøl.
Før natten falder på, skal du se solnedgang over havnen i Ciudadela , når paladserne bliver okker på grund af solnedgangslyset, der gradvist formørker skibenes master, indtil de forsvinder.
Det er tid til at tage den eneste hovedvej, der deler øen i to og vest for Ciudadela kør mod den østlige ende og ankommer på mindre end en time til centrum af Mahón. Svingdøren i træ Hotel Port Mahon blev født med hotellet i midten af det tyvende århundrede og viger for dets lounger, suiterne med hver sin terrasse med udsigt over en af de største og mest strategiske havne i verden.
Kan du forestille dig dig selv her...?
I den kølige nat fornemmer du vinterens ro, hvor du efter sommerens og efterårets travlhed får en passende årstid til Nyd roligt den ophøjede natur på øen, dens caféer, restauranter og et helt eget kulturliv.
Vi satte os ved hotellets vintagebar for at prøve den typiske Menorcan-drink salven eller limonade med gin Xoriguer, hvis fabrik ligger i havnen, og chat med en uventet menorcansk ven om ø-vinterens komme og gå.
Alle kender hinanden der er tid til sammenkomster, læsning, indretning af redskaber eller blot at slentre gennem gader, der byder velkommen til næsten det nøjagtige antal mennesker, som de er lavet til.
Der er mere at se, når slentre gennem Mahón om natten, i Klostermarked på Grundlovspladsen, folk bevæger sig mellem buerne og boderne uden at albue hinanden, de køber deres sobrasada eller de farverige grøntsager, og inden de vender hjem tager de en drink på samme plads en cocktail på altanen ny bar, nabo til Santa María-kirken og rådhuset, hvorfra der sladres om transit af forbipasserende, næsten alle kendte, bortset fra et par fortabte og ivrige turister efter at opdage Menorcas charme om vinteren.
Citadel ved solnedgang.
STENEN ER MENORCAS STJERNE
Pere Massó venter næste morgen i sin jeep på Jeep Safari Menorca at besøge skatteprojekterne Bæredygtig turisme.
Hans passion for Menorca er smitsom, og han fuldender den med et stort kendskab til terrænet og historien: "Øen er bogstaveligt talt delt i to dele. Den nordlige, den ældste, er lavet af rød jord, mens den sydlige er klædt i kalksten, Dette er grunden til, at selvom øen er fuld af arkæologiske levn, dominerer disse i syd på grund af den nemme støbning af kalksten”.
Tale om den store engelske indflydelse efter dens kolonisering af øen , også bestridt af fransk og spansk. Indflydelse, der observeres ved hvert trin, selv i skydevinduer og dørhåndtag, meget engelsk dem.
Vi steg ud af jeepen for at hilse på Alex Cortada og Bep Guardia, der var ansvarlig for ledelses- og genopretningsplan Cami de Cavalls.
Et kolossalt og bæredygtigt projekt med fokus på den 287 km lange vej. som omgiver øen, og at den blev bygget af defensive årsager i dag, er perfekt til at gøre det om vinteren, uden sommervarmen, til fods, på cykel, til hest eller i et terrængående køretøj. Og bedre med Peres gruppe, der kombinerer natur, kultur, arkæologi og geologi under rejsen.
Camí de Cavalls, også på cykel.
Som du begiver dig af sted mod Pillar Cove optræder en af de mange træhegn af acebuche (vildt oliventræ), den barrierer, der er spredt mellem de tørre vægge (World Heritage Site), separate grunde. Denne form for opdeling begyndte med den engelske periode og er fortsat i sin søgen efter at differentiere jord og forene kvæg.
De stenede vægge, havets rasende blå og fyrretræerne bøjet af vinden gør landskabet til et dramatisk og smukt maleri, menneskeliggjort af Carlos Bagur Salord, mureren, der med blot en skilling hver dag brolægger den tørre væg, der har begravet sandet, og som kan ses fotograferet sammen med andre håndværkere i Kunsthåndværk fra Menorca.
Der er intet bedre sted på øen at nyde en picnic end Monte Toro, det højeste bjerg på Menorca med en højde på 318 meter måske i andre bjergrige dele ville det være værd at betegnelsen bakke.
Men Monte Toro er stolt ved siden af helligdommen, hvis jomfru bærer hans navn og på byen Mercadal, som ligger i centrum af øen. Fra toppen kan du se hele Menorca, panoramaudsigt, der på en klar dag når Mallorca. Dens bugter, de tørre vægge, der udskiller øen, kan ses fra et fugleperspektiv og vinterens unikke grønne områder, der om sommeren tager farven af hvede.
Cala Pilar, Menorca.
TALAYOTISKE LANDSBYER
De ærer de klipper, der konstant nævnes på Menorca, som om de var deres grund til at være til. Og det er de faktisk, siden de første nybyggere fra jern- og bronzealderen byggede deres talayoter eller vagttårne sten på sten, omkring hvilke byer som Talatí de Dalt var placeret, som vi ankom sammen med Pere, som fortalte os undervejs, hvordan den Talayotiske kultur er foreslået for dette 2022 som UNESCO Heritage Site.
Når man kommer ind i landsbyen, er det næsten mørkt. Den røde solnedgangshimmel giver Talatí D´Alt et endnu mere fortryllende aspekt, end denne serie af kalkstensboliger har, bl.a. bord, åndeligt bord. Ved at lukke øjnene i nattens stilhed kan du mærke det liv, der formede Menorca i dag.
Imponerende er Stenbrud af s'Hostal hvor kalkstenen, som bygningerne på Menorca er lavet af, blev udvundet. Med tidens gang og de forskellige regler er dens syv stenbrud blevet omdannet til en stor indhegning med labyrinter, skulpturelle rum, haver og områder for at fejre, i de mest usædvanlige og dramatiske omgivelser, koncerter, skuespil eller andre typer begivenheder.
Stenbruddene har fortjent en anerkendelse af Hispania Nostra for sin storslåede arv rehabilitering og indgreb i landskabet, samt at blive erklæret for et aktiv af etnologisk interesse, der udgør en del af Menorcas historiske arv.
EN LILLE Ø, EN RIG HISTORIE
Det Museum of Menorca Den bevarer og udstiller på en lækker måde Menorcas kulturarv fra forhistorien til i dag.
Mens, Can Oliver-paladset er et af de mest fremragende huse i bourgeoisiet i Mahón dedikeret til den britiske arv, hvor du kan nyde interessante midlertidige samlinger, datidens møbler og endda et avantgarde-rum med nysgerrige stykker som et sæt erotiske lego.
Og apropos museer, i den indre by Alaior ledes et meget bemærkelsesværdigt projekt, som f.eks. restaurering af arv San Diego kloster på Menorcan Gastronomy Center. En bygning, der minder om corralas i Madrid, hvor folk boede omkring terrassen, i dette tilfælde Månens gårdhave.
Efter vandtætning af en kæmpe cisterne og restaurering af vægmalerier Det vil være et eksempel på rehabilitering med ressourcer fra Bæredygtig Turistafgift, som byrådets kulturrådmand, Jaume Reurer, fortæller os detaljeret og klogt. LÔAC er også i Alaior og oversættes til den vigtigste private samling på øen, som blander navne i kategorien Joan Miró, Miquel Barceló, Jaume Plensa, Tàpies, Palazuelo eller Pijuan, hvis værker udstilles blandt 140 andre, hvorigennem museet sigter på at formidle kunstens betydning til kommende generationer på en pædagogisk måde.
SPIS MENORCA
Den gastronomiske side af øen kunne godt begynde med Besøg på malkekvægsbedrifterne, hvorfra Mahón-osten fås.
I Søn Mercer de Baix tager imod os madonnaen, en nysgerrig og tilbagevendende skikkelse på Menorca, der hentyder til kvinden, der har ansvaret for gården, ikke til ejeren, som hun har en aftale med af produktion og overskud, til gavn for begge parter.
Madonnaen introducerer os til frisiske køer og lagrene, hvor Mahón-osten hviler, altid firkantede, da denne kvadratur er oprindelsesbetegnelsen værd. Det næste landestop fører til en gård af Bibillubet inden for Farmers Experience-projektet af små producenter.
Llucía Pons, der er ansvarlig for programmet, formidler til os sit ønske om at gøre opmærksom på det forførende i Menorcas landskab, lige fra Mahón-osten, safranen, der er blandt de fem bedste i verden, den menorcanske ko med fremragende kød, de forskellige oplevelser, der tilbydes på gårdene, til den sorte og stolte Menorcan-hest, øens oprindelsesbetegnelse, som venter på, at Johannesdagen galoperer gennem Ciudadelas gader, bestiget af en rytter, der er så ivrig som han er efter at nyde den junidag, når byen hylder den unikke figur dannet af rytter og hest.
Fiskemarkedet Mahón er et hit. Hyggeligt og omsorgsfuldt, I dens boder kan du købe brasen, havabborre, skorpionfisk, blæksprutte eller Menorca-muslingen og gå til boderne foran, hvor de vil tilberede dem i ovnen, mens du vælger en vin, der passer til skaldyrsbanketten.
Mon Restaurant & Fonda.
Ciudadela er ikke langt bagud, når det kommer til god mad. Efter at have gået den og nydt dens storslåede arkitektur, vi går ind med Antonio Juaneda, skaberen sammen med Assumpció Bosch af det velsmagende initiativ Spis Menorca, til Salort-paladset, hvor det er uundgåeligt at genkalde scenerne fra den sicilianske Gatopardo i omgivelser, der konstant minder ham om, både i sin skønhed og i sin romantiske dekadence.
Salort er den indstilling, der er valgt til at repræsentere en gastronomisk scene om bogen køkkenkunst af Fra Roger, Minorcansk køkken fra det 19. århundrede. attende, sidder ved bordet og nyder nogle af deres retter i selskab med glubske spøgelser.
af s. XVIII til XXI i løbet af få skridt og fra land og hav til bordet, i man, en af de bedste restauranter i Menorca, hvor dens kok, Felip Llufriu, Joan Rocas højre hånd hos Roca Moo satser på menorcanske produkter og smag. Felip tilføjer sin egen kulinariske kunst til snacks såsom coca de brossat, lammeskulderconfitering eller den utrolige skøjte med forårs-hvidløgssauce indeni en hyggelig og omhyggelig atmosfære og med et udvalg af vine, der hælder til økologisk og lokalt.
EN EKSTRAORDINÆR HULLE
Drømmen bragte til en drømmeagtig virkelighed af Nicolás Cabrisa, bedstefar til Antonio Juaneda, der som en god menorcaner elskede at vandre blandt huler og øklipper. En skønne dag forlod han alt hulen blev købt Kayna, navnebror af dets kunstneriske navn, i Cala Santandría, kun 3 km. af Citadel, og begyndte at skulpturere det, forvandlede hulen til sit hjem og sit store arbejde.
Ekspressive og foruroligende øjne, mytologiske, geometriske figurer, levende farver fylder hvert hjørne af Kayna der har udsigt over bugtens turkise hav. Et enestående hjørne, der medfører en pædagogisk moral.