Gruppe af børn og unge hopper i den naturlige pool i Las Salinas de Fogo.
Så snart vi begynder at planlægge turen til Kap Verde, tjekker vi hvor svært det er at få oplysninger om de mest ukendte af de makaronesiske øgrupper. Endnu mere, når du leder efter stedets autenticitet og kommer væk fra turistfokus. Uanset om det er tilfældigt eller på grund af pandemiens vanskeligheder, stjernerne passede, og alt endte med at blive endnu mere "rigtigt", end vi havde tænkt os.
Den første samtale med lokalbefolkningen, allerede på flyet, ramte os med den første dosis virkelighed: Kap Verde er et fattigt land, et af de fattigste i Afrika, og selvom en af dets vigtigste indtægtskilder er turisme, 80 procent forvaltes af europæiske og amerikanske investorer, der har set i dette paradis en nylig kilde til profit.
Panoramaudsigt over Sierra de Malagueta i Santiago, Kap Verde.
Øen Santiago og dens hovedstad, Praia, var vores første destination, i hvert fald et par timer, da vi straks ville tage færgen til Maio. Admilson fra Bu Country Tours gik ud af hans måde at give os lidt hvile. på Casa Sodadi, et hyggeligt hotel beliggende i et kolonihus, drevet af den kærlige Cynthia.
Efter en flygtig drøm, at se solopgangen fra dækket af en båd var den bedste morgenmad: havet, farverne, fiskerbådene som vi efterlod, brisen på vores ansigter, indtil vi endelig så silhuetten af Maio, en lille ø med krystalklart vand og blegt sand, hvor det meste af dens magre befolkning lever af fiskeri...for der er ikke meget andet.
Små byer med farverige huse og utallige husdyr frit strejfende gennem øde gader sameksisterer med drømmende klitter at klatre op for at betragte perfekte bølger, der ville få enhver surfelsker til at blive forelsket.
kirke i maj.
vi besluttede at spise i landsbyen Morro, bag Casablanca Minimarket, en lille og farverig gårdhave, hvor Mariama, dens ejer, tilberedte os ris med fisk og grøntsager mens vi havde en god beretning om noget Strela, den traditionelle kapverdiske øl. Byens folk kom for at se os fra tid til anden siden Det forekom dem som et mirakel, at vi var dukket op der efter næsten et år uden at have modtaget besøg.
Efter at have taget et bad gjorde vi os klar til at vende tilbage til færgen for at vende tilbage til Santiago uden at regne med, at tidsplanerne og frekvenserne her var noget vidnesbyrd. Efter at have siddet i mere end to timer i solen (og bemærket på folks ansigter, at de slet ikke var kede af det), dukkede Joli pludselig op, vores heldige engel Joli er en Kap Verdeaner, der bor mellem sit land og USA, hun driver et rejsebureau, A Vontade, og hun tilbød os al den nødvendige hjælp til vores rute. En utrolig tilfældighed, da den filosofi, han overførte til os, passede med den tilgang, vi ønskede at give turen.
Udsigt fra San Nicolas klipper i Fogo.
Med det samme, Joli fortalte os om en by ved navn Os Rabelados, også om nogle kvinder, der laver keramik, om den vidunderlige kapverdiske couscous... Det lykkedes ham at gøre de to timers sol, der brændte vores nakke, korte. Vi gav hinanden telefonerne og lovede at ringe til hinanden, når vi kom tilbage fra Fogo, vores næste destination fra Santiago.
Tilbage til Praia vi lyttede til Cynthia, vores værtindes anbefalinger, og gik for at spise på Kaza Katxupa, et sted vi ville vende tilbage til igen og igen i vores dage der. Katxupa er den typiske kapverdiske ret, lavet af majs og bønner, kød eller fisk og et væld af grøntsager. I husene er den altid gennemstegt, så den næste dag kan spises sauteret eller “refogado”.
Den traditionelle katzupa ved Kaza Katzupa.
Næste morgen tog vi til Fogo, en ø dannet af en aktiv vulkan, hvis sidste udbrud går tilbage til 2014. Edmar ville være vores guide og chauffør på anbefaling af Admilson, og vi var heldige, at han talte perfekt spansk. Snart tog han os med for at se Salinas, en naturlig pool ved foden af vulkanens calderaer, der gav os uendeligt Stendhal-syndrom. Efter et stykke tid ved udsigtspunktet, nyder de farverige både integreret i det vulkanske landskab og af havet, der brød mod klipperne midt i en kuling, følte vi, at vi var en del af noget enormt, umulig at behandle.
Portræt af en ung mand i San Nicolás, Fogo.
I fire dage boede vi på Casa Colonial, et charmerende lille hotel i São Filipe drevet af et ægtepar, tysk og kapverdiansk, og derfra tog vi rundt på øen. Den sidste nat blev brugt sammen med Edmar på at spise pizza og drikke den vin, han havde med fra sine vinmarker ved foden af vulkanen.
Næste morgen vender vi tilbage til Santiago, hvor Joli havde udarbejdet en plan for de sidste tre dage, som fik os til at forelske os i denne ø. Fra steder som Fonte Lima, den lille keramikby, hvor kvinder mellem 50 og 80 år begyndte at arbejde med ler af nød for nogen tid siden og nu lever af det. Også fra Tarrafal, en kystlandsby, som vi svor at vende tilbage til, fordi den efterlod os med en energi, der er svær at forklare.
Keramik lavet af kvinder i Fonte Lima.
Og selvfølgelig fra Os Rabelados, det religiøse samfund, der i 1940 gjorde oprør mod de reformer, som den katolske religion ønskede at gennemføre, flygtede til bjergene og isolerede sig fra samfundet at bevare deres traditioner. I dag er mange af dem dedikeret til kunst, og flere har udstillet deres værker på ARCO.
På Quintal da Música i Praia opdagede vi batukoen, en traditionel dans som engang havde til formål at fremme brudens frugtbarhed på bryllupsdage, inden turen sluttede med en spadseretur gennem byens gadekunst og prøv Lulusha's couscous, en kvinde, der fortjener at have en YouTube-kanal med tre millioner abonnenter, en ægte show-woman, der ikke tøver med at vise dig, hvordan hun tilbereder sin stjerneret.
Analogt billede af øen Maio.
Den sidste overraskelse var også Jolis opgave: en katxupa derhjemme, med levende musik og omgivet af venner fra forskellige dele af verden, som for det ene eller det andet endte på Kap Verde og de ville aldrig væk. Efter denne tur forstod vi og vi tog det for givet, at det ville have at gøre med det ord, som alle taler om her... men ingen ved, hvordan man oversætter heller ikke forklare. Hans morabeza, altså.
Et minimarked i Chá das Caldeiras.
***Denne rapport blev offentliggjort i *nummer 145 af Condé Nast Traveler Magazine (forår 2021) . Abonner på den trykte udgave (18,00 €, årligt abonnement, ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed