Palazzo Donn'Anna, Napoli
Uden tvivl i de næsten 140 år, der er gået siden journalisten tyrkisk agurk og komponisten Luigi Denza skabt et så berømt omkvæd, vil mange ting have ændret sig.
Men tager et kig på hvad Goethe sagde om Napoli i 1800 , "Bare vend om på strade og åbne op for gli occhi per vedere spettacoli inimitabili", ser det ud til, at essensen af byen forbliver intakt.
De ting, man kan finde på at gå gennem gaderne, fortsætter med at efterlade lokale og fremmede med åben mund. Napoli er en magisk by, fuld af overraskelser og legender.
Villaer i Posillipo
Ved indgangen til metrostationen Montesanto Du kan læse en sætning, der opsummerer napolitanernes følelse med hensyn til alle urbane legender og overtro: “Non é vero ma ci credo” (titlen på en komedie Filippo Peppino fra 1942).
Og ja, de er klar over, at nogle af dem er usandsynlige, men de tror på dem for pålydende for en sikkerheds skyld. Fascinerende, uimodståelig, fuld af modsætninger, af kontraster , baseret på en vidunderlig blanding mellem det hellige og det profane, det elegante og det vulgære, det er rigtigt Napoli .
Også gennem de mørke gyder, der fører til brede alléer med palmer , dens lurvede facader, der huser storslået barokke sale, de hellige midt i gadeboder hvor de sælger alle slags varer til dig...
Få europæiske byer er så overraskende og nogle gange misforståede som hende. Det er ikke klassificereligt og derfor en by så elsket og hadet på samme tid.
Hvem underskriver disse linjer, som Stendhal , elsker hende: "Jeg tager afsted, jeg vil aldrig glemme Toledo-gaden eller noget andet kvarter i Napoli, i mine øjne og uden sammenligning den smukkeste by i universet" sagde han, inden han vendte tilbage til sit hjemland Frankrig.
Napoli med Vesuv som baggrund
Hvad der ikke indrømmer diskussion er, at den forfører med sine lys, sine skygger, med overvældende gæstfrihed nogle gange og altid imødekommende. Når man går gennem gaderne, er en af de detaljer, der mest tiltrækker den besøgendes opmærksomhed antallet af små altre der sprøjter dem, udtryk for den napolitanske folkekult.
Nogle dedikeret til helgener og jomfruer, men nogle gange symboler på den tro, de bekender sig til til idoler som Maradona eller sangeren Pino Daniele . Til stede i byen siden 1500-tallet er de allerede en del af bymøblerne og dens kontekst.
De er ikke kun symbolet på en tradition og et præg af en kunstnerisk og religiøs fortid, men også på det behov, som denne by altid har haft for tror på en højere tilstedeværelse for at bede om hjælp og beskyttelse mod den konstante trussel fra Vesuv.
De får i dag selskab af de vægmalerier, som nogle kunstnere har malet i forskellige kvarterer. A) Ja, Jorit Agoch underskrive mønsteret San Gennaro, et femten meter vægmaleri ved siden af kirken San Giorgio Maggiore og i kort afstand fra Duomo , hvor en gang om året, den 19. september, bliver helgenens blod flydende og eksponeret i hætteglas i flere dage til hans ære.
Legenden siger, at de få gange dette ikke er sket, har det altid været varsel om store ulykker, såsom udbrud af vulkan, krige eller epidemier. Men skytshelgen for Napoli, Sankt Patricia , for ikke at være mindre end San Gennaro, udfører også mirakler.
Vægmaleri af San Gennaro, skytshelgen for Napoli
Og næsten på trods, som man siger i Napoli, gør blodet det flydende flere gange om året. Officielt, datoen for miraklet er den 25. august Santa Patricia gentager det dog... hver tirsdag morgen!
Hans kirke ligger i nervecentret, i komplekset af Sankt Gregory Armensk , og gaden af samme navn er fyldt med butikker og kunstnerværksteder specialiseret i produktion af julekrybbe, foruden den berømte Ospedale delle Bambole .
Det er værd at aflægge et besøg på dette autentiske hospital, hvor det første de gør, som i ethvert andet en diagnose af, hvad der er galt med dit håndled , tøjdyr eller enhver form for legetøj. Når det er gjort, forbliver "patienten" indlagt i den tilsvarende sektion: traumatologi, intern medicin, oftalmologi ...
Og ligesom på rigtige hospitaler, der er en transplantationstjeneste, der arbejder med de donationer, som napolitanske børn giver af deres legetøj , som i bytte modtager sit donorkort. Selvom det virker som endnu en legende af mange, der cirkulerer, er stedet ægte, og det fungerer sådan her siden 1800.
Man kan sige, at det er det eneste hospital i verden, hvorfra alle patienter forlader helt raske. Sandheden er, at en sådan solidaritet ikke er tilfældig i en kultur, der henvender sig til andre: for mere end et århundrede siden, når en arbejder havde noget at fejre, drak han en kaffe og efterlod en anden Jeg mistænker kaffe for dem, der kom senere og ikke kunne betale det.
Nyd en sfogliatella på Gran Caffè Gambrinus
En fuldstændig anonym gestus, der fortsat bliver lavet hos mange barer og cafeer i Napoli . Den måske bedst kendte er Gran Caffe Gambrinus , et spillested i Liberty-stil, hvor, siden det åbnede dørene i 1860, personligheder som f.eks. Hemingway, Oscar Wilde eller Jean Paul Sartre.
Hvem ved, om de også smagte den napolitanske kaffe, der ifølge traditionen skal være "nero come il diavolo, bouillon come l'inferno, pure come an angelo og dolce comel'amore".
Men der er stadig mere: Denne smukke tradition har nu spredt sig til Pizza og der er steder - over hele ** Italien ** - med en tavle, hvor de skriver de pizzaer ned, der har "venting" til dem, der ikke har råd.
I den foreliggende sag, ja, vi taler om "den" pizza, den uforlignelige her. Sidste år anerkendte UNESCO Napolitansk pizza som menneskehedens immaterielle kulturarv takket være den "traditionelle kunst af napolitansk pizzaioli".
Det er uden tvivl noget af et skue at se dem omhyggeligt forberede dejen med en fast bevægelse af hænderne, vende den, få den til at danse gennem luften for at ilte den og til sidst introducer det til brændeovn.
En orkestreret dans til lyden af traditionelle napolitanske sange , det samme som John Turturro bruges som soundtrack hans dokumentarfilm Passione , en slags musikalsk skud på forskellige emblematiske steder i byen.
En af gaderne i Sanitá-kvarteret
En af dem er Palazzo dello Spagnolo , en barokbygning, i hvis haver de siger, at kong Carlos III kunne lide at slappe af. Det er fundet i Sanitá-kvarteret, et af de smukkeste, men fortsætter med modsætningerne, også en af de mest nedværdige.
Noget lignende sker med de berømte Quartieri Spagnoli , knyttet til det historiske centrum, rig på historie og traditioner, og for mange, symbol på det rigtige Napoli . Gentilcio kommer til dem, fordi deres fødsel er knyttet til perioden med spansk herredømme, siden de blev bygget til give husly til flådens soldater, der bosatte sig i byen.
Dets nedbrydning kom snart, og det dårlige ry har fulgt dem indtil for nylig, fordi det ikke længere er et uønsket sted takket være mange studerende, der er flyttet for at bo der , givet dets nærhed til universitetet og nogle ret overkommelige huslejer.
Mellem dens gyder hænger de stadig rækker af hængende tøj , selvom solen næsten ikke når dertil på grund af gadernes snævre, og uden tvivl er det stadig et af de mest højlydte og mest charmerende steder i byen , den, som alle vil se, så snart de ankommer. for nogle det er hjertet af napoli , for andre maven, men uden tvivl definerer den deres sjæl og deres karakter.
Typisk italiensk scene med tøj hængende fra den ene side af gaden til den anden
Forlader centrum, men et meget kort stykke væk er Chiaia kvarter , hvor de mest luksuriøse butikker ligger og også trendy restauranter og spillesteder. Dit referencepunkt er Lungomare Caracciolo , som starter kl Castel dell'Ovo og ender i Mergelina , med havnen, hvor fiskerbåde blander sig med store yachter.
En Mergellina er, hvor strømmen ifølge legenden trak den livløse krop af havfruen parthenope, gamle navn på napoli . Og lige dér begynder det mest bolig- og elegante kvarter, Posillipo . Hans navn på græsk, Pausilypon, betyder "det dæmper smerten" og stedet lever selvfølgelig op til sit navn.
Udsigten fra bakken er spektakulær, men udsigten over byen set fra havet er ikke mindre. Marechiaro, den lille havn i Posillipo , var i 60'erne et af symbolerne på den italienske dolce vita
En af de mest romantiske typiske sange og versioneret går det sådan her: "Quanno sponta la luna a Marechiaro, pure li pisce nce fanno a ll'ammore. Det var revòtano ll'onne de lu mare, pe'la priézza cágnano culore. Quanno sponta månen til Marechiaro”.
Når månen står op i Marechiaro, elsker selv fiskene. Havets bølger rører på sig, de skifter farve af glæde. Når månen står op i Marechiaro! Jeg ved ikke, om det er sandt, men vi må tro på det. napolitansk ord.
_*Denne rapport blev offentliggjort i **nummer 121 af Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og en digital version for 24,75 € ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). September-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed _
Castel dell'Ovo i skumringen