Moai, stjernerne i Rapa Nui
pau hitor nedstammer fra klanen af dem, der læser himlen. "Ved at følge stjernerne og se på skyerne kan du komme overalt" , forsikrer han mig med accenten fra en, der er vant til at forlænge vokalerne på deres modersmål. korpulent og med et voldsomt ansigt hvori det velkendte eksplosive temperament af rapanui Pau, på den anden side, har et ærligt blik og udsøgte manerer. Derudover ved han, hvad han taler om. Dine forfædre kom til dette lille vulkanø , den ensommeste på planeten, fra et tidspunkt på fransk polynesien . En episk bedrift på mere end hundrede dages navigation, som de kun havde til hans viden om himlen og havet og den blinde tro på troldmanden Haumakas visionære drøm , betroet mand af kong Hotu Matu'a.
De kaldte den dengang sprudlende ø Te Pito Te Henua , oversat som 'verdens navle', selvom dens egentlige betydning er 'Hvor jorden ender' eller set på en anden måde, 'Hvor jorden begynder' . Sådan var det i lang, lang tid. Officielt navngivet som Påskeøen af nogle hollændere, der dukkede op på dens kyster på påske 1722 , efterkommerne af Hotu Matu'a foretrækker at kalde deres ø, deres kultur, deres sprog og sig selv Rapa Nui , den store rap.
"Westerns vil altid gerne vide det, men de forstår ingenting." Pau taler bevidst igen. Han arbejder i nationalparken (som faktisk fylder næsten hele øen) og vogter sine stenforfædre i Rano Raraku stenbruddet , det megalitiske skulpturværksted, hvorfra de kom, siger Rapanui, at gå, næsten alle moai som gør denne ø til et unikt og enestående sted. Pau er en direkte familie af den ærværdige herre, han repræsenterer den største moai der engang stod på en platform: Pito Kura , 11 meter og mere end 80 tons. Det var også det sidste. I dag er den knækket på midten og ret eroderet. Så meget, at det er svært at skelne deres former. I 1990'erne blev der rejst penge til at genoprette den, men også som ved et trylleslag forsvandt den.
Moaierne fra Ahu Nao Nao vender Anakena-bugten ryggen
Den anden moai, der overstiger den i størrelse (12, 16, 21 meter) de kom aldrig ud af dette stenbrud . Nogle, de mest enorme, skilte sig ikke engang fra grundfjeldet . Tre århundreder efter dens mystiske forladelse, gå blandt de hundredvis af kolosser der kommer frem fra bjergets indvolde er det tætteste at følge ur kanin til Alices land. Nogle hoveder kigger lige frem, andre mod himlen, andre rører jorden med næsen, nogle viser kun deres ansigter, andre viser en del af deres torso. Aflang og med en aerodynamisk næse minder de mig alle om Clint Eastwood i de film Cinemascope.
I Rapa Nui der er 270 platforme eller ahu og omkring tusind moai , en for hver indbygger af kød og blod. Den første, der blev bygget, tilbage i det 9. århundrede, målt 57 centimeter , men med tiden blev de mere voluminøse, tungere, indtil de nåede kolosserne, som vi lige har set. Hvorfor? Tænk på dig selv: Vil du ikke have et større hus eller bil? En højere kæreste? Hvorfor? Næsten halvdelen af disse tusind moai er i stenbruddet og på dets adgangsveje. Resten er spredt langs kysten, hist og her, knækket som den i Paus tipoldefar , liggende mere eller mindre nær de platforme, hvorpå de engang var blevet omhyggeligt placeret.
Rano Raraku, stenbruddet, hvorfra næsten alle Moai kom ud
På øen er der så mange løse og stablede sten, som man nogle gange ikke kender som er monumenter eller blot monumentale. Du skal gå forsigtigt for ikke at forstyrre dine forfædre og frem for alt for ikke at brække en ankel. For nu er der kun få 50 restaurerede moai . Ødelæggelse er en vigtig del af historien. Brændt af et barndomsminde og det 'brudt telefon' hvori den mundtlige tradition nogle gange bliver, at den Påskeøen er en historie om telepati og metamorfofi af mænd, der forvandler sig til fugle, af statuer, der fungerer som antenner for en overnaturlig kraft, af magnetiske sten der åbner døre til andre dimensioner. Men frem for alt er det en lignelse om jorden, et spejl, hvor vi kan se på os selv og reflektere.
Siden man for nogle år siden opdagede, at da kongen Hotu Matu'a ankom til øen, nåede palmeskovene havet, Rapa Nui er blevet peget på som et tydeligt eksempel på konsekvenserne af overdreven vækst og dræbe gåsen, der lægger de gyldne æg . En advarende fortælling: "Grådighed brød sækken." Nu ser det ud til, at ansvaret ikke kun er menneskeligt, og at kollapset ikke skete på grund af dårlig forvaltning af ressourcerne, men fordi rotterne som ankom som blindpassagerer på de første bosætteres både, spiste frøene fra palmetræer under en række ubarmhjertige tørkeperioder.
Men hver opdagelse er ledsaget af nye spørgsmål. Faktisk er alt skrevet og godt forklaret de gådefulde rongo rongo tabletter , en slags livsdagbog trykt på træplader. De fleste af dem har man dog aldrig hørt om, og de få, man kender, er utilstrækkelige til at afsløre andet end en uforståelig hieroglyf . Uden dem er det eneste vi kan holde på resultaterne af kulstof 14 test og til arkæologernes teorier og antagelser. Datoerne og data varierer afhængigt af, hvem der fortæller dig. Derfor er det værd at besøge øen med flere forskellige guider. Således vil du fuldføre puslespillet selv.
Solnedgange er især smukke fra Tahai
Så meget interesse vækkes af en vulkansk sten på størrelse med byen Segovia omgivet af Stillehavets evighed. Rapa Nui den er så lille og isoleret, at da flyene lander her, kommer der ingen skibe. Den har form som en ligebenet trekant med en uddød vulkan ved hvert punkt og en befolkning, der kunne passe på et af de store krydstogtskibe. Her har alle altid kendt hinanden eller er direkte familie. De elsker hinanden, de misunder hinanden, de bedrager hinanden, de bliver viklet ind. Som overalt. "Her er vi alle sammen med alle, men ingen er sammen med nogen," siger de. Lidt mindre end halvdelen af befolkningen er Rapanui, resten er chilenere fra 'med dig' , som de kalder kontinentet, og en lejlighedsvis udlænding, der var 'forurenet' fra øen.
Det er mærkeligt Det 21. århundredes rapanui som ikke har boet fra øen i et stykke tid. Fremmed er stadig den, der ikke vender tilbage. De fleste af øboerne bor i hovedstaden, Hanga Roa , hvor handlingen er, selvom næsten alle har en grund på landet for at flygte fra byens 'kaos'. Kirken, hospitalet, posthuset, en håndfuld butikker, der sælger souvenirs, saronger og tiareolier lavet på Tahiti , et par diskoteker... Hanga Roa Det er en by med to hovedgader og næsten ingen lyskryds, hvor ingen bliver overrasket over at se heste, der rides af mænd med bar overkropp, der kører forbi. Del plads med nogle 7.000 heste og et ukendt antal hunde som adopterer turister for en dag, leder efter nogle rester, hvad enten det er mad eller kærlighed.
Rano Kao krateret
Sidste år modtog øen 50.000 besøgende . LAN-kontoret er et af de livligste steder. Center for legende aktivitet svarer til Cove . Der er fodboldbanen, to af de tre dykkercentre, den bedste isbar og to små strande. Mens nogle solbader i sandet, andre fange bølger enten de træner i deres polynesiske kanoer. I løbet af året forbereder de sig på Tapati konkurrence , hvori hver Begyndelse af Februar en dronningen af Rapa Nui . I år har hun kun præsenteret sig selv som kandidat Maeha Leon . ”Min familie har altid været med til at forberede deltagerne. At lave bilerne, mahute-dragterne, at studere...”, forklarer han, "Jeg tror, det er derfor, ingen ønsker at konkurrere med mig nu."
Forældreløse børn af en frarøvet kultur, De nuværende Rapanui er fast besluttet på at genvinde deres folklore. Ikke så meget som at acceptere Red Bulls forslag om at genvinde konkurrencen på liv eller død Manu-streng , 'fuglemanden'. 90 procent af øen lever på den ene eller anden måde af turisme: de lejer hytter, sælger kunsthåndværk, arbejder som guider. Borgmesteren selv, den samme som for nogle år siden opfordrede befolkningen til at invitere turister hjem til sig, har netop åbnet et eksklusivt hotel bakket op af Noi-kædens knowhow. Det største hotel, Hangaroa Eco Village, med 70 værelser camoufleret i det vulkanske miljø, Det ville være et boutiquehotel et hvilket som helst andet sted i verden. Kort efter åbningen, nu for et par år siden, blev hotellet overtaget i flere måneder af lokale, der hævder deres forfædres ret til landet. Oprettelsen af en indfødt fond ser ud til at have bragt protesterne til tavshed, og hvem ellers i dag, hvem der mindst har været forbi dens biograf, for at få en drink i dens bar eller prøve fordelene ved dens spa, med en fantastisk salt- og sandsauna bragt fra Antofagasta.
Luksus af det væsentlige på Hotel Explora
Det første luksushotel på øen var Explora, med tilnavnet Mike Rapus kro , for at være i de lande, som nogle kalder 'Farao' , også ejer af et af de to dykkercentre og flere andre virksomheder. Han er den mest entreprenante person på øen. En ægte lokal berømthed. Det forestiller jeg mig, hvis vi fortsætter med at bygge moai , din ville være en af de største. Hvis hovedattraktionen af Hangaroa er at være i byen, den udforske er netop at være udenfor den, otte kilometer væk, hvor himmelhvælvingen ser endnu mere uendelig ud og de første solstråler sniger sig ind i din pude ved daggry. Midt i idylliske omgivelser af smaragdgrønne marker med udsigt over havet strejfer hestene efter forgodtbefindende og fårekyllinger komponere deres særlige symfoni.
Inde i den smukke vulkanske stenkonstruktion, den Pisco Sour De hjælper med at planlægge næste dags aktiviteter. I nattens uendelige stilhed synes det at blive hørt stjernernes bevægelse. I 2010 blev GRYDE gav en stjerne til Rapa Nui, nummer 221.475 og døbte det med hans navn. Det ser ud til, at placeringen af øen tillader opdagelsen af flere stjerner, som er svære at se fra andre steder på planeten. Her ser man så langt fra alt ting, der er usynlige andre steder. Pludselig fremkalder brølet fra en motor hylen fra alle hundene på øen. Jeg er også bange. Aldrig før havde et flys forbipassering imponeret mig så meget. Efter flere dage på øen begynder ballasten af vores tilstand som moderne og civiliseret mand at løsne sig. Det er mærkeligt, at man så langt fra resten af alting endelig formår, forstå dig selv bedre og i øvrigt acceptere, at det bedste værktøj til at forklare denne ø, verden i virkeligheden, mere end videnskab er poesi. Jeg er fuldstændig enig med Neruda, som også "Det tog så lang tid at komme hertil, og nu er det så svært at forlade."
Denne rapport er udgivet i nummer 61 af Conde Nast Traveler.
*** Du kan også være interesseret i...**
- Der sker noget med Santiago de Chile
Anakenas bølge