det høje atlas
Dette er et eventyr, der begynder i Atlas skråninger ; i den til tider golde, nogle gange frugtbare, men altid smukke, Ourika-dal. Adobe-huse støbt på deres jord, frugtplantager, der udnytter vandet til haven, oliventræer, valnøddetræer... og muligheden for at opleve berberverdenen.
JEMAA EL FNA ELLER MARRAKECHS ESSENS
Vi tilbragte den første nat i et Marrakesh riad , ved porten til Jemaa el Fna-pladsen, som bliver levende i skumringen. Gåturen gennem den berømte plads og dens souk er en kontinuerlig provokation for sanserne. Så meget, at det virker, som om de havde sovet før.
Musikerne liver Jemaa el Fna op og spiller melodier, hvorfra byens mangfoldige oprindelse skinner igennem. Andalusiske, berbiske og afrikanske toner kan gættes i hans noter. I mellemtiden slangetæmmere de håndterer krybdyret, som de vil, og spåkonerne forsøger at synge lykken for de talrige turister, der betragter forestillingen, mens de nyder en myntete i en af de mange små caféer der.
Djemaa el Fna, Marrakesh (Marokko)
Souken er en labyrint af gyder med snoede buer hvorigennem en lysstråle næsten ikke trænger igennem, som kæmper for at skinne blandt boderne af skind, kunsthåndværk, tæpper, salver, krydderier og andre uimodståelige produkter.
IGANGVÆRENDE
I udkanten af Marrakech venter multererne på at læsse deres dyr med rygsække, sække, mad og vand, som vil ledsage os under turen til Berber-landsbyerne i High Atlas. Og vi starter gåturen Idraren Draren-massivet, hvis navn betyder "bjerg af bjerge". I starten virker den tør, men den får farve og skønhed, efterhånden som vi går dybere ind i den.
Hassan -guide, ven, instruktør- nedbryder med ynde og veltalenhed landskabets detaljer under bestigningen af 1.600 meter gennem havnen i Tazgart. Den lille by Tasselt Det vil være rejsens første stop og kro.
Idraren Draren
Hassan arbejder for Huwans , et eventyrrejsefirma, der har eksperter i regionens geografi, idiosynkrasi og kultur, en visdom, som de deler med succes under hele rejsen. De fortæller os om berbernes fascinerende historie Imazighen ("frie mænd"), som vi bliver en del af i et par dage, og deler familiens daglige liv houcine , i den førnævnte landsby Tasselt.
I slutningen af eventyret vil berberverdenen ikke længere være ukendt for os; sensualiteten i dens aromaer, dens livlige farver, dens velsmagende køkken og frem for alt, dets folks varme , bliver de et smukt kapitel i rejsenotesbogen.
Udseendet er ikke nok til at dække de mange scener, der præsenteres i hver sidevej. Bag mandeltræerne i fuldt flor dukker et barn op klædt i en Barça-trøje med Messis navn skrevet på, efterfulgt af hans kolleger.
De vil ledsage os, når vi krydser deres røde lerby, hvor kvinderne, klædt i klare farver, hænger deres tøj på taget, mændene holder sammen på pladsen, lammene går frit omkring og parabolantenner, en pr. hus, bringer landsbyen tilbage til det nuværende århundrede.
To berbere i Ait Bou Said
Hassan fortæller, hvordan jorden skifter farve og går fra rød til grøn, når jernoxiden, der udgør den, veksler med kobberoxiden, og hvordan oliventræerne når store højder uden at gennemgå nogen beskæring, og hvordan hans folk, berberen var engang nomade, indtil han blev landmand og dermed stillesiddende.
Mellem historier og anekdoter lykkes det ham at finde en skygge og gøre et stop undervejs. Han tager sin pose med nødder, figner og dadler frem, som har samme effekt som Popeyes spinat, byder på en håndfuld, som hver især ledsages af en god drink vand fra kantinen, og mærker kort efter den energiske effekt af Berber-forretten. , styrken og lysten til at komme videre vender tilbage.
VORES BERBERHJEM
Efter et par foruroligende stigninger og betryggende nedkørsler gennem Ait Bou Saïd-dalen, Houcines hjem nås ind Tasselt . Wardia, Houcines datter, kommer ned fra landsbyens springvand, hvor piger og kvinder går flere gange om dagen for at bære det vand, som huset har brug for. Familien tager imod følget med kærlige smil, nogle gange ironiske, mens de observerer tøjet, kameraerne og de fremmedes spørgsmål.
De serverer myntete, lækre frisklavede pandekager og friskbagt brød, med honning, tyk grøn olivenolie og smør fra familiens ko mælk, som nikker med få minutters mellemrum og nikker til samtalen. Og de fortsætter med at imødekomme gæsterne, som i et par dage ville blive en del af familien.
Jamâa, ejeren af huset, er en munter kvinde, med en drilsk gestus og kulsort hår. Hendes øjne skinner og kigger lige frem, det samme som hendes barnebarn Salima, der kun fem år gammel dominerer hendes scene. Vi ledsager Jamâa til køkkenet og prøver at hjælpe hende med at tilberede maden, og vi deler bord på husets terrasse.
Hassan fungerer som tolk under samtalerne; der tales om mandelblomst der finder sted på det tidspunkt og de højtider, der fejrer det, forberedelsen af frugtplantagen efter frosten, de lave temperaturer sidste vinter, hvor det endda sneede, og på Berber-traditioner ved bryllupper og familie- eller religiøse festligheder.
Om morgenen tager vi ud med Wardia til slå græs til dyrene, og i øvrigt besøgte vi Koran skole hvor drengene lærer at recitere deres skrifter. Da de næste dag tog afsted på camping nær landsbyen Tichki Vi er kede af at forlade vores hus, selvom vi om et par dage vender tilbage for at sige farvel.
Tichki landsby
SOV UNDER STJERNENE
På vej til dalen Aït Inzal , finder vi et vandløb, der trods sit vand stadig næsten frosset, fremstår som en velsignelse til at køle af fra gåturen ved mange grader under solen.
Det klatre op til 2.000 meter har inkluderet nogle svimlende øjeblikke, især for begyndere - for resten er det en kagevandring - efterfulgt af lette strækninger, hvor man kan nyde dalens farve, grøn fra det begyndende forår, rød fra landet, der omgiver den. Muletejerne er ankommet før os og slår lejr på en slette med udsigt over landsbyen.
Ali, der har vist tegn på at være en stor kok gennem hele sin karriere, tilbereder kefta – hakket kød med grøntsager – til aftensmaden. Før solnedgang vi går en tur med Hassan gennem dalen og dens landsbyer, blandt dem, den fra Tichki, hvor en anden datter af Houcine bor, som modtager os med postyr og spørger om Salima, hendes datter, som tilbringer sommeren hjemme hos sine bedsteforældre, Houcine og Jamâa, i Tasselt.
Ait Ali
Skumringen kommer, og Atlasens mange nuancer forgyldtes i solnedgangens dunkle lys, til lyden af det monotone sang om muezzin, der kalder til bøn. Den næste dags trekking vil vare omkring fem timer, før den når Ait Ali, hvor lejren bliver slået op blandt de store græsgange. Nogle af os vil sove i telte, men de mest vovede vil bivuak overvejer den "**beskyttende himmel**", som Paul Bowles ville skrive om.
De fire timers gang, der adskiller Ait Ali fra vores hus ind Tasselt De passerer uden at mærke det. Når vi nærmer os slutningen af turen, og allerede er vant til at gå under den marokkanske sol, er det en fornøjelse at betragte markerne, hilse på de børn, der følger os og endelig ankomme til Houcines hus for at sige farvel, allerede med nostalgi, til dem som har været vores marokkanske familie.
Brødet kommer ud af den lune ovn igen, olien er friskpresset og en pragtfuld couscous serveres på bordet til afskedsfesten hvor Hassan og familien synger sange fulde af styrke, som genlyder i bjergene, indtil de er fortabt i luften og Atlasmånen.